Sonnabend, 15.08.2015

Die Amazone meldet sich noch einmal zu Wort:

Auf meine Box in Bremerhaven, aus der ich vor 14 Monaten zum letzten Mal herausgefahren bin, hatte ich mich ja schon irgendwie gefreut. Nach Hause kommen, alte Freunde treffen und mit ihnen die Erlebnisse teilen, darauf war ich schon gespannt. Aber dann war es mit dem Ankommen so, wie mit der ganzen Reise - es war schöner, als ich es mir vorstellen konnte. Ehrlich! Und das Schönste: Eigentlich sind wir nicht nur ein Mal angekommen, sondern drei Mal. Das erste Mal auf Helgoland. Bei unserem Eintreffen ist das neugierige Polizeiboot sehr dicht an uns vorbeigefahren, seine Heckwelle klatschte heftig an meine Außenhaut. Hat mir nichts ausgemacht, aber das Wasser ist sogar ins Cockpit gespritzt, da hört für mich der Spaß auf. Am liebsten hätte ich "Mach das nicht nochmal du Angeber!" hinübergerufen. Kurz bevor wir in den Hafen fahren wollten, kam die "Funny Girl" mit ihren vielen Fahrgästen hinter uns her. Und was macht sie? Sie tutet, drei Mal, lang und sehr laut. Das macht sie eigentlich nur ein Mal im Jahr, und zwar wenn sie zum Saisonbeginn zum ersten Mal nach Helgoland kommt. So haben es uns die Helgoländer erzählt. Dann kamen wir in den Hafen, und ich wusste gleich, in welche Box wir fahren sollen. Es hing dort nämlich ein großes weißes Laken mit der Aufschrift: "WELCOME BACK AMAZONE". Das fand ich so schön! Von den anderen Booten im Hafen wurde uns zu gewunken und laut getutet. Mit so einem tollen Empfang hatten meine Leute bestimmt nicht gerechnet, sie wirkten jedenfalls ganz gerührt. Ich dachte schon, dass hier gleich jemand an zu heulen fängt, wie damals, als wir auf St. Martin der Karibik Good bye gesagt haben. Aber sach man nix, sie haben sich gut gehalten, sind ordentlich in die Box gefahren, haben mich festgemacht und mit dem Empfangskomitee auf die glückliche Ankunft angestoßen. Das war richtig nett.

Das zweite Mal Ankommen war in Bremerhaven im Neuen Hafen. Hatte mit der Tide zu tun, dass wir nicht gleich bis Wulsdorf gefahren, sondern einen Tag zuvor im Neuen Hafen eingelaufen sind. Und da wurden wir schon in der Schleuse herzlich willkommen geheißen. Weiter ging es dann in der Marina, Hände wurden geschüttelt oder meine Leute wurden in den Arm genommen, kräftig und herzlich gedrückt. Natürlich kam Besuch an Bord und die Beiden haben erzählt und geschwärmt vom türkis blauen Wasser, Palmen und den vielen schönen Begegnungen, die wir hatten.

"Drei Mal ist Bremer Recht" heißt es, und so kamen wir zum dritten Mal und endgültig in Wulsdorf an. Schon auf der Mole und in der Schleuse sahen wir viele fröhliche Gesichter, und es wurde natürlich auch wieder laut getutet. Die Sonne lachte vom Himmel, als hätten wir es so bestellt und wie auf Bestellung ging pünktlich das Schleusentor auf. Tja, und dann bin ich abgeholt und bis zum Verein begleitet worden. Das war auch schön, nicht so ganz allein durch den Fischereihafen zuckeln zu müssen. In Wulsdorf gab es dann den "ganz großen Bahnhof" - viele Menschen, die gewunken und getutet haben, geschmückte Boote, der 1. Vorsitzende begrüßte uns mit einer Flasche Sekt für Ingo und einem schönen Blumenstrauß für Antje. Die Beiden haben sehr viele Hände geschüttelt und wurden oft in den Arm genommen und gedrückt. Dann wurde gefeiert. Jedenfalls haben meine Leute mit den Gästen gefeiert. Ich habe mich da zurückgehalten und die glückliche Ankunft still für mich genossen.

Am nächsten Morgen haben wir uns noch einmal verlegt, nämlich in unsere richtige Box. Am Tag zuvor waren wir daran vorbeigefahren und hatten da angelegt, wo an Land die vielen Leute standen. In die eigene Box zu fahren, fühlte sich noch einmal ganz komisch an. Ein schöner Willkommensgruß war dort aufgehängt und zwei große Flaggen flatterten im Wind. Als wir schließlich hier festgemacht hatten, waren wir wirklich angekommen. Reise zu Ende, Klappe zu, Affe tot.

Später haben die Beiden ihre Sachen gepackt und Tasche für Tasche kam von Bord. Und irgendwie ganz plötzlich war er dann da, der Moment des Abschieds. Nach 14 Monaten und drei Tagen gingen die Beiden von Bord, und diesmal würden sie nicht nach ein paar Stunden zu mir zurückkommen. Wie in alten Zeiten strich Antje mir beim Weggehen über meinen Bugkorb und raunte mir ein "Mach's gut und bis bald!" zu. Mit Sack und Pack machten sie sich auf den Weg, nicht ohne sich noch einmal umzudrehen.

Nun war ich nach so langer Zeit und den vielen gemeinsamen Erlebnissen und Abenteuern, die wir bestanden hatten, allein. Aber ganz allein war ich natürlich nicht -  meine lieben Stegnachbarn waren ja da und warteten schon gespannt auf meine Geschichten. Als ich anfing, von dem Wal zu erzählen, der sich uns so frech in den Weg gelegt hatte, fragten sie wie aus einem Mund: "Was ist denn ein Wal?" Okay, es gibt also mehr zu erzählen, als ich dachte.

Zum Schluss nur noch eins - falls meine Leute irgendwann wieder auf eine lange Reise ins Warme gehen wollen - ich wäre gerne dabei! Und die Kleine Gummiwurst, die nehmen wir auch wieder mit.

Sonntag, 09.08.2015

Liebes (B)logbuch!

Im Laufe der letzten 14 Monate bist Du mir richtig ans Herz gewachsen. Und wie ich besonders in den letzten Tagen erfahren habe, auch noch vielen anderen Menschen. Zu Beginn der Reise hatte ich gar nicht die Absicht, mich so häufig mit dir zu beschäftigen. Es hat sich einfach so entwickelt. Nie warst Du mir eine Last, aber Mühe und Kopfzerbrechen hast Du Ingo und mir schon bereitet. Disziplin und Durchhaltevermögen waren gefragt.

Jetzt ist die Reise zu Ende, wir sind zurück. Es wird deutsch gesprochen, rechts gefahren, Schwarzbrot gegessen und mit Euro bezahlt. Ich sitze jetzt nicht mehr an Bord der Amazone, sondern zu Hause im Wohnzimmer und versuche, die letzten zwei Tage in Worte zu fassen. Wir sind gestern von so vielen Menschen so herzlich empfangen worden! Ob auf der Mole, der Schleuse oder dann im Wassersportverein Wulsdorf - überall fröhliche Gesichter, es wurde heftig gewunken und laut getutet. Im WVW waren viele Boote mit Flaggen geschmückt, und sogar Amazones Box war mit Flaggen und einem sehr schönen Willkommensspruch ausgestattet. Wir wurden mit einem Sektempfang im Bootshaus begrüßt und anschließend haben Henning und Malte für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt und 100 Würste gegrillt. Es wurde eine richtig schöne Party mit allem Drum und Dran. Sogar "selbstgemachte" Musik und ein kleines Feuerwerk waren dabei. Ganz wunderbar!

An dieser Stelle möchten wir uns bei euch allen für diesen wunderschönen Empfang und die vielen tollen Geschenke bedanken! Dieser Tag wird uns unvergesslich bleiben, und dazu habt ihr auf ganz verschiedene Art und Weise beigetragen. DANKE!

Wir müssen das jetzt alles erst mal "sacken lassen", diese vielen, vielen Eindrücke verarbeiten. Dass unsere Bilanz der letzten 14 Monate positiv ausfällt, überrascht wahrscheinlich niemanden. Es war eine intensive, eine wunderschöne Zeit, eine andere Art zu leben. Ein bisschen müssen wir jetzt an unserer Eingewöhnung arbeiten: Ich habe heute tatsächlich versucht, mit dem Schlüssel für Amazones Kajüte die Haustür aufzuschließen...

Wir sind gebeten worden, im nächsten Jahr in unseren Segelvereinen in Bremerhaven und Bremen Vorträge über unsere Reise zu halten. Das wollen wir auch gerne tun. Daneben planen wir, über unsere Erlebnisse ein Buch zu schreiben. Wer über Termine informiert werden möchte, kann sich auf unserer Website registrieren oder gelegentlich ins (B)logbuch schauen.

Wir würden uns sehr freuen, unsere (B)logbuchleserinnen und -leser im nächsten Jahr auf einem der Vorträge begrüßen zu können. Macht's gut bis dahin und bleibt schön gesund!

Nach 14 Monaten wieder vereint:

Die Amazone kehrt mit ihren vielen Gastlandflaggen zurück in den WVW:

Wir wurden sehr herzlich empfangen, und ein liebevoll gestaltetes Transparent war auch dabei. Die Kleine Gummiwurst hat sich bestimmt gefreut, dass auch sie dort benannt wurde:

Klaus Meier, der 1. Vorsitzende des WVW, überreichte uns Sekt und Blumen:

Nach 14 Monaten und fast 12.000 Seemeilen zurück in der geschmückten heimischen Box:

Tschüß, du treue und tapfere Kameradin. Es war schön, mit Dir unterwegs zu sein. Wir sehen uns aber schon bald wieder:

Zurück in Bremen. Henning und Malte heißen uns herzlich willkommen:

Freitag, 07.08.2015

Haben wir in den letzten 14 Monaten eigentlich ein selbstbestimmtes oder ein fremdbestimmtes Leben geführt? Die Antwort ist eindeutig - natürlich selbstbestimmt, aber sowas von. Wobei wir mit den Elementen gelebt haben und diese ganz selbstverständlich "das Sagen" hatten. Es wäre doch mehr als töricht gewesen, sich mit den Elementen Wind, Wetter und Gezeiten messen zu wollen oder gar gegen sie zu agieren. Und in diesem Sinne hat auf unserem letzten Törn von Helgoland  in die Weser die Tide das Kommando und bestimmt, wann wir wo einlaufen. Halt! Dürfen wir wenigstens bestimmen, an welchem Tag wir gerne nach Hause kommen? Ja, das geht - aber bei der Uhrzeit ist es dann mit der Entscheidungsfreiheit schon wieder zu Ende. Wir wollen am Sonnabend, 08.08.15, gerne am späten Nachmittag ankommen, ungefähr zwischen Kaffeezeit und Abendbrot. Kein Problem, sagt da die Tide. Segelt einfach schon am Freitag auf Helgoland los, legt einen kurzen Zwischenstopp ein, dann könnt ihr am Sonnabend die letzte Seemeile ganz nach Belieben zurücklegen und zu jeder gewünschten Uhrzeit in Bremerhaven einlaufen.

Gute Idee, wie wir fanden und haben heute Morgen kurz vor elf Uhr in Helgoland abgelegt. Mit einem Winken und einem "Kommt gut nach Hause!" wurden wir verabschiedet. Wind war, wie vorhergesagt, nur wenig vorhanden, aber die Segel haben wir trotzdem gesetzt und den Motor mitlaufen lassen.

Auf unserer Reise haben wir viele Leuchttürme gesehen, große, kleine, hübsche, hässlich, bekannte und weniger bekannte. Aber als wir heute den Leuchtturm Roter Sand am Horizont in der Wesermündung erblickten, wurde es mir ganz komisch ums Herz. Ja, wir kommen jetzt nach Hause. Dies ist die Weser, die Heimat, die Reise steht kurz vor dem Ende.

Später wurden wir in der Schleuse zum Neuen Hafen und in der Lloyd Marina, in der wir für eine Nacht festgemacht haben, von vielen  Bekannten begrüßt. Sie liegen ebenfalls mit ihren Booten hier in der Marina und waren sowohl überrascht als auch erfreut, uns zu treffen. Und wir haben uns auch gefreut, so nett empfangen zu werden!

Morgen, Sonnabend, 08.08.15, legen wir nun die letzte kurze Strecke zurück und wollen gegen 16.15 Uhr in den Vorhafen der Fischereihafenschleuse (Doppelschleuse) einlaufen, um gegen 16.30 Uhr in die Schleuse einzufahren. Wenn alles gut läuft, werden wir dann gegen 17 Uhr im Wassersportverein Wulsdorf, Am Luneort 29, 27572 Bremerhaven, eintreffen.

Sonnenuntergang bei der Langen Anna:

Auf Helgoland befindet sich mit 61,3 m die höchste Erhebung Pinnebergs. Wir haben den Gipfel gestürmt, und ich trage uns ins Gipfelbuch ein:

Der Leuchtturm von Helgoland:

Der Leuchtturm Roter Sand in der Wesermündung. So oft sind wir schon an ihm vorbei gesegelt, aber noch nie mit solchen Gefühlen:

Die Containerpier in Bremerhaven:

 Hübsche Ansicht von Bremerhaven:

Sonnenuntergang in Neuen Hafen:

Donnerstag, 06.08.2015

Ja, Herrn Ruge von der Nordsee-Zeitung habe ich regelrecht "zugetextet", bin ins Schwärmen geraten und war kaum zu bremsen. Aber hat wohl nicht geschadet - er hat jedenfalls einen wunderbaren Artikel über unsere Reise verfasst. In der heutigen Ausgabe der Nordsee-Zeitung ist er erschienen - genau 14 Monate nach unserem Aufbruch ins große Abenteuer. Dorthin, wo das Wasser ganz unglaublich blau, der Horizont besonders weit und die Wale sehr verschlafen sind.

Mittwoch, 05.08.2015

"Welkoam Iip Lunn", wie der Helgoländer sagt - "Willkommen auf Helgoland". Die Insel wird von vielen Menschen in erster Linie mit zollfreiem Einkauf von Tabakwaren und Spirituosen in Verbindung gebracht. Aber Helgoland bietet mehr, viel mehr.

Helgoland ragt ungefähr 70 Kilometer vom Festland entfernt 61 Meter hoch aus dem Meer. Die ein Quadratkilometer große - oder kleine - Hochseeinsel besteht aus rotem Sandstein. Außerdem gehört die 0,7 Quadratkilometer kleine Düne dazu. In einer Sturmflutnacht im Jahr 1720 wurde die natürliche Verbindung zwischen Düne und Insel zerstört. Eine Fähre verbindet den Roten Felsen mit der Düne und pendelt regelmäßig hin und her. Auf der Düne gibt es weite Strände, Kegelrobben, einen Campingplatz  und auch den kleinen Helgoländer Flughafen.

Helgoland ist Deutschlands einzige Hochseeinsel und wirbt mit dem Werbeslogan "Helgoland ist inseliger".

Die Geschichte der Insel ist wechselvoll und aufregend. Helgoland wurde belagert, war ab 1714 dänisch, ab 1807 britisch. 1890 wurde Helgoland im Rahmen des sogenannten "Helgoland-Sansibar-Vertrages"  dem Deutschen Reich zugeschlagen. In diesem Jahr jährt es sich zum 125. Mal und wird im Rahmen einer Geschichts- und Kulturwoche gefeiert.

Helgoland war Seefestung, Seeräubernest, bedeutender Stützpunkt der Seelotsen und Anfang des 18.Jahrhunderts sogar größtes Warenumschlagszentrum Europas. Die Prominenz Mitteleuropas kam hierher zur Kur, fremde Flotten lieferten sich in Sichtweite Seegefechte. In beiden Weltkriegen war die Insel wichtiger Marinestützpunkt. 1947 versuchte die Royal Air Force die Militäranlagen der Insel mit der größten nichtnuklearen Sprengung, die die Erde jemals erschüttert hat, zu vernichten. Allen Angriffen und Sprengungen hat der ehemalige Flakturm als einziges Gebäude standgehalten. Er ist nach dem Krieg zum Leuchtturm umgebaut worden und schickt sein Leuchtfeuer über die Deutsche Bucht. Erst 1952 wurde die Insel an Deutschland zurückgegeben, und die Wiederbesiedlung konnte beginnen.

Für Ornithologen ist Helgoland ein wahres Paradies. Am Lummenfelsen und an der Aade auf der Düne bauen sie ihre Teleobjektive auf, um die einzigartige Vogelwelt zu beobachten. 2.000 Trottellummen-Paare brüten hier, ebenso Dreizehenmöwen, Silbermöwen, Tordalken, Eissturmvögel und Basstölpel.

Im Jahr 1826 gründete der Helgoländer Schiffszimmermann Jacob Andresen Siemens das Seebad Helgoland. Die ersten Urlauber kamen auf die Insel, es waren etwa 100 pro Jahr.

In den letzten Jahren ist Helgoland zu einem Offshore-Stützpunkt für die Entwicklung der Windenergie geworden und hat sich damit einen neuen Wirtschaftszweig erschlossen. Auf dem Gelände am Südhafen entstehen auf 10.000 Quadratmetern Servicegebäude mit Werk- und Lagerhallen für die Windkraftanlagen auf See. Die Versorgerschiffe laufen von hier aus die verschiedenen Windparks in der Nordsee an und bringen die Arbeitskräfte zu ihren windigen Arbeitsplätzen.

Auf jeden Fall ist Helgoland eine Reise wert. Ob es nun ein Tagesausflug ist oder mehr Zeit zur Verfügung steht, es wird einem mit Sicherheit nicht langweilig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, sei es ein Besuch im Schwimmbad, im Aquarium, im Heimatmuseum oder die Teilnahme an einer Bunkerführung, um sich die weitverzweigten unterirdischen Bunkeranlagen anzusehen. Auch ein Rundgang auf dem Oberland darf bei einem Helgolandbesuch nicht ausgelassen werden. Auf diesem knapp drei Kilometer langen Spaziergang kann man sich ordentlich den Wind um die Nase wehen und den Blick zum Horizont schweifen lassen. Dabei kommt man auch an Helgolands Wahrzeichen, der Langen Anna, vorbei. Dies ist eine 47 Meter hohe freistehende Felsnadel, auf helgoländisch heißt sie Nathurn. Anschließend schmeckt der leckere Fisch, der hier in den zahlreichen netten Fischrestaurants angeboten wird, um so leckerer.

Hier ist vieles anders - zum Beispiel die Langsamkeit, die man hier entdeckt, wenn man sich einige Tage Erholung auf der Insel gönnt.

Auch auf Helgoland gibt es die sogenannten Stolpersteine. Dieser Stein erinnert an Kurt Arthur Pester, der kurz vor Kriegsende hingerichtet wurde. Er hatte gemeinsam mit anderen versucht, Helgoland an die Briten zu übergeben, um ein Bombardement der Insel zu verhindern und ist verraten worden:

Ganz schön etwas los auf Deutschlands einzigem Vogelfelsen. Etwa 10.000 Brutpaare gehören zu dieser Seevogelkolonie. Hier sind es Basstölpel:

Dieser Maulbeerbaum wird auch "Das Wunder von Helgoland" genannt, da er als einziger Baum das Bombardement des Zweiten Weltkrieges überstand. Obwohl fast zerstört, bekam der rund 150 Jahre alte Stumpf wieder frische Triebe: 

Ein neues Zeitalter hat begonnen - die Off-Shore-Zubringerschiffe im Südhafen:

Dienstag, 04.08.2015

Es ist doch immer wieder erstaunlich, was wir so alles erledigen müssen und wie schnell so ein Tag dann vorüber ist. Es gab ein Wiedersehen mit Familie und Freunden, was besonders schön ist. Einiges ist zu organisieren, was auch mit unserem "Leben danach" zu tun hat. Und ein Interview habe ich heute gegeben.  Die Nordsee-Zeitung will über unsere Reise berichten. Der sympathische junge Reporter hat mit mir telefoniert. Über eine Stunde lang habe ich ihn "zugetextet" und die ganze Reise Revue passieren lassen. Vor unserer Abreise im letzten Jahr hatte er sich schon einmal mit uns unterhalten und einen schönen Artikel über unser Vorhaben geschrieben.

Um überhaupt diesen Beitrag ins Netz stellen zu können, war mal wieder ein unglaublicher Aufwand vonnöten. Auf Texel lief das W-LAN in der Marina erstklassig, hier auf Helgoland ist das leider nicht der Fall. Inzwischen ist aber alles eingerichtet, wir können im Internet surfen und vor allem unsere Mails beantworten.

Wenn wir in die Blogs unserer Segelkameraden schauen, die wir unterwegs kennengelernt haben (zu finden unter den Links), sind die meisten Reisen schon zu Ende oder enden demnächst. Wir genießen jetzt unsere unwiderruflich letzten "Auszeit-Tage", die sich hier auf Helgoland wie "Urlaubs-Tage" anfühlen. Noch einmal durchatmen und Kräfte sammeln für den letzten Abschnitt. Die letzten Seemeilen, dann erwartet uns der Heimathafen. Wenn es soweit ist, bloß nicht die ganze Zeit heulen, das habe ich mir fest vorgenommen. Wir werden ja sehen.

Oh, wie schön!

Jetzt müssen wir uns mit solchen Palmen zufrieden geben:

Die "Atlantis" erreicht Helgoland:

Einiges los zwischen Insel und Düne:

Und schon ist der Tagesausflug vorüber, und die Gäste werden zurück auf die Schiffe gebracht:

Sonnabend, 01.08.2015

In 29 Stunden haben wir die 160 Seemeilen zurückgelegt und sind kurz nach 12 Uhr heute Mittag auf Helgoland angekommen. Es war ein anstrengender Törn. Zwar konnten wir die meiste Zeit prima bei südlichem Wind segeln, aber sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen, ist immer anstrengend. Es kamen uns viele Yachten entgegen, und der eine oder andere Rudergänger war leider mit den Ausweichregeln nicht vertraut. Ingo war auf der Hut, und so ist zum Glück nichts passiert. Kurz vor dem Hafen hat uns dann die Wasserschutzpolizei sehr dicht passiert. Die große Heckwelle des Schiffs hat die Amazone so unglücklich getroffen, dass ich im Cockpit patschnass wurde. Kurz vorher hatte ich mich gerade landfein gemacht, so durfte ich mich erneut umziehen.

Diese Unwägbarkeiten waren dann allerdings sehr schnell vergessen, als die Amazone ihren Bug in den Nordosthafen steckte. Freunde empfingen uns auf der Mole, auf vielen Booten wurde getutet und von überall wurde uns zugewunken! In welche Box die Amazone fahren musste, war auch klar, denn es hing dort ein großes Transparent "Welcome Back Amazone". Dort wurden wir in Empfang genommen und mit einem Gläschen Sekt begrüßt. So schön kann Ankommen sein! Gänsehaut. Die emotionale Achterbahn raste dermaßen in die Kurven und Loopings, dass es mir schwerfiel die Tränen der Rührung zurückzuhalten. War das eine gelungene, wunderschöne Überraschung!

Ein paar Tage werden wir auf unserer Lieblingsinsel noch verbringen und dann nach Hause segeln. Wer gerne dabei sein möchte, wenn wir wieder in unserem Heimathafen einlaufen, ist herzlich eingeladen! Am Sonnabend, 08.08.2015, ca. 17 Uhr, wollen wir in Bremerhaven im Wassersportverein Wulsdorf, Am Luneort 29, 27572 Bremerhaven, festmachen und freuen uns über euren Besuch.

Immer wieder schön - Sonnenuntergang auf See:

Helgoland wir kommen!

Wir laufen in den Nordosthafen ein:

So ein schöner Empfang - sogar ganz stilvoll mit Tischchen:

Donnerstag, 30.07.2015

Das Barometer ist wieder gestiegen und damit auch die Stimmung. Nicht nur bei uns an Bord, sondern in der Marina ganz allgemein. Nach den gruseligen, windigen Regentagen scheint heute endlich wieder die Sonne. Das Leben findet wieder im Freien statt. Die Kuchenbude, die uns so schön vor Wind und Regen geschützt hat, verschwindet in der Backskiste, das Bimini wird wieder angebracht.

Viele Yachten haben die Marina heute verlassen, es ist hier ziemlich leer geworden. Da fällt es uns fast ein bisschen schwer, dem Herdentrieb zu widerstehen und bei unseren Plänen zu bleiben. Morgen soll ja hier im Norden der Sommer stattfinden, das wollen wir nicht verpassen und aktiv dabei sein! Wir legen morgen früh ab und segeln in einem Rutsch nach Helgoland. Etwa 160 Seemeilen liegen vor uns, ein letzter Törn über Nacht.

Schon wieder etwas, das auf dieser Reise zum letzten Mal stattfindet.

Der Regen ist vorbei, der Spielplatz wieder gut besucht:

Die Kutterflotte von Texel ist gut in Schuss. Hier wird daran gearbeitet, dass das auch so bleibt:

Dienstag, 28.07.2015

Texel, 10 Uhr, 14 Grad, Regen, windig - und die Frisur sitzt. Aber nicht wirklich. Unter der dicken Pudelmütze hat keine Frisur eine Chance, Haarspray hin oder her. Kalt und ungemütlich ist es, zu jedem Spaziergang müssen wir uns aufraffen, geschickt die Lücken zwischen den Regenschauern nutzen. Die vielen Kinder sind trotzdem guter Dinge und mit Eimer und Kescher unterwegs. Auf dem Kunstrasenfußballfeld spielen die älteren Kinder Fußball oder Wasserball, wie man es nimmt. Auf der Wiese gleich bei der Marina lassen einige Kinder ihren Drachen steigen. Das Beste draus machen, sich nicht grämen und es nehmen, wie es kommt. Irgendwann ist das schlechte Wetter durchgezogen und die Sonne scheint wieder, ganz bestimmt.

Zum Seehunde gucken wird auch bei schlechtem Wetter gefahren:

Typisches Plattbodenschiff unter Segeln:

Sonntag, 26.07.2015

Wie vorhergesagt, legte sich der Sturm im Laufe der Nacht, und am heutigen Morgen wehte nur noch ein laues Lüftchen. Nichts ist kaputt gegangen, Glück gehabt. Die Lufttemperatur hat sich abgekühlt, mehr als 18° sind heute nicht drin gewesen. Leider ist das nächste Tief schon in Sicht, ab Dienstag wird "Andreas" dafür sorgen, dass es ungemütlich und wenig sommerlich bleibt. Die Wind- und Wetteraussichten bringen unsere Reisepläne ganz schön durcheinander. Wir hatten es uns so schön ausgemalt, verschiedene Inseln anzulaufen und Freunde mit ihren Booten zu treffen, die gerade dort ihren Urlaub verbringen. Mal sehen, wann wir weitersegeln können und ob das eine oder andere Treffen noch zustande kommt. Aber so ist das nun einmal - wir können den schönsten Törnplan im Kopf haben, das Wetter bestimmt letztlich, was davon stattfindet und was nicht.

Es gibt allerdings Schlimmeres, als einige Tage auf Texel auf passendes Wetter zu warten. Heute haben wir uns dem kulturellen Leben auf der Insel zugewandt und das Kaap Skil Museum van Jutters & Zeelui, also das Strandräuber- und Seefahrtmuseum, besucht. Sehenswert und informativ. Neben einer großen Sammlung von Fundstücken, die aus versunkenen Wracks geborgen wurden, gibt es auch ein Freilichtmuseum und eine sogenannte Jutterei. In einer Scheune sind besondere Fundstücke vom Texeler Strand ausgestellt. Unglaublich, was so alles angeschwemmt wird. Eine Abteilung widmet sich Schuhen, und unter den unzähligen Badelatschen und Turnschuhen, die am Strand gefunden wurden, findet sich auch ein Skistiefel.

Nettes Symbol. Es bedeutet aber nicht, dass hier eine Treppe zu benutzen ist, sondern dass sich hier eine Leiter für den Notfall befindet:

Von Texel aus sind die Schiffe der Vereinigten Ostindien Companie zu ihren langen Reisen aufgebrochen. Auch eine "Amazone" war dabei:

Die Jutterei, eine Scheune voller Strandfunde:

Sonnabend, 25.07.2015

Der Barograph hat eine zuvor noch nie dagewesene steile Abwärtskurve aufgezeichnet, was sehr Schlimmes ankündigt. Wäre diese Kurve und die dramatische Windvorhersage nicht gewesen, hätte man heute Vormittag bei blauem Himmel und nur wenig Wind noch an einen sehr schönen Tag glauben können. Es zogen aber immer mehr dunkle, Unheil verheißende Wolken auf. Kurz nach 14 Uhr brach dann sehr plötzlich der Sturm los, 8 Beaufort, in Böen 10. Von einer Minute zur anderen, ganz so, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte, fing es an zu stürmen. Es pfiff und heulte in den Masten und Wanten, Fallen schlugen und klapperten, der Sturm drückte die Boote auf die Seite, die an den Leinen rissen. Der Wind zerrte an den Fockschläuchen und Segelpersenningen, die im Wind knatterten. Es war ein ohrenbetäubender Lärm, wütendes Sturmgeheul, von kräftigem Regen begleitet. Eine Demonstration von Macht und Gewalt, Naturgewalt. Auf den Stegen war alles auf den Beinen und gemeinsam wurden Boote abgehalten, Leinen belegt, weitere Fender aufgehängt. Jede helfende Hand war willkommen.

Es war Glück im Unglück, dass der viele Wind bei Tageslicht und nicht in dunkler Nacht über uns hergefallen ist. Gut, dass die Amazone allein in einer Doppelbox liegt und nirgends an einem Fender scheuert.

Der Höhepunkt des Sturms war etwa gegen 17 Uhr erreicht. Die Böen verloren an Heftigkeit, es wehte "nur" noch mit etwa 7 Beaufort. Im Laufe der Nacht soll der Wind weiter abnehmen, aber es bleibt wohl weiterhin windig, regnerisch und kühl.

Gruselige Kurve auf dem Barographen von heute Morgen, 9 Uhr:

Das hat die Kurve angekündigt: Sturm und Regen - die Amazone gegen 15.30 Uhr mit Schräglage in der Box:

Nach achtern ist die Aussicht auch nicht besser:

 Es geht wieder aufwärts, aufgenommen 17.30 Uhr:

Freitag, 24.07.2015

Beim Studieren der Wind- und Wettervorhersage für die nächsten Tage standen uns gestern Abend die Haare zu Berge. Was kommt denn da angebraust? Für einen Herbststurm ist es doch noch viel zu früh! Sturm aus Nordwest der Stärke neun mit Böen von zehn Beaufort haben wir noch nie erlebt und sind auch nicht scharf darauf. Unsere Reisepläne mussten wir ändern, wurden im Marinabüro vorstellig und haben erst mal für zwei weitere Tage das Liegegeld bezahlt. Außerdem haben wir in eine andere Box verholt, in der wir den Seitenausleger der Steganlage auf der richtigen, nämlich der Luv-Seite haben. So wird der Wind die Amazone nicht auf den Ausleger drücken, sondern sie davon fernhalten. Zusätzliche Leinen mit Ruckdämpfern haben wir auch ausgebracht.

Als wir diese Vorbereitungen erledigt hatten, haben wir uns auf den Weg zur Fahrradvermietung, die hier am Hafen zu finden ist, gemacht. Wir sind quer über die Insel nach De Koog geradelt. Während der Hafen Oudeschild auf der Wattenseite der Insel liegt, liegt De Koog auf der Nordseeseite. Flaches Land, (noch) wenig Wind, der Himmel bedeckt - da macht das Radfahren Spaß. Seit mehr als einem Jahr haben wir auf keinem Fahrrad mehr gesessen, verlernt haben wir aber nichts. In De Koog sind wir zum Strand spaziert, haben uns in der Fußgängerzone umgeschaut und in einem Fischrestaurant zu Mittag gegessen. Hier mussten mehrere Gäste ihr Essen gegen räuberische Möwen verteidigen. Eine Möwe hat gleich die ganze Kunststoff-Schale, in der der Fisch und die Pommes Frites angerichtet waren, gestohlen. Kurzerhand nahm sie die Schale in den Schnabel und flog davon.

Auf dem Rückweg haben wir noch einen Abstecher in den Ort Den Burg gemacht. Auch ein netter, sehr touristischer Ort. Hier haben wir nach einem Jahr zum ersten Mal wieder eine deutsche Tageszeitung gekauft. Wir müssen schließlich an unserer Wiedereingliederung arbeiten.

Zurück an Bord hat Ingo das Bimini, unseren Sonnenschutz, abgebaut und die Cockpitpersenning, die sogenannte Kuchenbude, aufgebaut. Seit einem Jahr lag sie unbeachtet in der Backskiste, niemand hatte sie vermisst. Bei einem schönen Stück Kuchen haben wir sie auch gleich eingeweiht. Wenn es morgen stürmt und regnet, können wir prima darunter im Cockpit sitzen, Zeitung lesen und hoffen, dass sich das Wetter bald wieder bessert.

Fischkutter im Hafen von Texel:

Am Strand von De Koog - einige ganz Tapfere haben sich ins kalte Wasser getraut:

Ruhe vor dem Stum in der Marina in Oudeschild/Texel:

Donnerstag, 23.07.2015

Die Tide hat uns heute wieder früh aus der Koje gejagt, und um 7.30 Uhr machten wir die Leinen los, um nach Texel zu segeln. Bei herrlichem Sonnenschein und drei bis vier Beaufort westlichem Wind legten wir die 39 Seemeilen in sechs Stunden zurück. Die Marina ist wesentlich besser besucht, als im letzten Jahr bei unserem ersten Besuch. Jetzt ist Hochsaison, da ist das auch kein Wunder. Einige Boxen waren aber noch frei, so dass wir keine Probleme hatten, einen Liegeplatz zu finden. Im Laufe des Nachmittags füllte sich der Hafen weiter, so dass jetzt nur noch sehr wenige Plätze frei sind. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, an der Insel entlang zu segeln und sich zu erinnern, im letzten Jahr in die entgegengesetzte Richtung gesegelt zu sein. Was wir damals noch alles vor uns hatten! Mit so vielen unterschiedlichen Hoffnungen, Erwartungen und Gefühlen im Gepäck waren wir gestartet. Sooo viele Monate hatten wir Zeit für unser Abenteuer, sooo weit entfernt schien der Tag der Rückkehr. Und jetzt? Die Zeit ist verflogen, der Tag der Rückkehr in greifbare Nähe gerückt. Und was ist aus den Hoffnungen und Erwartungen geworden? Sie wurden erfüllt, sogar mehr als das, sie wurden übertroffen. 

Ein Schuh auf diesem Foto zeigt sehr deutlich, dass wir in Holland sind:

In den Hafen von Texel läuft gerade das Schiff ein, mit dem die Touristen zum Krabbenfischen fahren können:

Da ist sie ja mal wieder, die kleine Ente! Heute am Strand von Texel:

Mittwoch, 22.07.2015

Gestern hatten wir mit 83 Seemeilen einen relativ langen Törn und sind erst spät hier in Ijmuiden angekommen. Nach dem netten Empfang hatten wir uns mit Simone und Dirk bei uns Bord eine Menge zu erzählen. Für heute haben wir uns überlegt, dass wir nicht gleich weitersegeln, sondern mit dem Bus einen Ausflug nach Amsterdam unternehmen. Die Wind- und Wettervorhersage bleibt für uns in den nächsten Tagen günstig, so dass einem Besuch dieser wunderschönen Stadt nichts im Wege stand.

Zweimal in der Stunde fährt der Linienbus hier in der Marina ab und ist etwa eine Stunde bis in die Innenstadt von Amsterdam unterwegs. Bei herrlichem Sonnenschein spazierten wir durch die geschäftige Großstadt und stellten fest, dass wir schon sehr lange nicht mehr so viele Menschen um uns herum hatten. Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, hat immerhin 780.000 Einwohner und wird jedes Jahr von hunderttausenden Touristen aus aller Welt besucht. Die Stadt kann mit vielen Sehenswürdigkeiten, weltberühmten Museen und einem ebenso berühmten Rotlichtviertel aufwarten. Sie ist die Stadt der Fahrräder, Grachten und Coffee Shops.

Die Grachten, die die Stadt durchziehen, geben ihr dieses besondere Flair. Ob man nun eine Grachtenrundfahrt unternimmt oder sich das bunte Treiben auf den Kanälen von einer der unzähligen Brücken ansieht, es ist  außergewöhnlich und gibt dieser Großstadt etwas Gemütliches.

Aber nicht nur die Grachten ziehen die Touristen an. Amsterdam hat noch mehr zu bieten, was andere europäische Großstädte nicht haben - zum Beispiel die vielen Coffee Shops. In diesen Lokalen wird das Verkaufen und Rauchen von Cannabis von der Polizei toleriert. Der Handel unterliegt jedoch strengen staatlichen Auflagen und Kontrollen. An Minderjährige ist der Verkauf selbstverständlich verboten, pro Kunde darf nur eine Menge von fünf Gramm abgegeben werden, harte Drogen sind streng verboten, und nur ganz wenige Coffee Shops haben eine Lizenz zum Ausschank von Alkohol.

In einem Coffee Shop waren wir nicht, fanden uns aber plötzlich und unversehens im Rotlichtviertel wieder. Das Amsterdamer Rotlichtviertel ist eins der beliebtesten touristischen Ziele in Holland. Und das nicht, um tatsächlich "aktiv" zu werden, sondern weil Mann und Frau sich hier ganz unverbindlich umschauen kann. Das Viertel liegt mitten im Zentrum der Stadt, nichts ist abgeriegelt oder gar schmuddelig. Die leicht bekleideten (und hübschen) Damen sitzen oder stehen Tag und Nacht in Schaufenstern und gehen ganz legal ihrem Gewerbe nach. Sex Shops, Theater und Bars wie das "Moulin Rouge" oder die "Bananenbar" runden das Angebot ab. Junge Frauen, die hier in den Kneipen ihren Junggesellinnen-Abschied feiern sind genauso anzutreffen, wie japanische Touristengruppen. Vom Tourismusbüro werden auch Führungen durch das Viertel angeboten.

Uns fällt in der Nähe des Hauptbahnhofes gleich neben dem Schiffahrts Museum ein großes Gebäude auf. Mit etwas Phantasie ähnelt es einem Schiff. Es ist das NEMO, ein Technologie Museum der Wissenschaften. Das Dach ist frei zugänglich und ein beliebter Treff- und Aussichtspunkt. Auch wir genießen bei einem Kaffee die grandiose Aussicht über Amsterdam und machen uns am späten Nachmittag auf den Rückweg zurück an Bord.

Bei Simone und Dirk auf der "Germane":

Idyll in der Großstadt:

Straßenkünstler (einer der Akteure springt über vier Freiwillige hinweg).

Das NEMO mit dem belebten Dach:

Der Himmel hängt voller Segelboote:

Suchbild: Wo ist das Kreuzfahrtschiff?

Blick vom Dach des NEMO auf den Nachbau der "Amsterdam" von 1991 und das Schiffahrts Museum:

Der Brauch mit den Liebes-Schlössern wird auch in Amsterdam gepflegt:

Dienstag, 21.07.2015

Gestern Vormittag haben wir uns von Jan verabschiedet. Ein paar Tage war er zusammen mit Klaus auf der "Lubini", jetzt fährt er schon wieder zurück nach Deutschland. Den verregneten Vormittag haben wir dazu genutzt, einiges am Computer zu erledigen, die Amazone aufzuräumen und "Klar Schiff" zu machen. Als dann am Nachmittag der Himmel aufriss, haben wir uns auf den Weg gemacht, um uns Breskens mal ein bisschen anzusehen. Wir sind zum ersten Mal hier, vom Namen her kennen wir den Ort aber schon länger. Unser vorheriges Boot, eine Standfast 27, ist bei der ehemaligen Standfast-Werft 1978 hier in Breskens gebaut worden. Und tatsächlich finden wir den verblassten Schriftzug "Standfast Jachtbouw" noch an der Halle, in der jetzt ein anderer Betrieb untergebracht ist.

Wir spazieren noch durch den schönen, kleinen Ort, der den Wandel vom Fischerdorf zum Touristenort in den letzten Jahren durchgemacht hat. Wie wir einer Broschüre entnehmen, sind in den nächsten Jahren einige weitere Veränderungen geplant, um den Ort noch attraktiver zu machen. Viele Restaurants und ein kleines Einkaufszentrum gibt es aber heute schon. Der Veranstaltungskalender verrät uns, dass im August das alljährliche Fischereifest gefeiert wird. Alle zwei  Jahre werden auf diesem Fest zwei Hoheiten gewählt: die Fischereikönigin und die Garnelenprinzessin. Leider kann ich weder Königin noch Prinzessin werden, da  sich nur Damen zur Wahl stellen können, die aus Breskens stammen.

Es stand dann noch ein zweiter Abschied an. Wir mussten uns von Klaus und der "Lubini" trennen. Die Amazone segelt weiter über Ijmuiden und verschiedene Nordsee-Inseln nach Hause, während die "Lubini" ab Vlissingen binnenwärts zu ihrem Heimathafen nach Lemmer fährt. In Jolly Harbour auf Antigua hatten wir uns kennen gelernt. Damals kam Klaus barfuß und gut gelaunt zu uns an Bord. Er kannte unser (B)logbuch und freute sich, dass die "Lubini" und die Amazone tatsächlich endlich einmal am selben Steg lagen. Gutgelaunt und barfuß ist Klaus in Breskens immer noch, aber unsere gemeinsame Segel-Zeit ist jetzt vorbei. Abschiede sind einfach fürchterlich und traurig, aber leider auch ebenso unausweichlich.

Heute Morgen um kurz nach acht wollten wir ablegen, um nach Ijmuiden zu segeln. Klaus hatte sich extra den Wecker gestellt, um dabei zu sein. So heißt es tapfer zu sein, wir nehmen uns zum Abschied einmal kurz in den Arm, wünschen uns gegenseitig eine gute Weiterreise und freuen uns auf ein Wiedersehen an Land.

Bei westlichem Wind von vier bis fünf Beaufort (was sind wir für Glückspilze!) segeln wir mit Großsegel und ausgebaumter Genua an der niederländischen Küste entlang. Es herrscht reger Schiffsverkehr, besonders bei der Zufahrt nach Rotterdam heißt es aufpassen. Wie an einer Perlenschnur  reihen sich die Frachter, Tanker und Fähren aneinander, die in den Hafen von Rotterdam fahren wollen. Es klappt alles wunderbar, und als wir das Fahrwasser queren, haben wir freie Bahn.

Die Amazone wurde übrigens in Ijmuiden bereits erwartet. Simone und Dirk, wie wir erfahren haben treue (B)logbuchleser, haben unser AIS-Signal ausgemacht und uns per UKW-Funk gerufen. Auch einen Liegeplatz hatten sie schon für uns organisiert - wir liegen direkt neben ihrer "Germane". Nach 83 Seemeilen hatten wir gegen 22.30 Uhr die Marina in Ijmuiden erreicht und noch einen schönen Abend mit Simone und Dirk verbracht. Mal wieder bestätigt sich, dass es die Begegnungen sind, die diese Reise so besonders machen.

Hübsche Skulptur am Hafen in Breskens:

Im Hafen von Breskens liegt dieser ehemalige Kutter. Heute dient er als Fischladen und ist reich und phantasievoll dekoriert:

Auch diese beiden Damen befinden sich auf dem ehemaligen Kutter:

Tschüß Klaus, es war eine schöne Zeit mit Dir!

Sonntag, 19.07.2015

Ja, in Oostende hätten wir noch einen Tag bleiben und eine Menge unternehmen können. Zum Beispiel eine Fahrt mit der "Kusttram" - der Küstenstraßenbahn. Mit einer Länge von 68 Kilometern und 69 Haltestellen ist sie die längste Straßenbahnlinie der Welt. Sie führt von De Panne an der Grenze zu Frankreich über belgische Küstenorte bis nach Knokke an der Grenze zu den Niederlanden. Teilweise führt die Strecke direkt an der Nordseeküste entlang, teilweise auch durch Dünenlandschaften. Eine Haltestelle befindet sich gleich hier am Yachthafen. Die "Kusttram" muss aber ohne uns fahren, da es uns schon wieder weiterzieht.

In dem netten Hafenmeister vom RYCO hat die Amazone übrigens einen weiteren Fan gefunden. Er fand sie sehr hübsch, und als ich ihm erzählte, dass sie schon seit 13 Monaten mit uns auf großer Fahrt ist, meinte er, wir alle drei sähen aber gar nicht verwildert aus. Zum Abschied hat er uns hinterher gewunken und zu uns herübergerufen: "Kommt wieder! Ich warte auf Euch!" Ich warte auf Euch und werde da sein, wenn ihr irgendwann wiederkommt - genau das hatte Michael Glatz - "Shrimpy" - auf St. Martin beim Abschied zu uns gesagt.

Mit Großsegel und ausgebaumter Genua segelten wir nach Breskens, unserem heutigen Ziel, bei vier bis fünf Beaufort westlichem Wind. Immer schön an der mit Betonklötzen gesäumten Küste entlang. Die Tide hatte uns eine nette Abfahrtszeit von 12.30 Uhr beschert. Der Tidenstrom ließ die Amazone mit bis zu zehn Knoten über Grund dahinschießen. Nach 4,5 Stunden hatten wir die 29 Seemeilen bei herrlichem Sonnenschein zurückgelegt.

In der großen Marina in Breskens, dem südlichsten Hafen der Niederlande, gibt es einen "Melde Steiger", also einen Steg, an dem die ankommenden Gäste kurz festmachen und sich über ein dort installiertes Telefon im Marinabüro anmelden. Hat auch prima geklappt, wir bekamen einen Platz zugewiesen. Und welches Boot hat kurz nach uns drei Boxen weiter angegelegt? Richtig, die "Lubini". Klaus hat uns eingeladen, und so kamen wir noch in den ganz besonderen Genuss, fern der Heimat ein sonntägliches Ritual zu pflegen: Tatort gucken! Dass es eine Wiederholung von 2013 war, hat niemanden gestört.

Wir sind jetzt also in den Niederlanden, was bedeutet, dass wir in zwei Tagen drei Länder bereist haben. Gestern Morgen waren wir noch in Frankreich, gestern Abend in Belgien, und jetzt sind wir in Holland! Die Gastlandflaggen unter unserer Saling wechselten sich fröhlich ab. Wobei die französische Flagge insgesamt am längsten und häufigsten dort geweht hat.

Was hat es mit den Gastlandflaggen eigentlich auf sich? Flaggenführung auf Schiffen und Booten ist - wie fast alles im Leben - bestimmten Regeln unterworfen. Bei Wikipedia ist es ergänzend so beschrieben: "Eine Gastlandflagge ist eine kleine Nationalflagge des Landes, in dem sich ein ausländisches Schiff gerade befindet. Es ist seemännischer Brauch, im Ausland auf der Steuerbordseite am Schiffsmast zu Ehren des Gastlandes dessen Nationalflagge zu setzen. Weiterhin soll mit dem Hissen der Gastlandflagge zum Ausdruck gebracht werden, dass man sich den Gesetzen des besuchten Landes unterordnet. Die Flagge sollte immer höher, mindestens jedoch so hoch wie die eigene Nationalflagge am Mast angebracht werden."

Es wird immer nur eine Gastlandflagge zurzeit geführt. Keine Regel ohne Ausnahme: Auf der letzten Fahrt einer Auslandsreise werden die Gastlandflaggen aller auf der Reise besuchten Länder in alphabetischer Reihenfolge gesetzt. Na, da wird es aber schön bunt flattern!

Die niederländische Flagge war die erste, die wir vor 13 Monaten gesetzt haben. Sie ist auch die letzte:

Sonnabend, 18.07.2015

Nach den zwei arbeitsreichen Tagen in Dünkirchen wollten wir heute mal wieder segeln gehen. Bei herrlichem Sonnenschein und drei bis vier Windstärken aus westlicher Richtung war es das reinste Vergnügen, dicht unter der Küste nach Oostende in Belgien zu segeln. Die 27 schönen Seemeilen legte die Amazone unter Großsegel und Genua in 4,5 Stunden zurück. Viele Segelboote waren unterwegs, kamen uns entgegen oder kreuzten unseren Kurs. Es begegnen uns seit einer Weile immer mehr Boote, die kein AIS-Signal senden. Das aufgeräumte Bild, das auf dem Plotterdisplay zu sehen ist, stimmt nicht mehr mit der Realität überein. So konnten wir in den letzten Monaten immer schön am Plotter ablesen, in welchem Abstand uns ein Boot passieren wird. Bei fehlendem Signal müssen wir das jetzt wieder selbst abschätzen.

Im RYCO, dem Royal Yacht Club Oostende, hat uns ein äußerst freundlicher und hilfsbereiter Hafenmeister eine Box zugewiesen und uns mit Informationsbroschüren über die Stadt versorgt. Viele Kringel hat er in den Stadtplan gemalt - Lidl, Fischmarkt, gute Restaurants, kostenloser Fahrradverleih - alles ist vermerkt. Das Liegegeld beträgt 21 Euro, alles inklusive. In Dünkirchen haben wir übrigens 24 Euro pro Tag bezahlt, 2 Euro mehr als im Vorjahr. Na ja, die neuen Sanitäranlagen haben wohl diesen Aufschlag notwendig gemacht.

Gemeinsam mit Klaus und Jan, die mit der "Lubini" in der Box neben der Amazone liegen, haben wir einen Stadtbummel unternommen. Der RYCO liegt etwa 20 Gehminuten vom Centrum entfernt. Von der Innenstadt waren wir ganz überrascht. Wir hatten uns die Stadt gar nicht so groß und lebendig vorgestellt.

Anderes Land, andere Gastlandflagge:

Oostende hat einen neun Kilometer langen Sandstrand mit unzähligen hässlichen Hochhäusern: 

Kunst im öffentlichen Raum; im Hintergrund ein "eingezwängtes" Haus:

Belgien, das Land der leckeren Pralinen:

Die beeindruckende St. Petrus und Pauluskirche:

Freitag, 17.07.2015

Als wir vor einem Jahr hier in der Marina in Dünkirchen waren, befand sich das Gebäude, in dem das Büro und die sanitären Anlagen untergebracht werden sollten, gerade im Bau. Inzwischen ist alles fertiggestellt. Der Hafenmeister hat im ersten Stock ein großes Büro mit Hafenblick, im Erdgeschoss befinden sich die Toiletten und Duschen. Eine Waschmaschine und ein Trockner sind ebenfalls vorhanden. Auch die Bauarbeiten rund um das Marinagelände sind abgeschlossen. Eine aufwendige Fußgängerbrücke verkürzt jetzt den Weg an den Strand und zur Promenade ganz erheblich. Schon interessant, die Veränderungen so zu erleben.

Gestern und heute waren wir ziemlich fleißig. Es standen einige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an. So musste beim Bimini eine Naht nachgenäht werden. Gestern haben wir es zum Segelmacher gebracht, der etwa 30 Minuten Fußmarsch entfernt seine Werkstatt hat. Heute konnten wir es wieder abholen und anbringen. Der Flugrost musste von den Edelstahlteilen entfernt werden, der Einbauwassertank musste gründlich gereinigt werden. Außerdem war mal wieder eine umfangreiche Wartung des Motors fällig.

Motorwartung bedeutet, dass es an Bord sehr ungemütlich wird und ich mich am besten an Land beschäftige. Also habe ich mich mit einem Hackenporsche über die schöne neue Brücke auf den Weg zum Supermarkt gemacht. Anschließend noch schnell zwei Maschinen Wäsche gewaschen, dann war dieser Tag auch schon fast wieder herum.

Eine nette Überraschung gab es dann auch noch. Die "Lubini" ist hier angekommen.

Die neue Fußgängerbrücke: 

Die Kinder lassen sich ihre Baguettes schmecken:

Wer will, kann sich ein "Strandhaus" mieten:

Donnerstag, 16.07.2015

Die Amazone meldet sich mal wieder zu Wort:

Es ist schon fast drei Monate her, dass ich mich gemeldet habe. Drei aufregende, anstrengende und bunte Monate waren das. Ich hatte ja vermutet, dass das süße, warme Leben in der Karibik irgendwann zu Ende gehen könnte und ich die vielen Seemeilen wieder zurück segeln muss. Habe mal wieder recht gehabt. Erst haben die beiden unglaublich viel eingekauft, weitere Dieselkanister kamen an Bord, alles mögliche wurde kontrolliert, geputzt und gewaschen. Kurzum, es herrschte sehr geschäftiges Treiben bei uns. Aufbruchstimmung machte sich breit, die kleine Gummiwurst wurde zusammengerollt und verstaut, der Anker wurde ein letztes Mal aus dem weißen Sand aufgeholt, und dann war der Moment des Abschiednehmens da: Good bye Karibik. Das war eine merkwürdige Stimmung bei den beiden. Hätte nur noch gefehlt, dass einer angefangen hätte zu heulen.

Einige Tage waren wir schon ganz gut unterwegs, als sich uns plötzlich mitten auf dem weiten Meer ein Hindernis in den Weg gelegt hatte. Ich hatte gerade so ein bisschen vor mich hin gedöst und schon an den nächsten Ankerplatz gedacht, wo ich mich ausruhen und einige meiner neuen Bekannten treffen würde. Da taucht doch so mir nichts dir nichts ein riesiger Wal vor mir auf! Liegt der da faul und unbeweglich genau auf meinem Kurs! Unglaublich. Zum Glück kam gerade eine Welle, die mich fast über ihn weggehoben hat. Ganz habe ich es aber nicht geschafft und ihn mit meinem Ruderblatt erwischt. Ist nochmal gutgegangen, aber der Schreck ist mir ganz schön in die Spanten gefahren. Und wie der mich angestarrt hat! Na ja, vielleicht hat er auch gerade gedöst und sich erschreckt. Wir sind aber dann gut angekommen auf dieser Insel, die so heißt, wie die kurzen Hosen, Bermuda. Einige meiner Kumpel waren schon da, das gab vielleicht ein Hallo! Ein Rufen und Winken war das, herrlich! Ein paar schöne Tage in netter Gesellschaft hatten wir da. Das Wasser war aber schon nicht mehr so schön warm und türkis.

Nach ein paar Tagen ging es auch schon wieder los. Viele Leute haben uns zum Abschied gewunken und manche haben sogar ganz laut getutet, und schon waren wir wieder auf dem großen, tiefen Wasser unterwegs. Wir kamen ganz gut voran. Manchmal, wenn der Wind fehlte, musste der Volvo ein bisschen mithelfen. Aber das Schlimmste war, dass es immer kälter wurde. Nicht eisig kalt, aber eben nicht mehr so schön warm, wie ich es in den letzten Monaten gewohnt war. Irgendwann hatten wir es geschafft und diese Inseln erreicht, die mitten im Atlantik liegen. Wie heißen die noch? Ach ja, die Azoren.

Allmählich hätte es mit den langen Strecken auch mal gut sein können. Aber nein, die nächste Etappe war auch noch mal sehr, sehr lang - und anstrengend. Manchmal nur wenig oder gar kein Wind, und der Volvo musste sich dann voll reinhängen. Brumm, rappel, vibrier, nerv. Irgendwann war es tatsächlich geschafft. In einer Bucht haben wir an einer Mooringboje festgemacht. Wie heißen diese Inseln noch gleich, kurz vor England? Ja genau, die  Isles of Scilly.

Hier gab es auch nur eine kurze Verschnaufpause, es ging fröhlich weiter von Hafen zu Hafen. Aber nur noch kurze Strecken. Immer schön gemütlich an der Küste lang. Das ist aber auch nicht langweilig. Gestern zum Beispiel ging es über den Ärmelkanal, wie ein gehetzter Hase zwischen den ganz dicken Pötten durch. Immer schön mit viel Abstand, aber trotzdem. So viel Verkehr bin ich gar nicht mehr gewohnt.

Unsere schöne und lange Reise geht jetzt bald zu Ende. Noch sechs oder sieben Häfen, dann schwimme ich wieder im Weserwasser! Oh wie ich mich schon auf meine Box in Bremerhaven freue! Unterwegs zu sein ist ja ganz schön, aber nach langer Zeit nach Hause kommen ist mindestens genauso schön!

Mittwoch, 15.07.2015

Wind, Wetter und Tide bestimmen, wann und wohin wir segeln. Und so ging es heute auch schon gleich weiter. Die Bedingungen waren günstig, um den Ärmelkanal zu überqueren und nach Frankreich zu fahren. Es stand also ein anspruchsvoller Törn auf dem Programm. Denn mit einem kleinen Segelboot den vielbefahrenen Ärmelkanal zu queren ist in etwa so, als ob ein Fußgänger eine mehrspurige Autobahn überquert. Wobei das kleine Segelboot im Gegensatz zum Fußgänger nichts Verbotenes unternimmt, aber natürlich die Vorschriften einzuhalten hat. Die besagen zum Beispiel, dass die in den Seekarten verzeichneten Fahrwasser im rechten Winkel zu passieren sind. AIS und Radar erleichtern eine Querung enorm, trotzdem ist volle Aufmerksamkeit und Konzentration gefordert.

Bei westlichem Wind von vier bis fünf Beaufort verließen wir um 9.30 Uhr Dover, nicht ohne zuvor Dover Port Control um die Erlaubnis zur Ausfahrt gebeten zu haben. Wir kamen mit Großsegel und Genua gut voran, die Amazone marschierte mit sechs bis sieben Knoten durch die kaum bewegte See. Es war wie erwartet einiger Schiffsverkehr, mit dem wir aber gut klar gekommen sind. Ein freundliches Besatzungsmitglied eines Frachters hat uns sogar angefunkt und uns erklärt, dass er seinen Kurs ändern will und auf welcher Seite er uns passieren wird.

War es schon regnerisch und diesig, so zog im Laufe des Vormittags auch noch Nebel auf. Aus allen Richtungen dröhnten die Nebelhörner der verschiedenen Fähren, Tanker und Frachter. Dank der AIS-Signale auf dem Plotterdisplay konnten wir sie aber alle richtig zuordnen. Trotzdem fand ich es unheimlich, als sich die Umrisse des Containerriesen vor unserem Bug aus dem undurchdringlichen Nebel schälten. Fast genauso schnell, wie der Nebel aufgezogen war, verschwand er etwa eine Stunde später wieder und es klarte auf.

Bobby Schenk, der "Blauwasser Papst", schreibt in seinem dicken Buch "Blauwassersegeln": "Der Englische Kanal ist ein schwieriges Gewässer, allein die graue Farbe des Wassers wirkt schon deprimierend. Ansonsten muss man sich mit Nebel, Großschifffahrt, schlechtem Wetter und Gezeiten herumplagen. Mit Recht können die Segler, die in diesem Gebiet segeln, sagen: "Wer hier segelt, braucht andere Gewässer auf der Welt nicht zu fürchten!""

Gegen Mittag hatten wir es geschafft, den Kanal gequert und segelten nun parallel zur französischen Küste. Kurz nach 16 Uhr erreichten wir nach 43 Seemeilen die Marina Gran Large in Dünkirchen. Dünkirchen? Da waren wir doch schon einmal im letzten Jahr! Ganz genau - wir haben also heute unseren Kurs gekreuzt und damit die Atlantikrunde abgeschlossen! Fast 11.000 Seemeilen haben wir zurückgelegt, zweimal den Atlantik überquert, 21 Gastlandflaggen gesetzt und 358 Postkarten geschrieben.

So stellt sich das Verkehrsgeschehen auf unserem Plotterdisplay dar. Die Dreiecke sind die Schiffe mit der Vorauslinie, die anzeigt, wo sie sich in zehn Minuten befinden werden, sofern sie Kurs und Geschwindigkeit beibehalten:

Und so sieht es dann in natura aus, wenn der dicke Pott aus dem Nebel auftaucht:

Flaggenparade im Bikini war einmal. Jetzt ist warme Regenbekleidung angesagt:

Auch Palmen, weißer Strand und türkisblaues Wasser sind Geschichte. Heute bot sich bei der Ankunft auf europäischem Festland dieses Bild:

Dienstag, 14.07.2015

"Morgenstund hat Gold im Mund" - oder "Wie rede ich mir die Tide schön?" Jedenfalls hat uns die Tide heute mal wieder zu Frühaufstehern gemacht. Ganz pünktlich um sechs Uhr legten wir in Brighton mit dem Ziel Dover ab. Gestern hatten wir schon das Liegegeld abgerechnet. Pro Tag waren umgerechnet 48 Euro fällig, inklusive Wasser, Strom und Duschen. Ebenfalls gestern haben wir uns schon von Klaus von der "Lubini" verabschiedet. Unsere Wege trennen sich vorerst, wir hoffen aber sehr, dass wir uns in der nächsten Woche noch einmal wiedersehen.

In der Nacht hat der Wind abgeflaut und bei vier bis fünf Beaufort raumem und später achterlichem Wind sind wir mit dem Tidenstrom flott unterwegs. Der Himmel ist bedeckt, zeitweise nieselt es, und wir sind in unserem Ölzeug wasserfest verpackt. Später klart es noch auf, doch richtig schönes Segelwetter sieht anders aus. Die Amazone legt die 65 Seemeilen in genau neun Stunden zurück und kommt dabei auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über sieben Knoten! Die solide Lady ist nun wirklich keine Rennziege, aber heute hat sie mal wieder Yachten hinter sich gelassen, die eigentlich schneller segeln müssten als sie. Das macht Spaß und hat sicher auch mit unserem immer noch aalglatten Unterwasseranstrich zu tun. Vielleicht ist sie auch einfach nur gut im Training, nach den vielen Marathontörns, die sie bewältigt hat? Oder sie riecht schon den Stall und galoppiert der Heimat entgegen?

Wir nähern uns übrigens dem Heimathafen mit großen Schritten: Seit heute befinden wir uns wieder auf der östlichen und nicht mehr auf der westlichen Halbkugel.

Seit einiger Zeit ist wieder der Reeds Nautical Almanac das meistgelesene Buch bei uns an Bord. Ihm entnehmen wir, dass wir uns vor der Einfahrt in den geschäftigen großen Fährhafen von Dover bei der Dover Port Control per Funk anmelden müssen. Uns wird die Einfahrt erlaubt, und wir melden uns als nächstes per Funk bei der Dover Marina an und bekommen einen Liegeplatz zugewiesen.

Das Liegegeld beträgt umgerechnet 39 Euro pro Tag, inklusive Wasser, Strom und Duschen. Anschließend unternehmen wir einen Stadtrundgang und wollen das über Dover thronende Dover Castle besichtigen. Der Eintritt würde für einen Erwachsenen umgerechnet 30 Euro betragen, es ist aber kein Einlass mehr, da die Öffnungszeit bald beendet ist. Zack, 60 Euro gespart!

Englands Tor nach Europa - der Fährhafen von Dover mit den berühmten weißen Klippen:

Dover Castle, erbaut in den 1180er Jahren:

Diese alte Bekannte von der Weser steht hier in der Dover Marina an Land. Sie hat wahrlich schon bessere Tage gesehen:

Montag, 13.07.2015

Gestern und heute war es in Brighton kalt, windig und regnerisch, also richtig ungemütlich. Der kalte Wind pfiff mit bis zu acht Windstärken über den Hafen, die Gischt sprühte eindrucksvoll über die Mole. In der Marina kommen kaum Boote an, es verließ auch kaum jemand den geschützten Hafen. Trotz des miesen Wetters haben wir uns gestern aber zu einem Ausflug aufgerafft. Mit dem Doppeldeckerbus fuhren wir direkt von der Marina nach Brighton in die Innenstadt.  

Haben wir in der Vergangenheit schon oft Städte besucht, die an einem Sonntag wie ausgestorben wirkten, war das in Brighton ganz anders. Die Geschäfte waren geöffnet, es wurde gekauft, was das Zeug hält oder der Geldbeutel hergibt. Überall herrschte geschäftiges Treiben, die Menschen waren mit großen Einkaufstüten beladen. Unsere letzte Shopping-Tour in Portsmouth ist ja noch nicht so lange her, so dass wir nur durch die Straßen und das Juwelier-Viertel geschlendert sind, ohne etwas zu kaufen.  Wobei uns das Viertel mit den vielen Juwelierläden besonders gut gefiel. Diese Gassen mit den vielen kleinen alten Läden könnten für die Harry Potter Romane als Vorbild für die Winkelgasse gedient haben.

Den hübschen Royal Pavilion und die angrenzenden Victoria Gardens haben wir uns  ebenfalls angesehen. Dann zog es uns auch schon zur großen Seebrücke, der Brighton Pier. Diese 1899 eröffnete Seebrücke ist wirklich beeindruckend. Fahrgeschäfte, Restaurants, ein großes Casino mit unzähligen Glücksspielautomaten und Souvenirshops reihen sich auf der Brücke aneinander.

Für morgen ist eine Wetterbesserung vorhergesagt, so dass wir unsere Rückreise gen Osten fortsetzen können.

Beim Kauf dieses Tees spendet man auch gleich für die britischen Seenotretter. Wenn es in Deutschland einen DGzRS-Tee gäbe, würde ich den sofort kaufen:

Ein Teil des Royal Pavilion, erbaut 1815 bis 1822:

Die Seebrücke in Brighton, der Brighton Pier:

In der Marina haben auch die Fischer und ihre Utensilien ihren Platz:

Sonnabend, 11.07.2015

Cowes haben wir ein bisschen kennengelernt, sind einige Male mit der urigen Ketten-Fähre über den River Medina übergesetzt und haben die ganz besondere Atmosphäre in dieser Stadt, in der sich alles ums Segeln dreht, genossen. Heute soll es nun weiter gen Osten gehen, Brighton ist unser nächstes Ziel. Kurz nach 12 Uhr legen wir ab, verlassen die Marina und finden uns auch schon im Gewusel der vielen Boote und Fähren auf dem River Medina wieder. Als wir den Solent erreichen sind hier bei herrlichem Sonnenschein sehr, sehr viele Segelboote, Motorboote, Schnellfähren, das Luftkissenboot und große Frachter unterwegs. Ein hohes Verkehrsaufkommen.

Es sind vier bis fünf Windstärken mit Böen der Stärke 7 aus westlicher Richtung vorhergesagt. Wir rollen die Genua aus und ziehen Richtung Osten dahin. Im Laufe des Nachmittags nimmt der Wind zu und weht dann mit guten fünf Windstärken, in Böen sieben. Der Seegang ist ganz ordentlich, und wir sind froh, dass wir vor dem Wind segeln und nicht gegen Wind und Wellen segeln müssen. Eine Verkleinerung der Segelfläche bringt etwas Ruhe ins Boot, aber die Schaukelei ist dennoch beachtlich.

Auch die "Lubini" hat sich auf den Weg nach Brighton gemacht. Sie segelt mit zwei  Seemeilen Abstand hinter uns, über Funk sind wir hin und wieder in Verbindung. Kurz vor 20 Uhr erreichen wir nach 49 Seemeilen die Marina Brighton, werden vor der Einfahrt noch ein letztes Mal durchgeschüttelt und von der Gischt, die über die hohe Mole ins Hafenbecken schießt, geduscht. Per UKW-Funk hatten wir unterwegs schon nach Liegeplätzen für die "Lubini" und die Amazone gefragt, und so können wir gleich in die entsprechende Box fahren.

Die Marina Brighton ist die größte Marina in England und hat 1.600 Liegeplätze. Es gibt einen sehr großen Supermarkt, ein großes Kino, viele Restaurants, Bars, Shops, ein Spielcasino und auch eine Busverbindung in die Innenstadt von Brighton.

In Cowes ist richtig etwas los:

Segeln im Tidengewässer hat so seine Tücken:

Eines der drei Forts im Solent:

Wildes Wasser bei der Hafeneinfahrt der Marina Brighton:

Freitag, 10.07.2015

Es gibt Souvenirs, die auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen sind. Die im Netz unter dem Solarpanel fröhlich schaukelnde Kokusnuss aus Tobago gehört dazu. Natürlich  haben wir uns aus Hamilton auf Bermuda die einzigen original Bermuda Shorts (weil auf Bermuda designed) mitgebracht. Und wenn man in Cowes gewesen ist, muss der Segler sich einfach eine rote "Cowes-Hose" mitbringen. Diese bordeauxrote Canvas-Hose trugen die Teilnehmer des America's Cup, der bekanntesten und ältesten heute noch ausgetragenen Segelregatta. Diese hat ihren Ursprung in einer Regatta rund um die Isle of Wight im Jahre 1851. Kombiniert mit einem blauen Blazer, Hemd und Krawatte ist "Mann" damit korrekt gekleidet für den großen Auftritt im Yachtclub.

Die Kokusnuss zu bekommen und die Bermuda Shorts zu kaufen war vergleichsweise einfach. Doch eine "Cowes-Hose" zu erwerben, erwies sich als langwieriges und schwieriges Unterfangen. In dem Traditionsgeschäft von 1799 in Cowes waren die roten Hosen gerade ausverkauft. Ein Herrenausstatter hatte die Hose nicht in der richtigen Größe, in einem weiteren Spezialgeschäft für Seglerbekleidung (Henri Lloyd) hatten die Angestellten noch nie etwas von einer "Cowes-Hose" gehört. Dabei hat Henri Lloyd sogar Cowes-Hosen für Frauen in seinem Programm. Nun, sogar AW Niemeyer, der Hamburger Yachtausrüster, führt Cowes-Hosen und benennt sie auch genau so in seinem Katalog. So einfach wollte Ingo es sich aber nicht machen. Und so fuhren wir heute nach Portsmouth und klapperten noch einige Läden ab. Wir hatten es schon fast aufgegeben, als wir doch noch fündig wurden und der Skipper zu einer schönen "Cowes-Hose" kam. Endlich hatten wir die richtige Hose aufgespürt, da spielte es auch keine große Rolle mehr, dass sie den Markennamen "Crew" trägt.

Um nach Portsmouth zu kommen, mussten wir den Bus nach Ryde nehmen, um von dort mit der Fähre hinüber nach Portsmouth zu fahren. Portsmouth liegt nördlich der Isle of Wight am Solent und ist die am dichtesten bevölkerte Stadt Großbritanniens. 1995 wurde damit begonnen, die alten Hafengebiete umzugestalten. Es entstand eine Shopping-Mall sowie der 170 m hohe Spinnaker Tower, der vor zehn Jahren eröffnet wurde.

Nachdem wir ein wenig durch die quirlige Stadt geschlendert waren, haben wir den Spinnaker Tower besucht und bei strahlendem Sonnenschein in 110 Metern Höhe die überwältigende Aussicht über die Stadt, den Fluss und den Solent genossen.

Auch mit einem Luftkissenboot kann man von Ryde nach Portsmouth hinüber fahren:

Auch auf der Isle of Wight gibt es Palmen:

"Zehn Tage hier und Sie fühlen sich zehn Jahre jünger":

Der Spinnaker Tower in Portsmouth:

Der "Sky Walk" - auf einer Glasscheibe 100 Meter über dem Hafen stehen, ein komisches Gefühl:

Imposanter Blick über Portsmouth Historic Dock Yard, im Vordergrund die HMS "Warrior" von 1860:

Schulausflug auf den Spinnaker Tower - die Schülerinnen und Schüler lösen eifrig knifflige Fragen:

Kaffeepause in schwindelnder Höhe:

In Portsmouth, in der Nähe der Shopping Mall:

Mittwoch, 08.07.2015

Es gibt Orte, die auf Seglerinnen und Segler eine geradezu magische Anziehungskraft ausüben. Da möchte man mal mit dem eigenen Boot gewesen sein. Dazu gehört Helgoland genauso wie Anholt, Bornholm, Haparanda und - Cowes auf der Isle of Wight. Die Isle of Wight liegt wenige Seemeilen vor der Südküste Englands. Im Norden der Insel, am River Medina, liegt Cowes. Im Westen findet man die Needles, jene drei Felsen, die nebeneinander aufgereiht der See trotzen. Das schmale Seegebiet zwischen dem Festland und der Isle of Wight ist der Solent.

Die heutige Aufgabe lautete also in etwa so: "Zwei Segelboote wollen von Weymouth nach Cowes auf der Isle of Wight segeln. Wann müssen sie in Weymouth starten, um wohlbehalten in Cowes anzukommen? Zu berücksichtigen ist neben der Wind- und Wettervorhersage das zu querende militärische Schießübungsgebiet und der Gezeitenstrom im Solent." Nun, zwei Segelboote, zwei Skipper, eine übereinstimmende Rechnung: Start in Weymouth um 5.30 Uhr; Verlassen des Schießgebietes bis spätestens 9.30 Uhr; erreichen der Needles am Eingang des West-Solent gegen 12.00 Uhr mit auflaufendem Wasser, also mitlaufender Strömung von etwa vier Knoten; Ankunft in Cowes gegen 13.30 Uhr".

Dann galt es die Theorie in die Praxis umzusetzen: Um 4.30 Uhr klingelte der Wecker und pünktlich um 5.25 Uhr legten wir ab. Es war Westwind der Stärke fünf Beaufort, in Böen sieben, vorhergesagt. Wir segeln ja nach Osten, also kein Problem. Kleine Fock setzen und ab geht die Post. Unser Kurs führt durch ein militärisches Sperrgebiet, in dem zu bestimmten Zeiten zu Übungszwecken scharf geschossen wird. Da wollen wir pünktlich durch sein, was uns auch gelungen ist. Viel Wind, wenig Gegenstrom, und die Amazone galoppierte bei etwa zwei Meter hohen Wellen mit gut sechs Knoten los. An der Landspitze St. Alban's Head hieß es wieder, sich möglichst dicht unter Land zu halten, um den Races auszuweichen.

Der Wind pfiff ganz ordentlich und als wir gegen 12.00 Uhr den Eingang des West-Solent bei den Needles passierten, fanden wir uns bei vier Knoten schneller Strömung in einem Hexenkessel wieder. Die See brodelte, schäumte und unglaublich hohe Wellenberge türmten sich hinter unserem Heck auf. Die Amazone hat sich davon nicht beeindrucken lassen und ist mit unglaublichen zehn Knoten Fahrt über Grund da durch marschiert. Nach etwa 15 Minuten war der Spuk vorbei, das Wasser beruhigte sich und wir preschten mit etwa acht Knoten Fahrt Richtung Cowes.

Es heißt, dass in Cowes die Wiege des Segelsports stand. Seit dem späten 18. Jahrhundert wird hier einfach so zum Spaß gesegelt. Seit 1826 findet alljährlich die berühmte Cowes Week Regatta statt. In jedem Jahr werden hier 1.000 Regatten von den verschiedenen Yachtclubs veranstaltet. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass uns heute bei unserer Ankunft in Cowes viele Yachten begegnen, die um die Wette segeln.

Es findet also immer irgendeine kleinere oder größere Regatta statt, was die Liegeplätze knapp werden lässt. Zum Glück hatte die East Cowes Marina noch Liegeplätze frei, und so machten die "Lubini" und die Amazone  gegen 13.30 Uhr dort fest. Die 49 Seemeilen haben wir in acht Stunden zurückgelegt. Einen ersten Ausflug in die Stadt Cowes haben wir auch schon unternommen und können feststellen, dass es uns hier gut gefällt. Das ist ja auch kein Wunder -  Segler im Mekka der Segler - da ist der Wohlfühlfaktor entsprechend hoch.

An der Landspitze von St. Alban's Head:

Die Needles am Eingang zum West-Solent:

Ein sehr symbolträchtiges Foto: Im Netz liegt die Kokusnuss, die wir seit Tobago dabei haben; das Bimini ist gut verpackt, weil es als Sonnenschutz nicht benötigt wird; im Hintergrund sind die Needles zu erkennen - ganz klar, hier ist eine Yacht auf dem Nachhauseweg:

Hier geht es um Pokale:

"The Floating Bridge" - Die schwimmende Brücke. Eine Kettenfähre, die den River Medina quert:

Mit dieser Kanone werden Startsignale für Regatten gegeben. Die Kanone kann jederzeit abgefeuert werden - warnt das Schild:

Montag, 06.07.2015

Wir segeln an Englands Südküste von "...mouth" zu "...mouth" - also von Flussmündung zu Flussmündung. Dartmouth hat uns sehr gut gefallen, aber da in der Darthaven Marina umgerechnet knapp 60 Euro für eine Übernachtung zu zahlen sind, wollten wir keine zweite Nacht bleiben. Gestern war die Wind- und Wettervorhersage für den 53 Seemeilen langen Törn zum nächsten "...mouth", nämlich Weymouth, günstig.

Allerdings müssen wir ja den Tidenstrom beachten. Das bedeutet, anhand von Tabellen und einem Computerprogramm genau auszurechnen, wann wir welchen Punkt erreicht haben müssen. Auf diesem Törn müssen wir bei mitlaufendem Strom, der bis zu sechs Knoten erreichen kann, an der Landspitze Portland Bill sein, etwa sechs Seemeilen vor Weymouth. Außerdem bilden sich dort die sehr ungemütlichen, sogenannten "races" - Wellen, die mit reißenden Stromschnellen vergleichbar sind.

Kurz vor 12 Uhr legten wir ab, um gegen 20 Uhr bei Portland Bill zu sein. Bei bedecktem Himmel und vier bis fünf Beaufort, in Böen sechs, geht es bei raumem Wind mit gerefftem Großsegel und etwas eingerollter Genua flott durch die bewegte See.  Der Wind kam im Laufe des Tages immer achterlicher, so dass wir das Großsegel herunternahmen und nur mit Genua weitersegelten. Die Sonne ließ sich auch noch blicken, so dass es ein schöner Segeltag wurde. Mit 18° Lufttemperatur empfanden wir es aber doch als ziemlich frisch.

Als wir die Landspitze Portland Bill schließlich erreichten, hielten wir uns dicht unter Land, um nicht in die gefährlichen races zu geraten. Dabei mussten wir etwa 40° vorhalten, um nicht von dem starken, querlaufenden Ebbstrom in die aufgewühlten, tobenden und schäumenden races versetzt zu werden. Es ist alles gutgegangen, und bei Sonnenuntergang gegen 21.30 Uhr erreichten wir Weymouth.

Die "Lubini" war kurz vor uns angekommen und ankerte bereits in der ruhigen, geschützten Bucht vor dem Strand von Weymouth. Unser Anker fiel ganz in ihrer Nähe. Bei einem heißen Tee mit Zitrone wärmten wir uns auf und ließen bei einem Blick auf die erleuchteten Gebäude an der Strandpromenade den Tag ausklingen.

Heute Morgen klingelte mal kein Wecker, die Tide war uns auch egal - wir verholten in den Hafen von Weymouth. Wir liegen längsseits an einem langen Schwimmsteg und zahlen pro Tag umgerechnet 38,50 Euro (inklusive Wasser und Duschen, Strom kostet extra!). Die Liegeplatz-Preisgestaltung hier in Südengland will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Die Stadt ist aber durchaus einen Besuch wert und hat sogar einen langen und prämierten Sandstrand. Aus einer Broschüre entnehmen wir, dass der Strand in Weymouth zu den zehn schönsten Stränden in Europa zählt. Leider ist das Wasser mit 15° aber so kalt, dass kaum jemand badet. Nur am abgeteilten Hundestrand wird begeistert im Wasser geplantscht und der Ball zum Herrchen oder Frauchen zurückgebracht.

Start Sonntagmittag in Dartmouth:

Kurz vor Sonnenuntergang bei Portland Bill:

In Weymouth:

Ha - auch hier gibt es Palmen:

Strandleben in Weymouth:

Einträchtig liegen die tapferen Damen Seite an Seite am Steg:

Sonnabend, 04.07.2015

Den gestrigen Tag haben wir in Plymouth verbracht. Die Stadt als solche hätte uns nicht unbedingt bewogen, einen Tag zu bleiben, aber die Wind- und Wettervorhersage für unseren nächsten Törn gen Osten, nämlich nach Dartmouth, war ungünstig. An Bord gab es dies und das zu erledigen, später unternahmen wir noch einen Stadtbummel und ließen uns anschließend die mitgebrachten Fish and Chips gemeinsam mit Klaus schmecken.

Für heute waren die Wetteraussichten günstig, wegen der frühen Tide klingelte der Wecker allerdings schon um 5.30 Uhr. Nach dem Frühstück hieß es um 7.00 Uhr "Leinen los", und wir verließen Plymouth. Zunächst war der Himmel bedeckt, mit einem Reff im Groß ging es hoch am Wind hinaus aus der Bucht. Alsbald klarte es auf und mit raumem Wind um die vier Beaufort ging es flott voran. Wir konnten ausreffen, die Sonne lachte vom Himmel und es hätte ein richtig schöner Törn werden können. Hätte - wenn da nicht dieser unmögliche, konfuse Seegang gewesen wäre. Als dann auch noch der Wind etwas abflaute, war es eine schlimme Schaukelei. Die Segel schlugen wie wild und zerrten am Rigg und an unseren Nerven. Nach der halben Strecke bargen wir das Großsegel  und segelten nur noch unter Genua weiter.

Gegen Mittag erreichten wir den Fluss Dart, und einige Meilen flussaufwärts machten wir in Dartmouth in der Darthaven Marina fest. 37 Seemeilen haben wir heute zurückgelegt. Hier stellten wir mal wieder fest, dass die Liegegelder in den Marinas sehr, sehr hoch sind. Umgerechnet 57 Euro kostet hier eine Übernachtung! Mal wieder ein neuer Negativ-Rekord!

Da es morgen schon gleich weiter gehen soll, unternahmen wir noch einen Stadtbummel. Mit einer kleinen Fähre fuhren wir auf die andere Flussseite und sahen uns in dem schönen Ort um. Es ist wirklich sehr nett hier, der Ort hat Charme und Atmosphäre.

Die "Lubini" im konfusen Seegang zwischen Plymouth und Dartmouth:

In der Flussmündung des River Dart:

 Jollensegeln auf dem River Dart:

Autofähre bei der Darthaven Marina:

 "Die berühmte Dartmouth Ehemann-Krippe - Lassen Sie ihn im "Dolphin" während Sie in Frieden einkaufen" - das Dolphin ist eine ganz urige, gemütliche Kneipe. Da wartet "Mann" doch bestimmt gerne, bis die Gattin ihre Einkäufe erledigt hat...

Blick über den River Dart auf Dartmouth:

Donnerstag, 02.07.2015

Wir hatten ein paar schöne Tage in Falmouth. Haben den Royal Cornwall Yacht Club besucht, einen Ausflug nach Land's End und Lizard Point unternommen, eine Regatta von Land aus verfolgt und die Werft besucht, auf der die wunderschönen Rustler-Yachten gebaut werden. Nun soll es heute weitergehen in das 40 Seemeilen entfernte Plymouth. Bevor wir ablegen können, muss natürlich noch das Liegegeld bezahlt werden. Dafür müssen wir sehr tief in die Tasche greifen: 162,75 Pfund für fünf Tage; 1 Pfund entspricht etwa 1,45 Euro. Wasser, Strom und Duschen ist zwar inklusive, trotzdem ist ein tägliches Liegegeld von 47,20 Euro ein neuer Rekord.

Wir legen im Nieselregen ab und bei zwei Windstärken fahren wir unter Motor an der Steilküste Cornwalls Richtung Osten. Alsbald klart es auf, und gegen 17.30 Uhr erreichen wir Plymouth. Hier haben wir mehrere Marinas zur Auswahl, wollen aber möglichst nahe der Innenstadt liegen und entscheiden uns deshalb für die Queen Anne's Battery Marina. Zunächst erklärt uns der Hafenmeister, er habe leider keine Box für uns, der Hafen sei komplett belegt. Als kurz nach uns die "Lubini" einläuft, fragt uns der Mitarbeiter, ob wir zusammengehören. Als wir die Frage bejahen, ändert sich die Liegeplatz-Verfügbarkeit schlagartig. Er bittet uns, am Tankstellenponton festzumachen und dort kurz auf ihn zu warten. Dann weist er der "Lubini" und uns je eine Box zu, wobei unser Liegeplatz leider nur für eine Nacht frei ist und wir morgen verholen müssen. Aber trotzdem sehr merkwürdig - für uns allein hatte er angeblich nichts frei, als die "Lubini" erschien, hatte er dann sogar zwei Boxen frei.

Auch diese Marina ist kein Schnäppchen. Den Rekord, den die Falmouth Marina gerade erst aufgestellt hat, bricht die Marina hier in Plymouth gleich wieder. Pro Tag sind hier umgerechnet sage und schreibe 52,90 Euro fällig.  

Leuchtturm in Plymouth von 1759: 

Blick auf die Queen Anne's Battery Marina: 

Mittwoch, 01.07.2015

Vor ein paar Tagen haben wir hier in  der Marina eine Yacht gesehen, die uns gut gefällt. Sie sieht seegängig und solide, doch nicht klotzig oder gar behäbig aus. Gefällige Linien, breites Laufdeck, sehr "schiffig". Jedes Mal auf unserem Weg an Land kommen wir an diesem Boot vorbei. Dann entdeckten wir an der Außenhaut den kleinen Schriftzug "Bowman 40". Aha, nie gehört. Im Internet haben wir dann nachgelesen, dass diese Boote in Falmouth gebaut worden sind, die Werft aber nicht mehr existiert. Halt! Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht: Wir sind nicht auf der Suche nach einem anderen Boot, gucken uns aber trotzdem gerne andere Boote an.

Von unserem Cockpit aus, können wir in einiger Entfernung das Dach und einen kleinen Teil einer großen Halle sehen. Auf meinem Weg zum Einkaufen kam ich gestern daran vorbei und siehe da - hier werden Boote gebaut. Die Werften Bowman, Starlight und Rustler schlossen sich zusammen und nahmen 2005 an diesem Standort ihren Betrieb auf. So kamen wir auf die Idee, der Werft einen Besuch abzustatten und mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Wir sprachen einen Mitarbeiter auf dem Werftgelände an, und er war sofort bereit, uns die Fertigungshalle zu zeigen. Er führte uns herum und erklärte uns die Firmenphilosophie. Die Werft beschäftigt 28 Mitarbeiter und baut etwa sechs bis acht Boote pro Jahr. Wir sehen zwei blaue Rümpfe, die ausgebaut werden. Genau wie die Amazone haben die Rustler Yachten keinen unter den Rumpf gebolzten Kiel, sondern der Kiel ist mit der Kunststoffform des Rumpfes untrennbar verbunden. Und die Boote haben - auch wie die Amazone - ein Skeg, das das Ruder schützt. Außerdem zeigt der freundliche Herr uns die Lackiererei, die große Tischlerei, einige fertige Schrankteile und massive Holzleisten und Profile.

Eine Rustler 42 beispielsweise hat eine Bauzeit von etwa neun Monaten. Sie ist ab 300.000 Pfund (435.000 Euro) zu haben. Auch Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne besitzt ein Boot dieser Werft, nämlich eine Rustler 44. Und so hat es sich Prinzessin Anne nicht nehmen lassen, die Eröffnungsfeier der Werft im Jahre 2005 mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Zum Schluss des kleinen Rundgangs bekommen wir noch eine Hochglanzbroschüre überreicht. Es ist doch schön, dass es noch Werften gibt, die nicht wie am Fließband produzieren, sondern wunderschöne, makellose Traumyachten in traditioneller Handwerkskunst herstellen. Einige wenige solcher Betriebe gibt es auch in Deutschland.

Auch wenn wir nicht zu der zahlungskräftigen Kundschaft dieser Werft gehören, war es interessant, sich dort einmal umsehen zu dürfen.

Eine zehn Jahre alte Rustler 42:

 Hier entstehen die Rustler-Yachten:

In der Tischlerei:

Nichts wird furniert, alles ist massiv. Eine Rustler 42 ist 12,81m lang, 4,06 m breit und wiegt 12 Tonnen:

Dienstag, 30.06.2015

Wie schnell doch die Zeit vergangen ist! Unglaublich, dass unsere Reise in etwa sechs Wochen schon zu Ende sein soll. Der Termin für unsere Rückkehr steht jetzt fest: Am Sonnabend, dem 08.08.2015, wollen wir in Bremerhaven einlaufen.

Heute lassen wir es ein wenig ruhiger angehen. Erst einmal ausschlafen und gemütlich frühstücken, dann Mails schreiben, einkaufen und dies und das erledigen. Wir sind mit Klaus verabredet und wollen gemeinsam den Royal Cornwall Yacht Club (RCYC) besuchen. Der Club hat ein sehr gediegenes Clubhaus, die Boote der Mitglieder liegen an Moorings am Ufer. Von der Terrasse aus haben wir einen wunderbaren Blick auf den Fluss. Heute findet eine Feierabend-Regatta statt, die Ziellinie ist genau auf unserer Höhe, und so können wir den Zieldurchgang vieler Yachten beobachten. Bei leichtem achterlichem Wind fahren viele Boote mit Spinnaker, was besonders schön aussieht.

Der RCYC richtet seit 1975 alle vier Jahre die Regatta "AZAB" - The Azores an Back Yacht Race - aus. In diesem Jahr hat der deutsche Einhandsegler Henrik Masekowitz mit seiner Class 40 "Croix du Sud" die Regatta  hin zu den Azoren gewonnen und den seit 1987 bestehenden Rekord für die schnellste Reise gebrochen. Er schaffte die Strecke in 5 Tagen, 3 Stunden und 36 Minuten. Er hat damit 20 Stunden weniger gebraucht, als der bisherige Rekordhalter. Respekt und Gratulation zu dieser außerordentlichen sportlichen Leistung!

 Lidl zwischen Palmen und Masten:

 Ganz schön etwas los auf dem Wasser:

Raum im Clubhaus des Royal Cornwall Yacht Club in Falmouth:

Montag, 29.06.2015

Seit Ende April haben wir knapp 4.000 Seemeilen zurückgelegt, uns von der Karibik verabschiedet, den Atlantik zum zweiten Mal überquert, Bermuda, die Azoren und schließlich die Isles of Scilly kennengelernt und sind jetzt in Falmouth in Südwestengland. Wenn ich die letzten zwei Monate Revue passieren lasse, haben wir in relativ kurzer Zeit viele Seemeilen zurückgelegt, viele schöne Ziele angesteuert, viele interessante und nette Bekanntschaften gemacht, einfach unheimlich viel erlebt. Wind und Wetter bestimmen unser Reisetempo und auch die Ziele. Crews, die eher als wir von den Azoren aufgebrochen sind, hatten mit sehr viel Wind und Regen zu tun. Crews, die später als wir die Azoren verlassen haben, sind entweder bald wieder umgedreht oder haben ihr Ziel von England nach Spanien "verlegt", weil herannahende Tiefs ihnen das Leben schwermachen wollen.

Wir können also erst einmal tief durchatmen, ein wenig zur Ruhe kommen und ein paar Tage hier in Falmouth verbringen. Wobei es mit dem zur Ruhe kommen gar nicht so leicht ist. Den gestrigen Tag haben wir größtenteils mal wieder dem Thema Wäsche widmen müssen. Wobei die großen Profiwaschmaschinen und Trockner hier in der Marina ganz Ganze sehr erleichtert haben.

Als wir diesen Punkt erledigt hatten, haben wir uns auf den 30 minütigen Fußweg in die Marina Port Pendennis gemacht. Dort liegen Klaus und Bernd mit der "Lubini" fast direkt in der Innenstadt. Wir sind mit den beiden verabredet. Es ist Bernds Abschiedsabend, er fliegt zurück nach Deutschland. Wir Vier verbringen einen letzten schönen gemeinsamen Abend.  

Heute stand dann ein Ausflug ins Umland auf dem Programm. Klaus holt uns mit einem Mietwagen ab, und wir fahren nach Land's End - dem westlichsten Zipfel Englands. Die gut eine Stunde lange Autofahrt geht durch die saftigen grünen Hügel Cornwalls. Die Steilküste von Land's End ist beeindruckend und dieser westlichste Punkt touristisch natürlich voll erschlossen. Ziemlich rummelig das Ganze, viele Reisebusse stehen auf dem großen Parkplatz.

Danach geht es weiter nach Lizard Point - dem südlichsten Zipfel Englands. Die Steilküste ist auch hier sehr beeindruckend, allerdings geht es hier etwas ruhiger zu. Wir unternehmen einen kurzen Spaziergang und fahren dann zurück nach Falmouth. Hier gibt es viele hübsche Geschäfte und gute Restaurants. Heute steht der britische Klassiker Fish & Chips, also Backfisch und Pommes Frites, auf dem Speisezettel. Zwar erwartungsgemäß etwas fettig, aber trotzdem ganz lecker. Danach sitzen wir noch bei Klaus im Cockpit und lassen den Tag allmählich ausklingen, bevor Ingo und ich uns wieder auf den Fußweg zurück zur Amazone machen.

Hübsches Fischerboot:

Genau hier ist er - der westlichste Punkt Englands:

"Erstes und letztes Lokal in England" in Land's End:

Steilküste bei Land's End:

"Der südlichste Souvenir-Shop" in Lizard Point:

Steilküste bei Lizard Point:

Sonnabend, 27.06.2015

Um 5.30 Uhr klingelte heute Morgen der Wecker. Kann das denn wahr sein? Schon wieder nicht ausschlafen? Und wer steckt dahinter? Die Tide. Jawohl, wir haben es seit unserer Ankunft auf den Isles of Scilly wieder mit Hoch- und Niedrigwasser zu tun. Und das nicht zu knapp. Zwischen vier und fünf Meter Tidenhub gibt es an Englands Südküste und damit auch entsprechend starke Strömungen. Wir wollen heute nach Falmouth segeln und müssen dabei auch den Tidenstrom berücksichtigen. Außerdem wollen wir nicht bei Dunkelheit dort ankommen, und so müssen wir eben sehr früh aufstehen. Ein ordentliches Frühstück soll es vor dem Ablegen auch noch geben und so ist die Nacht um 5.30 Uhr abrupt zu Ende.

Gegen 7.00 Uhr lösten wir unsere Leine von der Mooringboje. Bald darauf konnten wir das Großsegel setzen und die Genua ausrollen. Es wurde ein herrlicher Segeltag bei Sonnenschein und drei bis vier Beaufort halbem bis raumem Wind und nur wenig Seegang. Der Schiffsverkehr hielt sich in Grenzen, und so zuckelte die Amazone gemütlich Richtung Englands Südwestküste. Gegen Mittag zeichnete sich die Steilküste von Cornwall, diesem bezaubernden "Rosamunde-Pilcher-Land", am Horizont ab.

Der Wind nahm am frühen Abend immer mehr ab, und so tuckerten wir unter Motor zwischen den grünen Hügeln und der Steilküste in die Flussmündung nach Falmouth. Im "Visitors Yacht Haven" waren die wenigen Boxen schon belegt und im Päckchen liegen wollten wir auch nicht. Wir hatten schon so etwas geahnt und fuhren etwa 1,5 Seemeilen weiter den Pennryn River hinauf zur Falmouth Marina. Links und rechts vom Fahrwasser ankerten unzählige große und kleine Boote.

Nach 64 Seemeilen machten wir gegen 19.45 Uhr in der Falmouth Marina erst einmal am Tankstellenponton fest und suchten den Hafenmeister. Auf unserer Suche trafen wir ein nettes Paar, dass gerade sein Boot zum Auslaufen fertigmachte. Die beiden waren sehr hilfsbereit und riefen im Marinabüro an. Während wir auf den Hafenmeister warteten, wollten die beiden von uns wissen, wo wir herkämen. Dass wir Deutsche sind, hatten sie schon bemerkt und lobten unser "sehr gutes Englisch". Das war ebenso höflich wie stark übertrieben. Als wir erzählten, dass wir heute von den Isles of Scilly kommen, sagte Judith, so heißt die Dame, dass sie dort noch nie gewesen sei und fragte, ob es uns dort gefallen habe. Das war irgendwie merkwürdig - als Fremde einer Einheimischen zu erzählen, wie es auf den Isles of Scilly ist.

Schließlich kam der Marina-Mitarbeiter und wies uns eine Box zu. Jetzt liegt die Amazone seit Wochen erstmals völlig ruhig, wie ein Brett im Wasser. Die Anmeldeformalitäten erledigen wir morgen früh, wenn das Büro wieder besetzt ist.

Freitag, 26.06.2015

Als ich es mir gestern gerade im Cockpit in der Sonne gemütlich gemacht hatte und so vor mich hin döste, rief plötzlich jemand "Amazone!". Die "Lubini" war angekommen und Klaus und Bernd haben eine Mooring gleich in unserer Nähe gefunden. Später unternahmen wir dann gemeinsam einen ersten Landausflug und stellten fest, dass es uns hier gut gefällt. Hugh Town, die Hauptstadt von St. Mary's, ist ein schöner Ort mit Supermarkt, Bank, Post, Restaurants und vielen kleinen hübschen Läden.

Geschlafen haben wir wie die Murmeltiere - herrlich! Nach einem gemütlichen Frühstück haben wir dann gemeinsam mit Klaus und Bernd einen sehr langen Spaziergang über die schöne Insel unternommen. St. Mary's ist die größte der fünf bewohnten Inseln, die die Isles of Scilly bilden. Die anderen vier Inseln sind St. Martin's, St. Agnes, Bryher und Tresco. St. Mary's kann mit weißen Stränden, bizarren Felsen und wunderschön blühenden Blumen aufwarten. Die Bienen summen, es duftet herrlich, und wir genießen die Ausblicke und das viele Grün. Ein richtig schöner Sommertag bei etwa 18° Lufttemperatur. Ein idyllisch gelegenes Café mit tollem Ausblick auf eine Bucht haben wir auch noch gefunden, so dass wir gerne mal eine Pause einlegten. Am frühen Abend waren wir zurück in Hugh Town. Einen Tisch in einem Restaurant am Hafen hatten wir am Vormittag schon reserviert. Das ist auch erforderlich, denn die Lokale sind sehr gut besucht und manche für Tage im voraus ausgebucht.

Wir möchten nicht vergessen, uns ganz herzlich für die vielen E-Mails zu bedanken, die uns nach unserer glücklichen Ankunft erreicht haben! Unser nächster Hafen wird Falmouth sein, und dort wollen wir uns Zeit nehmen, die Mails individuell zu beantworten.

 Hauptstraße in Hugh Town - sogar Palmen gibt es hier:

 Blick auf die Nachbarinseln:

Blick auf die Bucht St. Mary's Pool - in dem Gewusel liegt auch die Amazone:

Donnerstag, 25.06.2015

Nach elf Tagen und 1.217 Seemeilen sind wir heute Morgen gegen 10.00 Uhr auf der zu den Isles of Scilly gehörenden Insel St. Mary's angekommen. Der Wind hat durchgehalten, mit fünf Knoten Fahrt preschte die Amazone durch die Nacht und in den neuen Tag. Ein grandioser Abschluss dieses außergewöhnlichen Törns. In der Bucht St. Mary's Pool schnappten wir uns eine der Mooringbojen und dümpeln jetzt neben einigen anderen Booten friedlich in der Sonne. Es ist geschafft! Die zweite Atlantiküberquerung haben wir gemeistert.

Zunächst klaren wir ein bisschen das Boot auf, kommen dann allmählich zur Ruhe. Die Amazone ist an der Mooring fest vertäut, aber bis wir wirklich angekommen sind, wird es noch etwas dauern. Wir zischen im Cockpit ein Bier und schauen uns die Nachbarschaft an. Und plötzlich stellen wir fest, dass die Amazone "gewachsen" ist. Im letzten halben Jahr war sie in den Marinas und Ankerbuchten meistens eines der kleinsten Boote. Jetzt wiegt sie sich sanft neben Booten, von denen viele kleiner sind als sie. Für uns ist die gute Amazone sowieso die "Größte", und wie groß die anderen Yachten sind, ist für uns nicht wichtig. Es wird  aber deutlich, dass hier keine großen Charter-Katamarane und nur wenige Langfahrer unterwegs sind, eher Wochenend-Segler. So wie wir es bald auch wieder sein werden.

Seit wir uns am 30.04. von St. Martin in der Karibik aus auf den Heimweg gemacht haben, haben wir 3.900 Seemeilen zurückgelegt - der lange Rückweg. Enormen Respekt hatten wir vor diesem Abschnitt der Reise. Obwohl wir die erste Atlantiküberquerung gut gemeistert haben, war mir vor der zweiten Überquerung doch ein wenig mulmig. Wie launisch würde der Atlantik sein und wären wir den Anstrengungen gewachsen? Auf dem Törn von den Azoren nach England segelt man in die Westwindzone. Sie ist die Autobahn der Tiefdruckgebiete. Aber ein stabiles Hoch hat für uns die Tiefs in Schach gehalten, was allerdings mit der langen Schwachwindphase einher ging. Wie immer konnten wir uns auf den guten Service von "Wetterwelt" verlassen und bekamen regelmäßig zuverlässig die Wind- und Wettervorhersage für das jeweilige Gebiet übermittelt. Allerdings waren häufig ein bis zwei Windstärken mehr vorhergesagt, als es dann tatsächlich gab. Na gut, immer noch besser, als zu viel Wind.

Alles ist gut verlaufen, abwechslungsreiche elf Tage liegen hinter uns. Jetzt erst einmal eine Mütze voll Schlaf und dann mal an Land schauen. Gerade kam ein freundlicher Mitarbeiter der Hafenbehörde mit seinem kleinen Boot längsseits. Er heißt uns herzlich willkommen, fragt höflich, ob wir wohlauf sind und bittet uns dann zur Kasse. 18,50 Englische Pfund sind für die Mooringboje pro Nacht fällig. Bucht man von vornherein drei Nächte, ist die vierte umsonst. Wir können uns im Moment nur eine Nacht leisten, mehr Pfund haben wir von unserem Besuch auf Guernsey im letzten Jahr nicht an Bord. Macht aber nichts, im Ort gibt es einen Bankautomaten. So gesehen, haben wir in den letzten Tagen auf See aber mächtig Geld gespart!

Start in Horta - noch können wir mit dem Gennaker segeln:

Ein paar Tage später nutzt der Skipper das ruhige Wetter, um von außen am Unterwasserschiff zu arbeiten:

Und noch ein paar Tage später ist wieder Flaggenparade - die nächste Gastlandflagge ist an der Reihe:

Wir passieren die ersten bizarren Felsen der Isles of Scilly:

Barfußroute ade - jetzt wird wieder in festem Schuhwerk gesegelt:

Der geschäftige Hafen von St. Mary's:

Die kleine Gummiwurst kommt ganz groß als Taxi raus - Ingo mit Bernd und Klaus von der "Lubini":

Ja, bitte - und immer wieder:

Mittwoch, 24.06.2015, 12.00 Uhr

Position 49° 09,0' N; 8° 54,6' W; Etmal: 138 Seemeilen; Rest: 107 Seemeilen

Mit diesem Etmal sind wir endlich mal zufrieden! Und vor allem ist jede Seemeile "ersegelt", der Motor hat seit zwei Tagen Pause. Der Himmel ist zwar heute bedeckt, und die Sonne lugt nur hin und wieder zwischen den Wolken hervor, aber es ist immer noch Segeln vom Feinsten! Weiterhin pflügt die Amazone bei vier Beaufort halbem Wind mit gut sechs Knoten Fahrt durch den nur mäßig bewegten Nordatlantik. Seglerherz, was willst du mehr? Schon fast vergessen sind die zähen Tage in der Schwachwindphase. Inzwischen zeigt unser Echolot auch wieder die richtige Wassertiefe an. Mit tausenden Metern Wassertiefe war das Gerät verständlicherweise überfordert. Während der letzten Nacht haben wir den Festlandsockel erreicht. Die Wassertiefe fiel über viele Seemeilen kontinuierlich von 5.000 auf 200 Meter. An der Kante des Sockels, wo sie letztlich von 1.000 auf 200 Meter fiel, waren einige Fischerboote auf Beutezug. Da wir ihnen ausweichpflichtig sind und sie keinen klaren Kurs fahren, sondern mal in die eine und dann wieder in die andere Richtung unterwegs sind, war während der letzten Nachtwache Aufmerksamkeit und auch mal eine Kursänderung erforderlich.

Sehr erleichtert wird das alles durch die Informationen, die wir aus den AIS-Signalen der Schiffe entnehmen können. So lässt sich ablesen, mit welcher Geschwindigkeit das Schiff in welche Richtung fährt und wann sich in welcher Distanz der Kurs der anderen Schiffe mit dem der Amazone kreuzen würde. Dumm nur, wenn das Gerät des sich nähernden Schiffes defekt ist und nicht durchgehend sendet. Während Ingos Nachtwache kam uns so ein Schiff an Backbord entgegen, das aufgrund der fehlenden AIS-Daten nicht gleich als knapp 200 Meter langer Tanker zu erkennen war. Schließlich kreuzte er plötzlich zwei Seemeilen vor unserem Bug unseren Kurs und passierte uns in gebührendem Abstand an Steuerbord und fädelte sich wieder hinter uns in unser altes Fahrwasser ein. Merkwürdig, richtig wäre es gewesen, sich jeweils mit der Backbordseite zu begegnen. Später hatte dann auch Bernd auf der "Lubnini" seinen Spaß mit dem "getarnten" Schiff.

Im Laufe des morgigen Vormittags sollten wir auf den Scillys ankommen. Juhu! Nur noch eine Nachtwache!

Dienstag, 23.06.2015, 12.00 Uhr

Position 48° 33,8' N; 12° 16,1' W; Etmal: 111 Seemeilen; Rest: 240 Seemeilen

111 Seemeilen in 24 Stunden zurückgelegt - das ist doch schon gar nicht so schlecht! Seit gestern Abend hat der Volvo Pause und die Segel können endlich wieder die Hauptrolle übernehmen. Die Sonne scheint, die Amazone marschiert unter Großsegel und Genua bei vier Beaufort mit gut sechs Knoten am Wind unserem Ziel entgegen. Herrliches Segeln! Ein Kompliment gab es heute Morgen auch schon. Klaus, der mit der "Lubini" zurzeit etwa sechs Seemeilen hinter uns segelt, hat die Amazone ein "Rennboot" genannt. Das geht runter wie Öl. Ja, die Lady ist flott unterwegs und macht es etwaigen Verfolgern nicht leicht.

Außer mit der französischen Segelyacht "Tamarin" gab es gestern auch noch Funkkontakt mit der "Liverpool Express". Der 281 Meter lange Frachter ist mit 18 Knoten Fahrt auf seinem Weg von Südamerika nach Hamburg und überholt uns mit etwa fünf Seemeilen Abstand an Backbord. Im schönsten Hamburgisch plaudert ein Besatzungsmitglied mit Klaus und gibt auch die aktuelle Wind- und Wettervorhersage weiter. Sehr nett und aufschlussreich. Seine Wetterinformationen stimmen mit den unsrigen überein.

Genau heute vor sechs Monaten sind wir in Tobago, unserer ersten Insel in der Karibik, angekommen. Sechs unglaubliche Monate, die so viele schöne Eindrücke, besondere Momente und Emotionen mit sich gebracht haben, die ich wie einen Schatz in mir trage. Einzigartig und unbezahlbar.

Montag, 22.06.2015, 12.00 Uhr

Position 47° 59,2' N; 14° 53,8' W; Etmal: 105 Seemeilen; Rest: 353 Seemeilen

Das Beste an dem mageren Etmal ist, dass wir in den letzten 24 Stunden nur sieben Stunden mit Motor gefahren sind. Erst seit heute Morgen um fünf Uhr brummt der Volvo wieder und sorgt für unser Fortkommen. Laut der gestrigen Wind- und Wettervorhersage werden wir auch in den nächsten Tagen mal mit schwachem bis mäßigem (drei bis vier Beaufort) und zeitweise gar keinem Wind zu rechnen haben.

Theoretisch haben wir ausreichend Diesel an Bord, um unter Motor nach Falmouth zu fahren. Wir haben uns aber entschieden, die Isles of Scilly anzulaufen. Am Donnerstag sollten wir dort ankommen - und ganz ehrlich: das ist auch gut so. Wir freuen uns darauf, wieder ausreichend Schlaf an einem Stück zu bekommen, uns die Beine vertreten zu können und diese Inseln kennenzulernen.

Das "besondere Ereignis" des heutigen Tages hat sich gerade erst vor einer guten Stunde zugetragen: Ingo hatte Freiwache und schlummerte friedlich in seiner Koje, und ich habe gerade den Teig für das Brot geknetet. Von der Pantry aus habe ich dabei immer mal wieder einen Blick auf das Display des Plotters draußen geworfen, um zu sehen, ob sich ein Fahrzeug nähert. War aber alles okay. Außer der "Lubini", deren AIS-Symbol wir seit einiger Zeit auf dem Bildschirm haben, war niemand zu sehen. Ab und zu steige ich auch die Stufen des Niedergangs hoch, um mit einem Rund-um-Blick festzustellen, ob alles in Ordnung ist.

So war ich doch etwas überrascht, als jemand über UKW-Funk die Amazone rief. Ach Du Schreck, hatte ich etwa jemanden übersehen, der jetzt auf sich aufmerksam macht? Müssen wir jemandem ausweichen? Nein, alles okay. Es war die französische Segelyacht "Tamarin", die einige Seemeilen hinter uns fährt und deren Skipper zum Plaudern aufgelegt war. Sie empfängt zwar die AIS-Signale der anderen Schiffe, sendet aber kein eigenes Signal aus, und so hatte ich sie "nicht auf dem Schirm". Auf unserer Reise habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Franzose, der englisch spricht, ungefähr so selten ist, wie ein Hund der miaut. Aber dieser nette Segler war eine Ausnahme und die Unterhaltung eine schöne Abwechslung. Vor allem, weil wir festgestellt haben, dass wir gemeinsame Bekannte haben - Katja und Dietmar von der "Summer".

Sonntag, 21.06.2015, 12.00 Uhr

Position 47° 29,9' N; 17° 23,7' W; Etmal: 100 Seemeilen; Rest: 533 Seemeilen

Da passiert eigentlich den ganzen Tag nichts Aufregendes und dann überschlagen sich die Ereignisse geradezu: War das eine Überraschung, als gestern am späten Nachmittag plötzlich die Amazone von der "Lubini" über UKW-Funk gerufen wurde! In den letzten Tagen haben wir per SMS über das Satellitentelefon einmal täglich unsere Positionen ausgetauscht. Daher wussten wir, dass die "Lubini" aufholt und alsbald in die Reichweite des Funks kommen musste. Ach, war das schön, hier draußen eine bekannte Stimme zu hören! Ingo und Klaus haben sich über die Wind- und Wettersituation und die verschiedenen Vorhersagen ausgetauscht. Dass Segler beim Start auf den Azoren Richtung Europa mit wenig bis gar keinem Wind rechnen müssen, aber diese ausgedehnte Flaute ganz ungewöhnlich ist, darin waren sie sich einig.

So plauderten sie miteinander, als ich aus der Pantry heraus mitbekam, dass sich die Angel bewegte. Als Ingo zur Angel blickte, erschrak er. Wir hatten einen Seevogel gefangen und zogen ihn hinter uns her. Wie schrecklich! Das Gespräch mit Klaus hat Ingo schnell beendet, Gas weggenommen und die Angel vorsichtig eingeholt. Als der große Vogel (er hatte eine geschätzte Flügelspannweite von etwa 1,50 Meter) schließlich zum Greifen nahe war, sahen wir, dass er sich - Glück im Unglück - "nur" in der Angelleine verfangen hatte und nicht - wie zunächst von uns befürchtet - den Köder geschluckt hatte. Der arme Vogel flatterte heftig, und wir schnitten zunächst den Köder ab. Dann gelang es Ingo recht schnell, die Angelleine aus den Federn der Schwinge herauszuholen. Der Vogel flatterte davon, landete im Wasser, schlug einige Male mit den Flügeln und sortierte sich erst einmal.

Ein zweiter Vogel war die ganze Zeit in der Nähe geblieben und hatte um uns gekreist. Jetzt landete auch er auf dem Wasser und blieb ganz dicht bei seinem Gefährten oder seiner Gefährtin. Das fand ich unglaublich rührend. Wir wussten nicht, ob der Vogel sich vielleicht verletzt hatte und eingehen würde. So war unsere Stimmung sehr gedrückt, und wir beschlossen nicht mehr zu angeln. Die beiden Vögel blieben auf dem Wasser schwimmend achteraus, und wir verloren sie alsbald aus den Augen. Kurze Zeit später sahen wir sie dann: Die beiden Vögel flogen Seite an Seite über die Amazone hinweg, drehten eine Runde um uns und verschwanden dann am Horizont. Oh, wie erleichtert wir waren!

Nachdem der Motor sagenhafte, unglaubliche zweieinhalb Tage fast ununterbrochen gelaufen hat, konnten wir ihn heute Morgen um 10 Uhr abstellen. Endlich, endlich weht ein laues Lüftchen von etwa drei Beaufort halbem Wind! Die Strömung schiebt auch noch mit, so dass wir etwa vier Knoten Fahrt machen. Ach, ist das herrlich! Diese Ruhe im Boot und dazu der strahlende Sonnenschein! Wäre schön, wenn es so - oder noch ein bisschen flotter - weitergehen könnte.

Wir überlegen, eventuell unser Ziel zu ändern. Statt gleich nach Falmouth zu segeln, könnten wir auch die Isles of Scilly anlaufen. Die Inselgruppe besteht aus 48 Inseln, wovon nur sechs bewohnt sind. Sie sind ein reizvolles Ziel, liegen sozusagen auf unserem Weg, und unser Törn würde sich um 60 Seemeilen verkürzen. Unsere endgültige Entscheidung hängt aber wie immer von der Wind- und Wettervorhersage ab.

Sonnabend, 20.06.2015, 12.00 Uhr

Position 46° 15,7' N; 19° 1,8' W; Etmal: 100 Seemeilen; Rest: 632 Seemeilen

Uff, das war knapp - gerade nochmal ein dreistelliges Etmal hinbekommen! Leider nicht unter Segeln, sondern immer noch mit der freundlichen Unterstützung unseres Diesels.

Die Auswertung der Wind- und Wettervorhersage hat uns gestern etwas ratlos gemacht. Das böse Tief im Norden ist gar nicht mehr so böse und die Flaute erstreckt sich jetzt über ein noch größeres Gebiet, als zunächst angekündigt. Wir wechseln also wieder unsere Strategie und ändern unseren Kurs erneut nördlicher. Wenn überhaupt haben wir dort die größten Chancen, auf Wind zu treffen. Immerhin lacht die Sonne vom strahlend blauen Himmel, und die kurzen Hosen kommen wieder zum Einsatz.

Gestern Nachmittag hat Ingo das ruhige Wetter dazu genutzt, um ein paar Punkte auf unserer ewigen Liste der zu erledigenden Dinge abzuhaken. Seit einiger Zeit ist nämlich der Ablauf des Ankerkastens verstopft, das Sieb des Kühlwassereinlasses soll kontrolliert und gereinigt werden, außerdem der Wassereinlass der Antriebswelle. Diese Arbeiten können nur von außen erledigt werden. Also zwängt Ingo sich in seinen Neopren-Anzug, legt einen Bleigürtel, Schnorchel und Taucherbrille an und legt allerlei Werkzeug bereit. Der Motor schweigt natürlich, die Amazone wiegt sich lautlos in der Atlantikdünung und tapfer steigt Ingo in das 5.000 Meter tiefe Wasser. Zur Sicherheit schwimmt an einer langen Leine ein Fender achteraus. Daran könnte Ingo im Fall der Fälle Halt finden und sich wieder ans Boot ziehen. Das ist aber nicht nötig - es klappt alles wunderbar. Am Ankerkastenabfluss hatten sich Seepocken breitgemacht und wurden entfernt, der Kühlwassereinlass ist gereinigt und der Wassereinlass der Antriebswelle ist auch in Ordnung.

Aber nicht nur der Kapitän war fleißig. Unsere "Einraumwohnung" bedurfte mal wieder einer gründlichen Reinigung. Es wurde gelüftet, gewischt, umgeräumt und geputzt, bis alles wieder blitzte.

Wir wundern uns immer wieder, wie schnell so ein Tag vorüber ist. Und zack - ist heute auch schon Bergfest! Die Hälfte der Strecke ist geschafft.

Freitag, 19.06.2015, 12.00 Uhr

Position 45° 09,3' N; 20° 48,8' W; Etmal: 102 Seemeilen; Rest: 713 Seemeilen

Gestern Abend haben wir das Schwachwind-, bzw. Flautengebiet erreicht. Seit 18.00 Uhr brummt der Volvo vor sich hin und schiebt uns mit 4,5 Knoten Fahrt durch das fast spiegelglatte Wasser. So wird es wohl noch einige Zeit weitergehen, bis wir wieder auf Wind hoffen können. Segeln wäre natürlich um ein Vielfaches schöner, aber wenn wir Starkwind - vielleicht sogar Sturm - oder Flaute zur Auswahl haben, nehmen wir doch lieber die Flaute. Hoffentlich hält unser uralter Steuerarm der Selbststeueranlage durch! Durch den Ausfall des neuen Armes, ist er jetzt unser einziger. Unser drittes Besatzungsmitglied sozusagen. Wenn wir segeln, steuert Peter. Aber wenn wir bei dieser Flautenschieberei selber steuern müssten, wäre es mit dem bequemen Leben an Bord vorbei. Daran will ich gar nicht denken. Bitte, lieber Steuerarm, halte durch!

Wie flüssiges Blei erstreckt sich der Atlantik bis zum Horizont. Nur hier und da kräuselt sich die Oberfläche ein wenig. Laut Wettervorhersage soll es hier in etwa drei Tagen ganz anders aussehen. Bis zu 30 Knoten Wind (sieben Beaufort) sind für dieses Gebiet, in dem wir uns gerade befinden, vorausgesagt.

Was hat sich sonst noch in den letzten 24 Stunden zugetragen? Nicht viel. Auf diesem Törn hat sich die Bordroutine schnell eingestellt. Aufgrund des ruhigen Wetters können wir schlafen (wenn auch mit Unterbrechungen durch den Wachrhythmus), kochen, backen, lesen und auch duschen. Dem Solardusch-Sack müssen wir zwar mit auf dem Herd erhitztem Wasser nachhelfen, aber so eine Dusche ist doch sehr erfrischend. Jetzt tankt Ingo gerade Diesel aus den Kanistern nach, gleich bereite ich das Mittagessen zu. Gestern gab es einen Kartoffelauflauf mit Gemüse, heute steht Spaghetti mit Bolognese-Sauce auf der Speisekarte. Die frischen Vorräte gehen schon wieder zur Neige. Äpfel und Grapefruits sind noch da, auch Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren. Ich habe auch schon zwei Brote gebacken, so dass es zum Frühstück warmes Weißbrot gab.

Heute Morgen war es zunächst sehr diesig und es nieselte ein bisschen. Inzwischen hat es aufgeklart und die Sonne lugt zwischen den Wolken hervor. Bei 17° Lufttemperatur bleiben die T-Shirts und Shorts im Schrank, lange Hosen, Pullover, Jacke und Schuhe sind angesagt. Immerhin regnet es nicht.

Donnerstag, 18.06.2015, 12.00 Uhr

Position 44° 24,7' N; 22° 58,2' W; Etmal: 115 Seemeilen; Rest: 815 Seemeilen

Nachdem wir die neue Wind- und Wettervorhersage ausgewertet hatten, haben wir unseren Kurs etwas geändert und segeln jetzt nicht mehr nördlich, sondern östlicher, direkten Kurs nach Falmouth. Es bildet sich nämlich im Norden ein Tief und bringt bis zu 40 Knoten Wind (acht Beaufort) mit. Es verdrängt das von uns aus nördliche Hoch. Diesem Tief wollen wir nicht zu nahe zu kommen. Damit laufen wir zwar in ein Gebiet mit schwachem Wind, aber sicher ist sicher.

In den letzten 24 Stunden lief der Motor nur eine Stunde, als nämlich in der Nacht der Wind kurz einschlief. Ansonsten segeln wir mit vollem Groß und ganz ausgerollter Genua bei etwa drei Windstärken hoch am Wind. Peter und Amazone vertragen sich ganz wunderbar, und wir traben Meile für Meile unserem Ziel entgegen. Die Sonne lacht vom Himmel, und es ist 18 Grad warm.

Gestern Nachmittag sind wir einer kleinen Gruppe Orca-Wale begegnet. Wir sind unbeabsichtigt ganz dicht an ihnen vorbeigesegelt. Erst hörten wir ein Prusten, dann sahen wir die Rückenflossen und schließlich sprang ein Tier aus dem Wasser. Trotz der Masse sah es sehr elegant aus. Diese schönen Wesen hier draußen in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben ist einzigartig. Die Show im Loro Park auf Teneriffa fiel mir wieder ein, aber dieses Erlebnis mitten auf dem Atlantik ist damit natürlich überhaupt nicht zu vergleichen.

Einige Zeit später segelten wir dann in etwa 100 Meter Entfernung an einer großen orange farbenen Boje vorbei. Keine Ahnung, warum sie hier herumtreibt oder was für eine Aufgabe sie hat. Jedenfalls wäre es ziemlich unheimlich, Nachts damit zusammenzustoßen.

In vier Seemeilen Abstand kam uns gestern Nachmittag mal wieder ein Frachter entgegen, weitere Begegnungen gab es nicht.

Ach ja, noch etwas hat sich gestern Nachmittag zugetragen (war ja ganz schön was los, gestern Nachmittag...): Ein Fisch hatte angebissen, Angelleine rollte sich ab und etwas später riss die Leine ab. Oha, da war wohl ein sehr großer Fisch dran. Wieder haben wir einen Köder verloren, schade.

Mittwoch, 17.06.2015, 12.00 Uhr

Position 43° 26,3' N; 25° 15,3' W; Etmal: 109 Seemeilen; Rest: 964 Seemeilen

Gestern Abend kam tatsächlich ein laues Lüftchen, der Gennaker konnte gesetzt werden und zog uns mit immerhin drei Knoten Fahrt durchs Wasser in die sternenklare Nacht. Drei Knoten sind nicht viel, aber immerhin konnten wir segeln und der Motor konnte abgestellt werden. Gegen Mitternacht, zum Ende seiner Wache, hat Ingo den Gennaker eingerollt und die Genua ausgerollt. Die Genua mit ihren 36 Quadratmetern Segelfläche kann ich alleine besser handhaben, als den 80 Quadratmeter großen Gennaker. Falls es wegen Schauerböen nötig sein sollte, könnte ich die Genua einrollen und müsste Ingo nicht wecken. Tatsächlich zogen einige Wolken auf, die Sterne verschwanden, aber von Regen blieben wir verschont. Die Nachtwache ging ereignislos vorüber. Kein Schiff ist in der Nähe.

Mit der "Lubini", die etwa 100 Seemeilen achteraus unterwegs ist, stehen wir über das Satellitentelefon einmal täglich in Kontakt. Mittags teilen wir uns unsere jeweilige Schiffsposition mit.

Am heutigen Morgen hat der Wind etwas gedreht und zugenommen. Wir segeln mit vier Beaufort am Wind und kommen mit etwa fünf Knoten Fahrt gut voran. Seit heute Morgen ist die Distanz bis zum Ziel nicht mehr vier-, sondern dreistellig! Der Seegang ist gut auszuhalten, die Sonne bricht gerade durch die Wolken, und ich habe vorhin das wunderbar duftende, beste Weißbrot der ganzen Reise aus dem Ofen geholt. Das Leben kann so einfach und so schön sein!

Dienstag, 16.06.2015, 12.00 Uhr

Position 41° 52,3' N; 26° 29,3' W; zurückgelegte Distanz: 117 Seemeilen; Rest: 1.053 Seemeilen

Am späten Nachmittag kam gestern tatsächlich noch ein bisschen Wind. Wir konnten endlich den Gennaker setzen, der uns bei drei bis vier Beaufort mal halbem, mal achterlichem Wind, bis Mitternacht ganz gut voran gebracht hat. Wunderbar, so macht es Spaß, so soll es sein! Dann begann meine Wache und der Wind schlief ein. Seit dem ist der Wind nicht zurück gekommen, wir dieseln also mal wieder durch die unendliche Weite und fragen uns, wie lange das noch so weitergehen wird. Die gestrige Wind- und Wettervorhersage hat ergeben, dass es neben, hinter und vor uns nur sehr wenig bis gar keinen Wind gibt und dass sich daran die nächsten fünf Tage nichts ändern soll. Unser Kurs ist nicht direkt nach Falmouth abgesteckt, sondern wir fahren zunächst mehr nördlich, in der Hoffnung dort auf passenden Wind zu stoßen. Wir können uns nur in Geduld üben, jedes noch so laue Lüftchen ausnutzen und hoffen, dass wir irgendwann doch wieder segeln können.

Wir gehen derweil unsere Wachen, freuen uns über Delphine, die uns besuchen kommen und versuchen tagsüber Schlaf nachzuholen. Außerdem habe ich gestern zur Feier des Tages einen Kuchen gebacken. Es war unser 26. Hochzeitstag, und wir zwei sind mit der Amazone ganz allein auf dem weiten Atlantik. Hochzeitstag mal ganz anders.

Montag, 15.06.2015, 12.00 Uhr

Position 40° 02,6' N; 27° 22,8' W; zurückgelegte Distanz: 108 Seemeilen; Rest: 1.192 Seemeilen

Bevor wir gestern um 12 Uhr ablegen konnten, waren noch die Formalitäten im Marinabüro zu erledigen. Für die Amazone haben wir rund 15 Euro Liegegeld pro Tag bezahlt, einschließlich Strom und Wasser. Duschen kostete 2 Euro extra, die an der Rezeption des Servicegebäudes zu entrichten waren. Dafür durften wir nicht nur heiß und unbegrenzt lange duschen, sondern bekamen auch noch ein Handtuch und Seife dazu. Nettes Verfahren, das wir so noch nirgends erlebt hatten. Wir mussten hier zwar im Päckchen liegen, aber es ist alles gut organisiert. Die Päckchen sind nummeriert und bei der Anmeldung bekommt jede Yacht "ihr" Päckchen zugewiesen. Es liegen höchstens vier Boote nebeneinander.

Dann hieß es "Leinen los!". Hier und da wurde uns von einem Boot aus gewunken und eine gute Reise gewünscht. Ein "Nice boat!" schallte zu uns herüber und sogar ein Foto wurde von der Amazone gemacht. Im Vorhafen drehten wir dann noch eine Abschiedsrunde, um uns von Holger und seinem Papa auf der "Indiana" und noch ein paar anderen Bekannten zu verabschieden. Torsten von der "Merlin" stand auf der Mole und winkte uns zu. Das war eigentlich ein schöner Abschied, und trotzdem war mir das Herz ganz schwer. Immer diese verdammten Abschiede! Sie gehören nun mal dazu, wie der Christbaum zum Weihnachtsfest. Aber daran gewöhnen, kann ich mich nicht.

Wir setzten den Gennaker und kamen sehr gut voran. Die Amazone galoppierte teilweise mit sieben Knoten Fahrt durchs Wasser! Kurz vor Sonnenuntergang tauschten wir den Gennaker gegen die Genua. Leider nahm der Wind im Laufe der Nacht immer mehr ab und schlief heute Morgen gegen 10 Uhr ganz ein. So ein Mist - wir fahren mit Motor. Dabei sollten hier jetzt laut Wettervorhersage vier Beaufort herrschen und wir herrlich segeln können. Erst in den nächsten Tagen sollte der Wind abnehmen. Na, Prost Mahlzeit - das lässt nichts Gutes ahnen. Gleich bekommen wir die neue Wind- und Wettervorhersage und sind gespannt, wie es sich entwickeln wird.

Sonntag, 14.06.2015

Reise, Reise! Rolling home! Es geht schon wieder los. Lebensmittel, Diesel und Wasser sind gebunkert, der Motor ist gewartet, die Wäsche gewaschen, die Zähne sind wieder in Ordnung, die Haare geschnitten, Bücher getauscht und Ansichtskarten geschrieben. Die Wind- und Wettervorhersage erscheint uns passend, um unsere zweite Atlantiküberquerung zu vollenden und Richtung England aufzubrechen. Im Gepäck haben wir viele schöne Eindrücke von den Inseln Flores und Faial. Die Zeit in Horta war bunt und bestimmt durch die vielen Crews, die wir hier getroffen und kennen gelernt haben. Die Nachbarinsel Sao Jorge laufen wir nicht mehr an, aber wir haben den leckeren Käse, der dort hergestellt wird, in Horta gekauft und lassen ihn uns unterwegs schmecken. Ein leckerer Abschiedsgruß von den Azoren.

1.300 Seemeilen liegen vor uns, wir queren den Englischen Kanal und müssen uns auf Kälte, Nebel und viel Schiffsverkehr einstellen. Wenn die Verhältnisse es erlauben, werden wir wieder Berichte von hoher See schreiben.

Na, dann mal los. Nur kein Moos ansetzen!

In Portugal sind die Plätze und Fußwege häufig mit schönen Mosaiken belegt:

Sonnabend, 13.06.2015

Seit Dienstag sind wir hier in Horta und heute ist unser erster Tag, an dem wir (fast) keine Termine haben und einmal ausspannen können. Allerdings klingelt schon um 7.30 Uhr der Wecker, weil die "Lubini"-Crew ablegen und zu einer anderen Insel segeln will. Wir wollen noch etwas bleiben, und so entlassen wir Klaus und Bernd aus dem Päckchen und winken ihnen hinterher. "Gute Reise! Bis bald! Wir sehen uns spätestens in England!"

Nachdem Ingo dann vom Friseur mit einem flotten Kurzhaarschnitt zurück ist, gehen wir ein bisschen bummeln. Torsten von der "Merlin", der vorgestern hier von Antigua kommend eingetroffen ist, schließt sich uns an. Er stammt aus der Nähe von Bremen und ist jetzt mit seiner "Merlin" auf dem Rückweg nach Deutschland. Mitte Juli wird er von seiner Familie und seinen Freunden in Bremerhaven zurückerwartet. Während wir 15 Tage von Bermuda zu den Azoren unterwegs waren und 1.680 Seemeilen zurückgelegt haben, hat er von Antigua für etwa 2.200 Seemeilen 35 Tage benötigt. Davon musste er mehr als 1.700 Seemeilen ohne Genua segeln und konnte nur ein ganz kleines Vorsegel an einem Notvorstag setzen. Das eigentliche Vorstag, das den Mast davon abhält, nach hinten wegzukippen, ist oben am Mast ausgebrochen. Glück im Unglück, dass er den Mast nicht verloren hat. Da ist es doch gar nicht so schlimm, dass die Reise "etwas" länger gedauert hat. Diese und noch viele andere Geschichten hat er uns gestern Abend erzählt. Klaus und Bernd hatten sich auch dazu gesellt und so wurde auf der Amazone mal wieder viel gelacht.

Torsten, der zurzeit als Einhandsegler unterwegs ist, auf seiner "Merlin":

Auch die kleine Ente ist auf den Azoren - im Hintergrund die Nachbarinsel Pico:

Freitag, 12.06.2015

Die Tage in Horta vergehen wie im Fluge. Sie sind mit allerlei Organisatorischem ausgefüllt, aber auch für gemeinsame Unternehmungen und Treffen mit anderen Seglerinnen und Seglern bleibt Zeit. Die Kontakte ergeben sich ganz zufällig und sind immer wieder interessant und bereichernd. So waren wir gestern zum ersten Mal zu Besuch auf einem Katamaran. Holger und sein Papa hatten uns eingeladen, die "Indiana" kennenzulernen. Tatsächlich unheimlich viel Platz auf so einem Zwei-Rümpfer, ein ganz anderes Leben und Reisen auf so viel Breite.

Felix fliegt heute zurück nach Deutschland, an seiner Stelle segelt jetzt Bernd auf der "Lubini" mit. Verabschiedet haben wir uns auch von der "Anne". Nette, Stefan, Lasse, Neele und Torge sind heute weitergesegelt. Irgendwann und irgendwo sehen wir uns ganz bestimmt noch wieder.

Heute Morgen stand ein Zahnarzttermin an. Zum dritten Mal auf dieser Reise musste dieses Sorgenkind versorgt werden. Hoffentlich hält es jetzt bis Deutschland. Anschließend ging es mit Klaus und Bernd zu einer kleinen Rundfahrt zur Caldeira, einem Krater eines erloschenen Vulkans. Sehr beeindruckend und ein wunderschöner Ausblick. Am Kraterrand führt ein Wanderweg entlang. Diesen Weg wandern wir, wenn wir irgendwann wiederkommen. Nächster Punkt auf der Tagesordnung war ein Großeinkauf beim Supermarkt. Jetzt sind die Vorräte zu günstigen Preisen aufgestockt. Wir haben es sogar noch geschafft, die Wäsche zu waschen und für Ingo einen Friseurtermin zu vereinbaren.

Eine Motorinspektion hat Ingo gestern erledigt,  und so sind wir  im Prinzip schon wieder startklar. Täglich schauen wir uns die Wind- und Wettervorhersage an. Spätestens Anfang nächster Woche werden wir wohl den nächsten langen Törn antreten.

Wer sagt denn, dass es auf den Azoren keine Palmen gibt?

Lasse und Neele mit ihren Freunden Arne und Bente - sie haben das "Anne"-Bild fertig:

Blick über den Hafen von Horta:

Blick in den Krater:

Mittwoch, 10.06.2015

Heute wollen wir uns dem Projekt "Amazone und uns an der Kaimauer in Horta verewigen" widmen. Gewisse Vorkenntnisse haben wir ja schon, weil wir uns an der Kaimauer in Porto Santo bereits verewigt haben. Die Farbdosen haben seitdem schon zweimal den Atlantik überquert, sind aber noch gut in Schuss. Ein freies Plätzchen hatten wir uns gestern schon ausgeguckt. So bewaffnen wir uns mit Drahtbürste, Klebeband, Farben und allerlei anderen Utensilien und legen los.

Einige Meter von uns entfernt sind Klaus und Felix von der "Lubini" schwer beschäftigt und kämpfen mit Spraydosen und Schablonen. Jeder favorisiert seine ganz eigene Technik. Ab und zu flitzt Lasse von der "Anne" mit seinem Roller vorbei. Er ist mit seinen Freunden dabei, das "Anne-Logo" auf die Mauer zu zaubern.

Endlich sind wir fertig und mit unserem kleinen Bild ganz zufrieden. Hier gibt es wesentlich schönere, aber uns gefällt's. Herr Karge, mein alter Kunstlehrer, hätte mir wahrscheinlich wieder eine Drei gegeben.  

Am späten Nachmittag wird es dann auch Zeit für eine Pause. Wir treffen uns auf der Amazone und in geselliger Runde genießen wir den Sundowner. "Sun" war heute nicht unbedingt vorhanden, aber ein entsprechendes Getränk schmeckt ab 18 Uhr trotzdem.

Im Laufe des Abends kommen dann auch noch Holger und sein Papa dazu. Sie stammen aus der Nähe von Greifswald, und  der Papa war bei der Marine der ehemaligen DDR beschäftigt. Ingo war bei der Deutschen Bundesmarine, und so ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie damals auf der Ostsee im Dienst für ihr jeweiliges Land an einander vorbeigefahren sind. Übereinstimmend stellen wir fest, wie glücklich wir uns schätzen können, dass diese Zeiten vorbei sind. Nebeneinander zu sitzen und miteinander zu reden ist doch wesentlich besser, als an einander vorbeizufahren oder gar auf einander schießen zu müssen.

Konzentriert bei der Arbeit:

Auch Klaus und Felix sind fleißig dabei:

So filigran wird hier selten gemalt:

 "Paulinchen" war auch schon hier:

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt:

Tausende Bilder hinter denen sich tausende Törns und Geschichten verbergen, jedes ist einzigartig:

Dienstag, 09.06.2015

Gestern Abend hat es sich schon ergeben, dass wir im Peters Café Sport vorbeigeschaut haben. Alte und neue Bekannte haben wir dort getroffen und den letzten der fünf uns anvertrauten OSV-Stander dort gelassen. Die hilfsbereite Mitarbeiterin hat den Stander an sich genommen und versprochen, ihn aufzuhängen, sobald sie Zeit dazu findet. Heute Morgen haben wir nachgesehen - ja! Der Stander hängt! Damit haben wir jetzt alle fünf OSV-Stander aufgehängt sowie einen WVW- und einen WVWo-Stander.

Die OSV-Stander hängen im "Green Bolley" auf Bequia, im "Rusty Pelican" auf Antigua, im Restaurant des "Royal British Virgin Yacht Club" auf Tortola (hier hängt auch der WVWo-Stander), im Restaurant des "Bitter End Yacht Club" auf Virgin Gorda (hier hängt ebenfalls der WVW-Stander) und der fünfte hängt nun hier in Horta auf Faial im berühmten Café Sport.

Außerdem haben wir uns heute um die Befüllung unserer deutschen Gasflasche gekümmert. Wir können sie hier ganz in der Nähe der Marina abgeben und übermorgen abholen. Morgen ist hier ein Feiertag, deshalb erst am Donnerstag. Dem Supermarkt haben wir auch einen Besuch abgestattet - hier können wir aus dem Vollen schöpfen! Manches, was wir lange entbehrt haben, ist hier zu einem normalen Preis zu bekommen.

Am Nachmittag kamen noch Holger und sein Papa vorbei. Die beiden ankern im Vorhafen und kamen mit ihrem Dinghy längsseits. Gleich erwarten wir noch mehr Besuch, mal hören, wie die anderen ihre Überfahrt erlebt haben.

Montag, 08.06.2015

Das Marinabüro in Flores ist am Wochenende nicht besetzt und so haben wir am Freitag schon das Liegegeld abgerechnet, weil wir am Sonntag weiter nach Faial segeln wollten. Pro Tag waren für die Amazone 12,60 Euro fällig, einschließlich Wasser, Strom und leider nur kalter Duschen. Ein absolutes Schnäppchen. Allerdings steht bei Wind aus östlichen Richtungen erheblicher Schwell in den Hafen, so dass es dann äußerst ungemütlich wird. Bei unserer Anmeldung hatte uns der Hafenmeister schon darauf hingewiesen, dass der Wind in absehbarer Zeit auf Ost dreht und uns empfohlen, rechtzeitig den Hafen zu verlassen. Auch für unseren Törn nach Faial wäre Ostwind ungünstig, weil er genau von vorne käme. Also haben wir gestern Morgen gemeinsam mit der "Lubini" Flores verlassen. Wir waren gerade dabei, die Fender und Leinen aufzuklaren, als an der Kaimauer ein Auto hielt, mehrmals laut gehupt wurde und jemand zu uns herüber winkte - es war Christian Pfeiffer. Ein netter Abschiedsgruß vom Trans Ocean Stützpunktleiter.

135 Seemeilen lagen vor uns und nach 25 Stunden sind wir heute Morgen um 10 Uhr in Horta auf Faial  angekommen. Mangels Wind mussten wir die gesamte Strecke mit Motor fahren. Die Marina ist sehr gut besucht, ist sie doch ein Dreh- und Angelpunkt der Seglergemeinde. In Horta werden Crews getauscht, Heimatflüge angetreten oder die Yacht für die Weiterreise ausgerüstet.

Ein ungeschriebenes Gesetz sagt, dass ein Segler nicht auf den Azoren gewesen sein kann, ohne in Horta angelegt zu haben. Zwei Punkte müssen dort unbedingt erledigt werden: in "der" Seglerkneipe Peter's Café Sport ein Bier trinken und sich auf der Kaimauer mit einem kleinen Bild verewigen.  Wir haben noch einen der fünf OSV-Stander, die uns auf unserer Abschiedsparty überreicht wurden, den wollen wir in Peter's Café Sport aufhängen. Auf Porto Santo haben wir ja schon ein kleines "Kunstwerk" auf der Kaimauer hinterlassen, mal sehen, welches Motiv uns für Horta einfällt.

Am Vormittag erreichen wir Faial:

Sonnabend, 06.06.2015

Bevor wir heute mit Klaus und Felix zum zweiten Teil unserer Flores-Erkundung aufbrechen können, gibt es noch einiges zu erledigen und zu organisieren. Den seltenen Luxus, ein Auto für Einkäufe und Besorgungen zur Verfügung zu haben, wollen wir nutzen. Unsere Getränke- und Dieselvorräte haben wir wieder aufgestockt. Noch schnell Wasser tanken, dann kann es auch schon losgehen.

Waren wir gestern vorwiegend mit dem Auto auf Flores unterwegs, wollen wir heute wandern. Aber zunächst fahren wir zum höchsten Berg auf Flores, dem Morro Alto, hinauf. Leider ist seine Spitze in dichte Wolken gehüllt, schöne Aussicht Fehlanzeige. So fahren wir wieder ein Stück ins Tal hinab und wollen wandern. Ein richtiges kleines Abenteuer haben wir uns ausgedacht und einen Plan gemacht: Ingo und ich wandern den Berg hinab nach Faja Grande. Klaus und Felix fahren mit dem Auto nach Faja Grande und beginnen von dort den Aufstieg. Irgendwo auf dem Wanderweg treffen wir vier uns, der Autoschlüssel wird übergeben, Ingo und ich wandern weiter nach Faja Grande und holen mit dem Auto Klaus und Felix auf der anderen Seite des Berges wieder ab. Zur Verständigung haben wir unsere Handys - und ganz verwegen - Handfunkgeräte dabei. Wir fühlen uns wie die Pfadfinder, oh, wie aufregend!

Zunächst geht es über eine sumpfige Wiese den Kamm entlang, dann beginnt der sehr steile Abstieg. Über treppenförmig verlegte Natursteine geht es in Serpentinen hinab. Wir sind etwa 800 Meter hoch, die grasenden Rinder im Tal sind winzig klein, ebenso die Häuser in Faja Grande. In der Nacht hatte es kräftig geregnet und so sind die schmalen, steilen Pfade äußerst rutschig. Mit unseren Bootsschuhen schlittern und glitschen wir Richtung Tal und müssen höllisch aufpassen, nicht auszurutschen oder umzuknicken. An Bord sind glatte Sohlen angebracht, auf einer Bergwanderung sind sie fehl am Platze. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber so steil und unwirtlich hatten wir uns das hier auch nicht vorgestellt. Ab und an bestaunen wir die üppige Vegetation, die himmlische Ruhe, das Plätschern eines Bächleins und sind überwältigt von der atemberaubenden Aussicht.

Die Rinder im Tal werden nur ganz allmählich größer, Meter für Meter kraxeln wir bergab. Hin und wieder nehmen wir per Funk Kontakt mit Klaus und Felix auf. Komisch, Klaus redet von einer Asphaltstraße und einem Flusslauf. Bei uns geht es steil bergab, einen Fluss sehen wir nicht, und wenn wir uns hier demnächst irgendwo begegnen wollen, müsste es bei den beiden schon einige Zeit steil bergauf gehen, und zwar auf bemoosten Natursteinen, nix mit Asphalt!

Schließlich haben Ingo und ich ohne Blessuren Faja Grande erreicht, von Klaus und Felix keine Spur. Wir beschreiben uns per Funk gegenseitig, wo wir uns gerade befinden. Irgendwie kommen wir nicht auf einen Nenner, und so beschließen wir, uns beim Auto zu treffen. Es stellt sich dann heraus, dass die drei Wanderwege, die es hier gibt, alle die gleiche Markierung haben - einen gelben und einen roten Balken. Hoppla, da haben Klaus und Felix doch glatt den falschen Wanderweg erwischt. So können wir von unserem Kletterabenteuer berichten und die beiden beschreiben den wunderschönen See mit den vielen Wasserfällen, den sie auf ihrer Wanderung entdeckt haben.

Der krönende Abschluss dieses Tages ist ein erneuter Besuch im Restaurant "Casa do Rei", anschließend lädt Klaus uns noch auf einen Absacker auf die "Lubini" ein. Wieder geht ein schöner Tag zu Ende.

 Auf dem Kamm des Berges grasen Rinder und beäugen uns neugierig:

Auf dem Berg-Kamm blühen die Hortensienhecken:

Links ging es senkrecht steil bergab:

Auf diesen schmalen Naturpfaden ging es am Steilhang hinunter. Im Hintergrund ist zwischen den Ästen das Tal zu erkennen:

"Das Wandern ist des Skippers Lust...":

Blühendes Flores:

Wassermühle in Faja Grande:

Freitag, 05.06.2015

Jetzt bedanken wir uns erstmal für die vielen Glückwünsche und lieben Grüße, die uns in den letzten Tagen auf verschiedenen Wegen erreicht haben! DANKE! Wir haben uns sehr gefreut, und es tut gut zu wissen, dass wir "da draußen" nicht ganz allein sind, sondern so viele Menschen uns in Gedanken begleiten! Wir bemühen uns, alle Mitteilungen individuell zu beantworten, was allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Internetverbindung macht es uns mal wieder schwer, aber wir sind dran!

Mit Christian Pfeiffer, dem hiesigen Trans Ocean Stützpunktleiter, haben wir gestern Abend besprochen, dass er uns für zwei Tage ein Mietauto vermitteln kann. Und so machen wir uns gemeinsam mit Klaus und Felix zu einer Inselrundfahrt auf.

Flores ist 141 Quadratkilometer groß und hat etwa 4.000 Einwohner. Die höchste Erhebung ist der Morro Alto mit 914 Metern. Die Insel wurde 1452 entdeckt und trägt seit 1475 wegen ihrer Blumenfülle ihren heutigen Namen Flores. Die Menschen leben hauptsächlich von der Landwirtschaft, der Viehzucht und der Produktion von Milchprodukten sowie dem Tourismus. Die Insel hat sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt und bietet wundervolle, reizende Landschaften voller idyllischer Ruhe.

Es grünt und blüht überaus üppig. Vor allem fallen die blauen Blüten der unzähligen Hortensien ins Auge. Eine blühende Hecke reiht sich an die nächste. Die Insel ist von wasserreichen Flüssen durchzogen, die kleine und kristallklare Wasserfälle bilden. Von den Steilküsten aus bieten sich grandiose Ausblicke auf den Atlantik.

Nur hin und wieder kommt uns ein Auto entgegen. An den zahlreichen, ausgeschilderten Aussichtspunkten halten wir an und genießen die traumhafte Aussicht. Wir fühlen uns an Dominica und La Gomera erinnert. Aber hier geht es viel beschaulicher zu. Beispielsweise schließt hier niemand seine Haustür ab - im Gegenteil. Entweder steht die Tür weit offen oder der Schlüssel steckt von außen. Die Insel wird von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern liebevoll in Schuss gehalten. Alles ist ordentlich und gepflegt.

Zum Schluss lassen wir uns im Restaurant "Casa do Rei" ein leckeres Essen zum vernünftigen Preis schmecken. Auch dies ein sehr guter Tipp von Christian Pfeiffer.

Typisches Haus auf Flores:

Klaus, Ingo und Felix:

Blütenpracht all überall:

Donnerstag, 04.06.2015

Nachdem wir uns gestern bei dem sehr freundlichen und hilfsbereiten Hafenmeister angemeldet haben, kümmerten wir uns erst einmal um die Amazone. Diese tapfere Marathonseglerin hatte sich eine ausgiebige Süßwasserdusche redlich verdient. Als im Boot alles aufgeräumt und geputzt war, haben wir uns zu einem ersten Spaziergang aufgemacht. Die Wäsche konnten wir hier im Ort zum Waschen abgeben und sogar einen ganz gut sortierten Supermarkt gibt es hier. Endlich können wir wieder zu normalen Preisen einkaufen. Sogar Weintrauben waren erschwinglich. In einem kleinen Restaurant direkt am Hafen haben wir zum Schluss einen Hamburger mit Pommes gegessen. Hatte diese Köstlichkeit auf Bermuda 16 US Dollar gekostet, bekamen wir sie hier für ganze 4 Euro. Später fielen wir todmüde in die Kojen und schliefen tief und fest bis heute Morgen um elf Uhr.

Die Box neben uns ist heute Vormittag frei geworden, und so war die Freude groß, als Klaus und Felix mit der "Lubini" dort anlegten. Sie haben es also auch geschafft und sind wohlbehalten auf Flores angekommen. Wir lagen uns in den Armen und haben erleichtert auf die gelungene Atlantiküberquerung angestoßen.

Am Abend haben wir dann Ingos Geburtstag nachgefeiert. Klaus und Felix waren bei uns an Bord zum Essen eingeladen. Der hiesige Trans Ocean Stützpunktleiter Christan Pfeiffer schaute auch noch vorbei und bot uns seine Hilfe an und gab uns viele nützliche Tipps. Später kamen noch Holger und sein Vater dazu, die hier mit ihrem Katamaran vor Anker liegen. Ein sehr schöner Abend mit netten Gästen!

Durch den St. George Channel ging es am 19.05. los zu den Azoren:

"Und die Amazone segelte zum Regenbogen":

Wale ziehen in einiger Entfernung vorbei:

Duschen auf dem Atlantik:

Die "Richard Maersk" auf ihrem Weg nach Alexandria:

Immer immer wieder geht die Sonne auf:

Die portugiesische Gastlandflagge wird gesetzt:

Flores - die westlichste der neun zum Archipel der Azoren gehörenden Inseln - haben wir nach 15 Tagen und 1.680 Seemeilen am 03.06. erreicht:

Mittwoch, 03.06.2015

Wir haben es geschafft! Nach 15 Tagen (und Nächten) sind wir wohlbehalten auf Flores angekommen. 1.680 Seemeilen und viele Liter Diesel liegen hinter uns. Von Starkwind bis Flaute war alles dabei. Unsere Freude, ohne größere Maleschen angekommen zu sein, ist riesig! Als heute im Morgengrauen die ersten Umrisse von Flores am Horizont zu erkennen waren, war das schon ein gutes Gefühl. Aber als wir schließlich parallel zur Insel Richtung Hafeneinfahrt fuhren, sauste die emotionale Achterbahn mal wieder ungebremst in einen Looping. Kein türkisblaues Wasser mehr - sag' mir, wo die Palmen sind, wo sind sie geblieben? Schlagartig wurde mir bewusst, dass ein besonders schöner Reiseabschnitt unwiderruflich zu Ende ist und wir allmählich in die letzte Runde unseres Abenteuers kommen.

Im Hafen angekommen waren gleich zwei, drei, vier hilfsbereite Segler zur Stelle, um unsere Leinen anzunehmen. "Obrigado, thank you, danke, merci". Kurze Verschnaufpause, endlich mal wieder ein Bier zischen, aufklaren, Müll entsorgen, beim Hafenmeister anmelden. Und dann - erst mal richtig ankommen!

Dienstag, 02.06.2015, 12.00 Uhr

Position 39° 20,6' N; 33° 23,4' W; Etmal: 107 Seemeilen; Rest: 102 Seemeilen

Ein paar Stunden konnten wir gestern und in der Nacht noch segeln. Mit ausgebaumter Genua ging es gemütlich durch die unendlich scheinende blaue Weite. Nichts als Wasser, Himmel und wir. Ab und zu schauen Delphine vorbei, begleiten uns eine Weile, um dann weiterzuziehen. Ganz selten sehen wir auch mal einzelne Vögel, die ihre Kreise drehen und wieder am Horizont verschwinden. Hin und wieder ziehen in einigen Meilen Abstand Frachter oder Tanker vorbei. Ihre Ziele sind Häfen an Portugals Küste, im Mittelmeer oder in Afrika. Seit einigen Stunden hat sich der Wind wieder komplett verabschiedet, und wir fahren mit Motor. Gestern Nachmittag haben wir wieder Diesel aus den Kanistern nachgetankt. Der Einbautank war danach randvoll, alle Kanister sind jetzt leer. Der Ölstand wurde kontrolliert und der Seewasserfilter gereinigt. Muss alles sein, damit unser grüner Freund weiter brummt und zufrieden ist.

Wir rechnen damit, morgen am frühen Nachmittag auf Flores, der westlichsten der Inseln, die den Archipel der Azoren bilden, anzukommen. Heute vor zwei Wochen haben wir auf Bermuda den Anker gelichtet, und wir freuen uns, wenn endlich Land in Sicht kommt. Endlich wieder durchschlafen, endlich wieder die Beine vertreten, endlich wieder andere Farben sehen. Der letzte Apfel ist gegessen, die letzte Grapefruit ist gleich an der Reihe, und so freuen wir uns auch auf frisches Obst und Gemüse.

Montag, 01.06.2015, 12.00 Uhr

Position 39° 16,5' N; 35° 42,3' W; Etmal: 102 Seemeilen; Rest: 209 Seemeilen

Mal geht es unter Segeln voran, dann wieder unter Motor. Der Wind ist weiterhin schwach, aber der Seegang hat seit gestern Nachmittag, wie vorhergesagt, auf knapp zwei Meter zugenommen. Die langgezogenen Wellen rollen stetig schräg achterlich von Backbord heran. Sie heben die Amazone an, rollen unter ihr hindurch, lassen sie sich zur Seite neigen, ehe sie sich wieder aufrichtet, um erneut angehoben zu werden. Wie ein Baby in seiner Wiege liege ich in meiner Koje und werde sanft geschaukelt. Allerdings ist das ewige Geschaukel auch dafür verantwortlich, dass manch ein Schluck Kaffee nicht getrunken, sondern verschüttet wird. Ständig ist der Körper in Bewegung, um die Bewegungen des Bootes auszugleichen. Brot backen, Kochen und Abwaschen werden zum Erlebnis.

Das soll aber nur eine Beschreibung unserer Situation an Bord sein, kein Gejammer! Solange die Amazone so sanft rollt und schaukelt, ist es noch gut auszuhalten. Viel besser, als wenn bei einem Hoch-am-Wind-Kurs der Bug krachend in die Wellen schlägt.

Leider gibt es einen sehr bedauerlichen Ausfall zu vermelden: Wie schon sein Vorgänger auf unserer ersten Atlantiküberquerung, hat gestern Nachmittag auch unser nagelneuer Steuerarm der elektrischen Selbststeueranlage seinen Dienst quittiert. Malte hatte ihn uns gerade erst nach Martinique mitgebracht. Sang- und klanglos gab der Steuerarm von einem Moment zum anderen nichts mehr von sich. Sein Vorgänger hatte bei seinem Abgang von der Langfahrt-Bühne noch eine große Show abgezogen und mit einem Kurzschluss die Navigationsgeräte lahmgelegt. Der Nachfolger zog einen leisen, bescheidenen Ausstieg vor. Aus, vorbei, macht mal ohne mich weiter. Wir sind nur froh, dass wir noch den uralten Steuerarm dabei haben, der - toi, toi, toi - tapfer durchhält. Was ist nur mit den Geräten los? So schnell wie sie kaputtgehen, kommt die Garantieabwicklung gar nicht hinterher.

Sonntag, 31.05.2015, 12.00 Uhr

Position 39° 9,5' N; 37° 53,0' W; Etmal: 115 Seemeilen; Rest: 311 Seemeilen

Die Freude am Segeln hielt leider nur etwa 12 Stunden an. Gestern Abend schlief der Wind erneut ein, der Motor musste uns durch die mondhelle Nacht voranbringen. Im Morgengrauen konnten wir dann erneut Segel setzen. Unter Großsegel und voll ausgerollter Genua zuckelten wir bei etwa drei Windstärken raumem Wind in diesen herrlichen, sonnigen Sonntagmorgen. Seit einer Stunde lässt der Wind wieder nach, die Segel schlagen, es geht nur quälend langsam voran. Geduld ist gefragt, um dieses Schneckentempo auszuhalten.

Unsere frischen Vorräte gehen rapide zur Neige. Es ist noch ein Apfel und eine Grapefruit vorhanden, außerdem noch Kartoffeln und Zwiebeln. Die Schapps sind aber noch gut mit Nudeln, Reis, Keksen, Müsli, Obst- und Gemüsekonserven, Saucen und Fertiggerichten und Getränken gefüllt. Auch Milch, Käse, Marmelade, Wurst und Schinken sind noch ausreichend vorhanden. Die Wasservorräte sind noch üppig. Selbst wenn uns der Wind ab jetzt ganz im Stich lassen sollte, hätten wir genug Diesel, um unser Ziel unter Motorfahrt zu erreichen. Was niemals zur Neige gehen darf, ist Nutella. Auch hier ist für ausreichend Vorrat gesorgt.

Obwohl wir schon 12 Tage unterwegs sind, wird uns die Zeit nicht lang. Wir fühlen uns wohl und genießen den zum Glück friedlichen Atlantik. Hier kann es auch ganz anders zur Sache gehen, was uns sehr bewusst ist. Die Nachtwachen sind trotz der einmaligen Atmosphäre mit dem hellen Mondschein, dem grandiosen Sternenhimmel und der endlos scheinenden Weite anstrengend. Mondschein, Sterne und weiter Horizont hin oder her - durchschlafen zu können, wäre uns lieber.

Gerade eben hat wieder ein etwa 20 Meter langer Wal unseren Kurs gekreuzt. Das riesige Tier schwamm von Steuerbord kommend in ca. 30 Meter Entfernung vor unserem Bug durch. Durch den Blas, den es ausgestoßen hatte, hatte Ingo den Wal bemerkt. Schnell haben wir den Motor gestartet, und aufgestoppt. Wir sahen seinen grauen glänzenden Rücken, dann verschwand er wieder in den Tiefen der See.

Sonnabend, 30.05.2015, 12.00 Uhr

Position 39° 5,2' N; 40° 21,2' W; Etmal: 124 Seemeilen; Rest: 426 Seemeilen

Endlich haben wir den Wind erwischt, und seit heute Morgen um halb fünf kann endlich wieder gesegelt werden! Es weht mit 2 - 3 Beaufort schräg von achtern, die Genua ist ganz ausgerollt, schaukelnd, rollend und geigend kommen wir mit etwa vier bis fünf Knoten ganz gut voran. Dabei hilft uns auch seit geraumer die Meeresströmung, die mit etwa einem Knoten mitschiebt. Zunächst hatte Ingo den Gennaker gesetzt, unser buntes Leichtwindsegel, das uns auf der Weser und der Nordsee bei leichten Winden schon gut vorangebracht hat. Leider mussten wir aber nach etwa zwei Stunden doch einsehen, dass es hier bei diesem unruhigen Seegang zu sehr schlägt und am Rigg zerrt. Die ausgebaumte Genua flappt nur hin und wieder, leise gurgelt das Wasser am Rumpf entlang, hier und da klappert ein Topf oder ein Teller im Schapp, aber ansonsten herrscht himmlische Ruhe. Unser treuer grüner Freund, der Volvo, hat jetzt eine sehr verdiente Ruhepause.

Mit Navigation, Wettervorhersage auswerten, Diesel Nachtanken, Kochen, Putzen, Duschen, Essen, Angeln (leider erfolglos), Schlafen und Lesen vergeht die Zeit. Ab und zu kommen Delphine vorbei, so als ob sie sich vergewissern wollten, dass bei uns alles in Ordnung ist. Wir zuckeln friedlich im hellen Sonnenschein über den glitzernden Atlantik, Nachts im silbernen Mondschein unter dem kolossalen Sternenhimmel - alles ist gut.

Freitag, 29.05.2015, 12.00 Uhr

Position 38° 48,7' N; 42° 59,7' W; Etmal: 89 Seemeilen; Rest: 550 Seemeilen

Weiterhin fehlt uns zu unserem vollkommenen Glück der Wind. Wir dieseln nordöstlichen Kurs, dem vermeintlichen Wind hinterher. Der Volvo fragt sich wahrscheinlich schon längst, ob wir ihn vielleicht vergessen haben, einfach vergessen haben, ihn abzustellen. Wir sind mit den Crews der "Anne" und der "Lubini" per Mail und Satellitentelefon in Kontakt. Auch sie dieseln tapfer durchs blaue, unendliche Nirgendwo. Über Funk hören wir Gespräche einiger ARC-Teilnehmer. Sie wollen sich ebenfalls nördlich halten, da dort morgen vielleicht ein Lüftchen weht, dass sie gen Osten bringt.

Wir überschlagen unseren Dieselverbrauch und unseren Vorrat, und es steht fest, dass wir auf keinen Fall die ganze restliche Strecke mit Motor fahren können. So weit reicht der Diesel nicht. Wir hoffen auch, dass es gar nicht nötig ist, dass wir irgendwann wieder Wind bekommen und endlich wieder segeln können.

Die See hat sich weiter beruhigt, sie ist jetzt nicht mal mehr leicht gekräuselt, sonder fast spiegelglatt. Im hellen Mondschein verlief meine Nachtwache bei einem guten Buch und einer Kanne schwarzen Tee völlig unspektakulär. Allerdings sind die Zeiten, in denen Nachts barfuß, in T-Shirt und Shorts Wache gegangen werden konnte, endgültig vorbei. Mit langer Hose, Fleece-Jacke und dicker Teddyfell-Jacke, an den Füßen dicke Socken und Seestiefel verbringe ich die Nachtwachen und freue mich über den heißen Tee.

Back-Tag war gestern, heute ist Dusch-Tag, Lese-Tag war vorgestern, gestern und ist auch heute. Die CD der Gruppe "Santiano" dudelt ein ums andere Mal. In einem ihrer Lieder heißt es: (...) "Was macht ein Seemann, wenn mal Flaute ist, was macht ein Seemann dann? Dann flucht er laut, so laut, wie er nur fluchen kann, das macht ein Seemann dann!" Geflucht hat bei uns an Bord bis jetzt noch niemand, wahrscheinlich würde der Volvo sich bitter beschweren, wenn er könnte. Aber bis jetzt macht er brav, wozu er schließlich an Bord ist - er brummt vor sich hin. Wir nehmen es, wie es kommt. Im Schneckentempo nähern wir uns Meile für Meile dem Ziel. Meilenfressen mal gemächlich.

Donnerstag, 28.05.2015, 12.00 Uhr

Position 38° 7,1' N; 44° 45,5' W; Etmal: 86 Seemeilen; Rest: 639 Seemeilen

Was für ein mageres Etmal! Wie vorhergesagt, nahm der Wind gestern immer mehr ab und seit gestern Nachmittag brummt jetzt schon der Volvo. Wir haben auch das erste Mal Diesel aus den Kanistern nachgetankt. Laut der gestrigen Wind- und Wettervorhersage soll es noch einige Tage schwachwindig bleiben. Wir fahren seit einiger Zeit nicht mehr den direkten Kurs zu den Azoren, sondern halten uns nördlicher. Dort weht angeblich zumindest ein laues Lüftchen und so dieseln wir - hoffentlich - dem Wind entgegen. Wäre schön, wenn wir vielleicht mal unser buntes Zauber-Leichtwindsegel, den Gennaker, setzten könnten. Wir hoffen auf Wind, denn jede Meile, die wir segeln können, spart nicht nur Diesel, sondern ist einfach ruhiger und viel schöner.

Gestern hat ein großer, grauer Wal unseren Kurs gekreuzt. Knapp 30 Meter tauchte er an Steuerbord vor unserem Bug auf, stieß dreimal kurz hintereinander seinen Blas aus, zeigte uns seinen riesigen grauen Rücken und verschwand an Backbord in den Tiefen des Atlantiks. Viel lieber war mir da schon heute Morgen der Besuch einer kleinen Delphingruppe. Sie schwammen neben uns her, umspielten Amazones Bug und verschwanden alsbald achteraus.

Während ich diesen Beitrag schreibe, geht der Hefeteig für das Brot auf, und gleich wird gebacken. Die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel, es ist um die 21° Grad warm. Außer ein bisschen Wind fehlt uns nichts.

Mittwoch, 27.05.2015, 12.00 Uhr

Position 37° 18,1' N; 46° 23,1' W; Etmal: 108 Seemeilen; Rest: 725 Seemeilen

Na, da war ja ganz schön etwas los rings um uns herum. Am späten Montagabend briste der Wind unerwartet heftig auf. Es wehte mit konstanten sechs Beaufort, in Böen sogar sieben, aus nordöstlicher Richtung. Was bedeutete, dass es an Bord sehr ungemütlich wurde. Angekündigt war das nicht, aber dafür blieben die angekündigten Gewitter aus. Das ist doch gar kein schlechter Tausch, oder? Trotz zwei Reffs im Großsegel und ganz kleiner Fock marschierte die Amazone mit sechs bis sieben Knoten Fahrt durch die aufgewühlte See. Tapfere Lady, ohne Murren und Knurren steckte sie jeden noch so harten Schlag der See ungerührt ein.

An Schlaf war während der Freiwachen nicht zu denken, die Wachen an sich waren sehr anstrengend. Eine Regenfront nach der anderen zog über uns hinweg und brachte ordentlich Wind mit. Jede Bewegung fiel schwer, an kochen oder duschen war nicht zu denken. Bei dem Geschaukel war es dann gestern auch nicht möglich, einen ausführlichen Bericht zu verfassen. Aber, wie das so ist im Leben - das Blatt wendete sich zum Besseren und inzwischen sieht unsere kleine Welt wieder ganz anders aus.

Gestern, Dienstag nachmittag, flaute es allmählich ab. Das erste Reff konnte losgebunden und die Genua zum Teil ausgerollt werden. Etwas verpasster Schlaf wurde nachgeholt, eine heiße Suppe gekocht. Sogar Besuch kam vorbei - nur etwa eine Bootslänge von uns entfernt tummelten sich sechs Grindwale. Ganz unbefangen kann ich diesen Anblick nicht mehr genießen, was man vielleicht nachvollziehen kann. So segelten wir in den Abend und in die Nacht, auch das letzte Reff konnte losgebunden und das Vorsegel ganz ausgerollt werden. Leider ließ der Wind immer mehr nach, so dass zwischendurch immer wieder die Maschine gestartet werden musste.

Heute Morgen bekam die Amazone Besuch von Delphinen, sehr vielen Delphinen sogar. Es waren schätzungsweise etwa an die einhundert Tiere, die da unterwegs waren. Einige tauchten unter der Amazone hindurch, andere blieben in einiger Entfernung. Es waren auch viele Jungtiere in der Gruppe.

Jetzt scheint die Sonne bei 21° Lufttemperatur, die See hat sich beruhigt, und der Wind kommt schwach aus östlicher Richtung. Nur wenig Wind und der genau gegenan, das bedeutet viel Arbeit für den Volvo. Immerhin haben wir schon mehr als die Hälfte der Strecke geschafft. Gleich koche ich uns etwas Leckeres, später wird geduscht und vielleicht beißt ja auch noch ein Fisch an.

Dienstag, 26.05.2015, 12.00 Uhr

Position 36° 6,4' N; 48° 16,2' W; Etmal: 130 Seemeilen; Rest: 833 Seemeilen

Wir hatten heute Bergfest! Aufgrund des starken Seegangs wird der ausführliche Bericht morgen nachgeliefert.

Montag, 25.05.2015, 12.00 Uhr

Position 35° 7,7' N; 50° 39,6' W; Etmal: 111 Seemeilen; Rest: 963 Seemeilen

Der Motor lief gestern bis zum frühen Nachmittag, als dann doch noch der Wind zurück kam. Erst etwas zaghaft, aber dann mit vier Windstärken, später fünf. Wir konnten das Großsegel setzen und die Genua ganz ausrollen. Hoch am Wind ging es flott voran, wobei es im Boot aber wieder ungemütlich wurde. Die Kajüte entwickelte sich wieder zu einer "schiefen Ebene", entsprechend beschwerlich war es, sich darin fortzubewegen. Die Wellen polterten wieder ebenso laut wie unaufhörlich an den Rumpf. Während meiner Nachtwache kamen wir mit fünf, teilweise sechs Knoten Fahrt gut voran. Dunkle Wolken versperrten den Blick auf den Sternenhimmel, Amazone zischte durch die bewegte See, als bekäme sie dafür bezahlt und das Meeresleuchten war wieder wunderschön. Eine Motoryacht (57 Meter lang, 11 Meter breit) zog mit 12 Knoten Fahrt in sechs Seemeilen Abstand an Steuerbord an uns vorbei. Ihr Ziel ist Gibraltar. Etwa eine Stunde nach meiner Ablösung zogen Regenwolken über uns hinweg und brachten einige Böen mit. Ingo musste die Genua ein Stück einrollen und das Großsegel reffen. Als die Front durchgezogen war, ließ der Wind nach, die Genua wurde eingerollt und der Motor musste gestartet werden und brummt auch jetzt noch. Laut gestriger Windvorhersage soll der Wind bis Donnerstag schwach aus östlicher Richtung wehen, also für uns ungünstig, weil von vorne. Wir und die Amazone versuchen, das Beste daraus zu machen. Es könnte schlimmer sein. Auf die neue Vorhersage, die wir gleich bekommen, sind wir gespannt. Immerhin liegt die Distanz bis zu unserem Ziel jetzt schon im dreistelligen Bereich.

Sonntag, 24.05.2015, 12.00 Uhr

Position 34° 54,0' N; 52° 57,4' W; Etmal: 105 Seemeilen; Rest: 1.074 Seemeilen

Der Wind nahm gestern zwischendurch ab, so dass wir mit Großsegel und ausgebaumter Genua nur noch mit ungefähr vier Knoten voran kamen. Gegen Abend nahm er wieder ein wenig zu, und wir kamen mit fünf Knoten vorwärts. Mit schlafen, lesen, kochen und essen vergeht der Tag erstaunlich schnell. Das Thunfischfilet hat hervorragend geschmeckt, gleich brate ich die restlichen Filets. Wenn der Fisch verputzt ist, werfen wir die Angel wieder aus, um erneut unser Glück zu versuchen.

Meine Nachtwache verlief bei schwachem Wind und relativ wenig Seegang ganz ruhig. Kurz nach meiner Ablösung musste Ingo dann doch den Motor starten, da der Wind genau wie ich eingeschlafen war. Der Volvo brummt jetzt noch immer und wird es wohl noch einige Zeit machen müssen. Wir sind gespannt, was die neue Wettervorhersage uns gleich beschert. Ein gutes Drittel des Törns haben wir schon geschafft.

Was hat sich sonst noch ereignet? In der Nacht hat uns in 1,5 Seemeilen Entfernung das Segelschiff "Widago" unter Motorfahrt überholt, jetzt schickt sich die Segelyacht "Mistero Blue" an, uns ebenfalls unter Maschine fahrend, zu überholen. Die "Anne", die uns über ihren Kurs per Mail über das Satellitentelefon auf dem Laufenden hält, fährt etwa 50 Seemeilen vor uns. Die "Lubini" hat uns ebenfalls per Satellitentelefon mitgeteilt, dass sie etwa 120 Seemeilen hinter uns ist. Heute Morgen lagen zwei kleine (ehemals) Fliegende Fische an Deck und haben eine ordentliche Seebestattung bekommen.

Außerdem waren zwei kleinere Reparaturen zu erledigen: Peter hatte eine Schraube locker und am Motor musste ein neuer Kupferring zum Abdichten der Entlüftungsschraube der Dieselleitung eingesetzt werden. Malte hatte uns zwei Kupferringe mit nach Martinique gebracht, so wollten wir für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Leider hat man Malte nicht die richtigen Ringe mitgegeben - sie sind zu klein. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, die Ersatzteil-Nummer ist jedenfalls richtig. So hat Ingo den alten Kupferring gesäubert und wieder eingesetzt. Wir hoffen, dass das erst mal ausreichend ist.

Feiertage spielen in unserem Mikrokosmos hier draußen keine Rolle. Hier dreht sich alles nur um die Wind- und Wettervorhersage. Trotzdem haben wir natürlich mitbekommen, dass heute Pfingstsonntag ist. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass wir im letzten Jahr am Pfingstwochenende zu unserer Reise aufgebrochen sind. So vieles hat sich seitdem ereignet, so viele nette und interessante Begebenheiten haben wir erlebt. Wie ein kostbarer Schatz hüte ich all die Erinnerungen, keine soll verblassen oder gar verloren gehen. Eine Zeit unendlich vieler Eindrücke und neuer Bekanntschaften. In Gedanken gehe ich unsere Reiseroute durch und komme auf 19 Gastlandflaggen, die wir bis jetzt gesetzt haben. Knapp drei Monate werden wir noch unterwegs sein, weitere Eindrücke warten schon auf uns. Wir sind gespannt auf die Azoren und hoffen natürlich, auf angenehme und sichere Törns auf dem weiteren Rückweg durch den Atlantik, den Ärmelkanal und die Nordsee in die Weser. Wir freuen uns das Wiedersehen mit der Familie, den Freunden und Bekannten. Freuen uns auf ein richtiges Bett, eine richtige Dusche, die eigene Waschmaschine, unsere Fahrräder, Zeit mit den Kindern, aktuelle Tageszeitungen, sonntags einen "Tatort" gucken und und und...

Sonnabend, 23.05.2015, 12.00 Uhr

Position 34° 32,3' N; 55° 3,1' W; Etmal: 149 Seemeilen; Rest: 1.179 Seemeilen

Wir sind jetzt vier Tage unterwegs, aber die Bordroutine, die sich meist am dritten Tag einstellt, will nicht so richtig kommen. Die Bedingungen sind zwar weiterhin sehr gut, trotzdem bin ich immer müde. Bei vier bis fünf Windstärken halbem Wind kommen wir flott voran. Gleich bekommen wir den neuen Wind- und Wetterbericht, und wir hoffen, dass Wind, Wetter und Seegang so moderat bleiben.

Gestern Nachmittag hatten wir wieder Anglerglück. Ein schöner dicker Yellow-Fin Thunfisch hat angebissen und versorgt uns jetzt mindestens für zwei Tage mit leckeren Filets.

Freitag, 22.05.2015, 12.00 Uhr

Position 33° 53,0' N; 57° 56,7' W; Etmal: 126 Seemeilen; Rest: 1.328 Seemeilen

Gestern Nacht schlief der Wind kurz ein, so dass der Motor für zwei Stunden für unser Fortkommen zuständig war. Bei weniger als drei Knoten Fahrt im Schiff muss der Volvo aushelfen. Alsbald konnte die Genua aber schon wieder ausgerollt und die Maschine ausgestellt werden. Gegen 22 Uhr nahm der immer noch raume bis achterliche Wind soweit zu, dass auch das Großsegel gesetzt werden konnte. Seitdem preschen wir mit guten sechs Knoten Fahrt durch den nicht mehr ganz so konfus aufgewühlten Atlantik. Die Nacht war sternenklar, es gab sogar Sternschnuppen. Da habe ich mir natürlich auch etwas gewünscht. Mal abwarten, ob es in Erfüllung geht.

Als meine Wache um vier Uhr zu Ende war, bin ich todmüde in meine herrlich gemütliche Koje geklettert. Um acht Uhr hieß es dann schon wieder raus aus der Koje, schon wieder Wachablösung. Die vier Stunden kamen wir vor wie vier Minuten, und ich hätte unendlich gerne noch ein paar Stunden weitergeschlafen. Geht aber nicht, der Kapitän ist auch hundemüde, braucht natürlich auch seinen Schlaf und freut sich auch auf seine Koje.

Zum Frühstück bekam ich Besuch von Delphinen. Sie blieben eine ganze Weile, schwammen neben der Amazone her, tauchten unter ihr durch und vollführten tollkühne Sprünge.

Wir kommen gut voran, bei halbem Wind von vier bis fünf Beaufort, 21° Lufttemperatur und Sonnenschein ist es herrliches Segeln. So könnte es immer weitergehen. Idealbedingungen. Wie lange es noch so weitergeht, verrät uns gleich die Wind- und Wettervorhersage.

Donnerstag, 21.05.2015, 12.00 Uhr

Position 33° 36,2' N; 60° 30,2' W; Etmal: 125 Seemeilen; Rest: 1.454 Seemeilen

Tatsächlich kam der Wind gestern gegen 17 Uhr mit einem Winddreher zurück und seitdem laufen wir mit ausgebaumter Genua mit ungefähr vier bis sechs Knoten Fahrt bei vier Beaufort, in Böen fünf. Der Wind weht aus Südwest, kommt also für uns fast achterlich. Eine angenehme Windrichtung, die uns an das Passatsegeln erinnert. Die Amazone schaukelt, rollt und geigt. Trotz der erheblichen Zuladung verhält sie sich im konfusen Seegang aber ganz prima.

Gestern hatten wir noch einmal kurz Funkkontakt mit der "Anne". Jetzt ist sie allerdings außerhalb unserer UKW-Funkreichweite. Fast hätte es gestern Fisch zum Abendbrot gegeben! Ein sehr großer Mahi Mahi hatte angebissen. Das war ein richtiger Kämpfer. Wunderschön blau, grün und gelb schimmernd schwamm er eine Weile neben der Amazone. Dann schlug er einen Haken, und die Angelleine riss ab. So ein Mist, jetzt sind wir unseren schönen, so erfolgreichen Köder los.

Auch die zweite Nacht verlief ruhig. Die ausgebaumte Genua zog uns durch die sehr dunkle Nacht. Kein Mondschein, eine geschlossene Wolkendecke verhinderte den Blick auf die Sterne. Es fiel sogar etwas Regen. Aber das Meeresleuchten war phantastisch anzusehen. Die Amazone zog eine breite leuchtende Bahn durch den dunklen Atlantik.

Nach dem Frühstück warf Ingo mit einem neuen Köder die Angel aus. Nach kurzer Zeit biss sogar etwas an, befreite sich dann aber wieder. Wir versuchen es weiter.

Mittwoch, 20.05.2015, 12.00 Uhr

Position 33° 22,5' N; 64° 40,5' W; zurückgelegte Distanz: 103 Seemeilen; Rest: 1.579 Seemeilen

Bevor wir unseren Anker in St. George's auf Bermuda am Dienstag, 19.05.15, um 14.30 Uhr lichten konnten, gab es noch einiges zu erledigen. Als wir gerade an Land fahren wollten, kam der "Boatboy" mit seinem Bio-Gemüse vorbei. Kartoffeln, Wurzeln, Rote Beete und Salat kauften wir ihm gerne ab. Er hatte sogar Grünkohl im Angebot! Kasseler und Pinkel hatte er nicht, so dass wir den Kohl nicht gekauft haben. Anschließend fuhren wir an Land, wuschen Wäsche und kauften frische Lebensmittel im Supermarkt. Die letzten bunten Bermuda-Dollar habe ich in "Snickers" angelegt. Die Ausklarierung war schnell erledigt und nachdem wir die aktuelle Wind- und Wettervorhersage bekommen hatten, konnte es losgehen.

Das Ankerfeld hatte sich schon ziemlich gelichtet. Die "Anne" hatte kurz vor uns abgelegt, "Lubini" und "Rote Grütze" bleiben noch. Die Teilnehmer der ARC-Europe starten erst heute. Wir drehten eine kurze Abschiedsrunde durch das Ankerfeld und meldeten uns bei Bermuda-Radio. Der freundliche Mitarbeiter stellte noch ein paar Fragen und gab uns dann die Erlaubnis, die Bucht durch den engen Kanal zu verlassen.

Die emotionale Achterbahn nahm Fahrt auf und brauste in den ersten Looping. Abschied vom türkisblauen Wasser, von Bermuda und seinen ungemein freundlichen Menschen, vor uns die zweite Atlantiküberquerung, knapp 1.700 Seemeilen, schlafen im Vier-Stunden-Rhythmus, leben auf engem, schwankendem Raum, bei sinkenden Temperaturen. Und dann kamen sie angeschlichen und steigerten sich bis zur Übelkeit - Kopfschmerzen. Ein Migräneanfall wie aus dem Lehrbuch. Alsbald hing ich über der Reling und fütterte die Fische. Eine Tablette setzte dem Übel ein Ende und nach ein paar Stunden Schlaf ging es mir auch schon besser.

Mit vollem Groß und ausgerollter Genua starteten wir bei vier Windstärken am Wind. Herrliches Segeln im Sonnenschein, Bermuda verschwand am Horizont. In der Nacht ließ der Wind immer mehr nach und schlief schließlich ein. Der Motor musste heute Morgen um 4 Uhr gestartet und die Segel geborgen werden. Der Motor brummt immer noch, wir rechnen erst für heute Nachmittag mit Wind.

Dienstag, 19.05.2015

Die Wind- und Wettervorhersage erscheint uns passend, Bermuda zu verlassen und Kurs auf die Azoren zu nehmen. Bermuda hat uns sehr gut gefallen, und wir haben hier in dem "schwimmenden Dorf" eine sehr schöne Zeit verbracht. Trotzdem ist es jetzt Zeit, weiterzuziehen. Noch schnell frisches Obst und Gemüse einkaufen, ausklarieren, das Schlauchboot verstauen, dann können wir Segel setzen.

Die zweite Atlantiküberquerung steht jetzt an, ca. 1.700 Seemeilen liegen vor unserem Bug. Wenn es die Umstände zulassen, werde ich wieder von See berichten.

Nun noch etwas Wissenswertes zu unserem Ziel, den Azoren:

Die Azoren sind eine autonome Region von Portugal und somit Mitglied der EU. Es wird rechts gefahren, portugiesisch gesprochen und mit Euros bezahlt. Es sind insgesamt neun Inseln, die drei Gruppen bilden und sich von West nach Ost über mehr als 300 Seemeilen durch den Atlantik erstrecken. Alle Inseln sind vulkanischen Ursprungs.

Ach ja - die Inseln sind ein Zentrum für Walbeobachtung... Auf Pico gibt es ein Walmuseum mit dem lebensgroßen Skelettmodell des größten Pottwals, der je auf den Azoren erlegt wurde. Es gibt auch eine Beobachtungsplattform, von der aus Pottwale, die sich der Küste nähern, beobachtet werden können.

Montag, 18.05.2015

Gestern haben wir schon mal einen Besuch bei der Tankstelle gemacht, um unsere Diesel- und Trinkwasservorräte aufzufüllen. Danach standen noch zwei sehr schöne Punkte auf unserer "Tagesordnung":

Ganz in der Nähe unseres Ankerplatzes liegen einige der ARC-Europe-Teilnehmer in einer kleinen Marina. Dort hielt gestern Tania Aebi einen Vortrag über ihre Weltumseglung, die sie 1985 im Alter von 18 Jahren begann und 1987 beendete. Sie war die erste Amerikanerin, die die Welt einhand umsegelt hat. In ihrem Buch "Die Welt im Sturm erobert" hat sie ihre Erlebnisse veröffentlicht. Eine sympathische Frau und ein interessanter Vortrag.

Anschließend waren wir auf die "Lubini" eingeladen. Es war Petras Abschiedsabend, da sie heute zurück nach Deutschland fliegt. Sie hat ihre Gäste mit einem leckeren Chili verwöhnt, und auch der Rumpunsch hat hervorragend gemundet. Abschiede sind nicht leicht und dieser fällt mir besonders schwer.

Ingo und ich haben heute noch mal einen Ausflug nach Hamilton und zu den Royal Naval Dockyards unternommen. In Hamilton hatten wir noch Besorgungen zu machen und dann ging es mit der Schnellfähre zu den Dockyards. Dort haben wir u. a. noch mal die Glasbläser besucht, das hatte uns beim letzten Mal schon gut gefallen.

Zurück nach St. George's wollen wir mit der Fähre fahren. Eine richtig gute Entscheidung, wie wir an Bord feststellen. An Bord befindet sich Mr. E. Michael Jones, seines Zeichens Ex-Bürgermeister von St. George's und ein richtiger Entertainer. Er unterhält mühelos die Passagiere auf der Fähre, und wir erfahren auf der Fahrt einiges Wissenswerte über Bermuda. Er lädt alle Passagiere ein, mit ihm eine Stadtführung durch St. George's zu machen. Kurzentschlossen nehmen wir daran teil und auf sehr witzige und kurzweilige Art bringt er uns "seine" Stadt nahe. Wir besuchen die Kirche St. Peter's und erfahren, dass sie 1612 erbaut wurde und die älteste anglikanische Kirche außerhalb Englands ist und die älteste Protestantische Kirche der Welt, in der heute noch Gottesdienste abgehalten werden. Am Wegesrand gibt es allerlei Pflanzen, die Mr. Jones uns erklärt, er pflückt Früchte von einem Baum und erklärt uns, dass es sich um Bermuda-Kirschen handelt. Eine kurze Regenpause legt die Gruppe unter einem Maulbeerbaum ein, und auch diese leckeren Früchte dürfen wir probieren. Er führt uns auch ins altehrwürdige Rathaus, wo auch sein Foto in der Ahnentafel der Bürgermeister zu entdecken ist. "Machen Sie ein Foto von meinem Foto!" fordert er die Gruppe lachend auf. Nebenbei erzählt Mr. Jones uns, dass die Häuser auf Bermuda auf große Regenwasser-Sammelbecken gebaut sind, die Häuser seien im Grunde "überdachte Swimmingpools". Die Dächer seien mit einer speziellen weißen Farbe gestrichen, die keine Schadstoffe enthalte, so dass das gesammelte Regenwasser bedenkenlos getrunken werden könne.

Übrigens ging der ehemalige Bürgermeister während der Führung rückwärts - und ermahnte uns, immer schön aufzupassen, wohin wir treten. Ja, das war eine Stadtführung der ganz besonderen Art!

In der Glasbläserei in den Royal Naval Dockyards:

Mr. E. Michael Jones, von 2003 bis 2006 Bürgermeister von St. George's:

Sonnabend, 16.05.2015

In der Karibik gehörten sie auf einigen Inseln einfach dazu - die Boatboys. Sie kamen mit ihren teils sehr phantasievoll gestalteten kleinen Booten angebraust und hatten allerlei anzubieten. Ob Fisch, Obst, Gemüse, Wäscheservice oder eine Mooringboje, ihr Angebot war so bunt wie ihre Boote. Die letzte Insel, auf der wir Besuch von Boatboys hatten, war auf Dominica. Danach waren sie verschwunden. Bis heute, denn am Vormittag tuckerte ein kleines Boot durchs Ankerfeld. Der nette Herr sprach Deutsch und hatte Möhren aus eigenem (biologischem!) Anbau dabei. Da haben wir gerne zugegriffen. Einen Obst- und Gemüsemarkt gibt es auf Bermuda nicht. Ungekühltes kann nur direkt bei den Bauern gekauft werden.

Unsere To-Do-Liste, die wir vor unserer Abreise abzuarbeiten haben, ist ziemlich lang. Natürlich müssen wir noch Diesel und Wasser tanken, Proviantlisten anlegen, einkaufen, Wäsche waschen und vieles mehr. Außerdem kramen wir jetzt die dicken Pullover, Socken und langen Hosen hervor.

Für einen Rundgang durch St. George und einen langen Spaziergang in die Umgebung bleibt aber auch noch Zeit. Am Abend hat die "Anne" zu  leckeren Cocktails eingeladen. In netter Runde bei interessanten Gesprächen geht wieder einer dieser schönen Tage zu Ende.

Gruppenbild vom Ausflug zu den Chrystal Caves

Die Kirche St. Peter's in St. George's:

Freitag, 15.05.2015

In unserem "schwimmenden Dorf", dem Ankerfeld vor St. George's, hat es in den letzten Tagen viele Zuzüge gegeben. Die Nachbarschaft ist bunt, die Yachten kommen aus den USA, den Niederlanden, aus England, Frankreich, der Schweiz und natürlich Deutschland. Am Dinghy Dock gibt es jetzt immer ein großes Gedrängel. Inzwischen sind auch die Yachten eingetroffen, die mit der Atlantic Rally for Cruisers (ARC) Europe über die Azoren nach Europa segeln.

Clarissa und Jonathan sind mit der "Takamaka" seit vergangenem Montag auf ihrem (kalten) Weg Richtung Norden. Sie wollen über Grönland und die Shetlands zurück nach Deutschland. Das ist die richtig harte Tour. Unter Takamaka-segeln.de (siehe unter den Links) kann ihre nasse Reise verfolgt werden.

Wir erhalten weiterhin täglich die aktuelle Wind- und Wettervorhersage. Das Wetter und ein möglicher Abreisetermin Richtung Azoren sind natürlich die Hauptthemen in unserem "Dorf vor Anker".  Bis zum Ausklarieren werden aber noch einige Tage vergehen.

Den heutigen Tag haben wir für einen Ausflug an das Ostende der Insel genutzt. Mit dem Bus geht es am Flughafen und am Leuchtturm St. Davids vorbei. Wir nehmen den Weg zum Cooper's Island Nature Reserve. Hier donnern die landenden Flugzeuge dicht über unsere Köpfe hinweg. Schließlich erreichen wir nach einem kurzen Fußmarsch die ebenso weißen wie menschenleeren Strände von Clearwater Beach und der Turtle Bay. In der Soldier Bay finden wir schließlich eine von Felsen umschlossene Mini-Bucht für zwei Personen. Wir gehen schwimmen und lassen uns hinterher von der Sonne aufwärmen. 21 Grad Wassertemperatur sind wir eben nicht mehr gewöhnt, in der Karibik waren es um die 26 Grad.

Als wir am Vormittag aus dem Bus gestiegen waren, hatte uns die Busfahrerin gesagt, dass der Bus immer um viertel vor zurück nach St. George's fährt. So stehen wir an der Haltestelle und warten geduldig auf den überfälligen Bus. Da hält ein Auto mit einem älteren Ehepaar darin und erklärt uns, dass der Bus in dieser Stunde nicht führe, da er um diese Zeit als Schulbus eingesetzt sei. Sie würden uns aber gerne mitnehmen. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und steigen ein. Die beiden erzählen uns, dass sie schon einmal in Deutschland waren, und zwar zu einem Treffen ihrer Glaubensgemeinschaft, den Zeugen Jehovas, in München. Beim Abschied bittet uns der nette Herr, seinen Brüdern der Zeugen Jehovas in Deutschland doch herzliche Grüße auszurichten. Na, das machen wir doch gerne.

Flugzeug scheinbar zum Greifen nahe. Die ersten Leitsignale stehen im Wasser in der Annie's Bay:

Blick von Clearwater Beach - im Hintergrund der seit 1879 in Betrieb befindliche Leuchtturm St. David's. Die hübschen Häuser auf Bermuda sind in bunten Pastelltönen gestrichen, die Dächer sind ausnahmslos weiß:

Wen haben wir denn da? Viele Grüße von der kleinen Ente an die Jungs von der "Cello"!

Traumstrand in der Turtle Bay:

Verschwiegene Minibucht in der Soldier Bay:

Mittwoch, 13.05.2015

Heute machen wir uns mit den Crews der "Lubini" und der "Rote Grütze" zu einer Inselrundfahrt mit dem Bus auf. Wir wollen die Höhlen Crystal Caves besichtigen und dann über Hamilton weiter zum ganz im Westen gelegenen Royal Naval Dockyard fahren.

Für 30 Dollar pro Person werden wir zunächst in einer kleinen Gruppe in die Fantasy Cave geführt, anschließend besichtigen wir mit einer großen Gruppe die Crystal Cave. Beide Tropfsteinhöhlen mit ihren Stalaktiten und Stalakmiten sind wunderschön. Etwa 40 Meter geht es über Treppen in die Höhlen hinein. Die Höhlen sind geschickt ausgeleuchtet, und in der Crystal Cave führt ein Steg über das Wasser. Die Höhlen wurden 1907 zufällig von zwei Jungen entdeckt, die ihren Cricketball suchten. Der Ball blieb allerdings verschwunden.

Nach einer kurzen Erfrischungspause geht es mit dem Bus weiter nach Hamilton. Von dort nehmen wir die Schnellfähre und sind etwa 10 Minuten später schon ganz im Westen im Royal Naval Dockyard angekommen. Dies war ursprünglich eine riesige Marinebasis, mit deren Errichtung 1809 begonnen wurde. Heute legen hier die Kreuzfahrtschiffe an. In den historischen Gebäuden sind u. a. eine Shopping Mall und viele Kunsthandwerker mit ihren Ateliers untergebracht. So können wir zum Beispiel in einer Glasbläserei dabei zusehen, wie in vielen Arbeitsschritten eine farbenfroh gestaltete Glasschüssel entsteht.

Auch gibt es hier die Gelegenheit, mit Delphinen zu schwimmen - das machen wir aber nur am 1. April.

Mit dem Bus geht es über Hamilton zurück nach St. George's. Ein schöner Tag mit vielen Eindrücken von dieser entzückenden Insel mit ihren herrlichen Sehenswürdigkeiten geht zu Ende.

In der Fantasy Cave:   

Auch in der Fantasy Cave:

In der Crystal Cave:

Herren mit Bermuda-Shorts:

The Royal Naval Dockyard:

Dienstag, 12.05.2015

Entdeckt wurde Bermuda 1503 von dem Spanier Juan de Bermúdez. Wegen der gefährlichen Riffe ist er allerdings nicht an Land gegangen. 1511 erschien die erste Landkarte, auf der die Inselgruppe eingezeichnet ist. Darauf trägt sie den Namen La Bermuda. Spanische und portugiesische Schiffe liefen die Bermudas an, um sich mit Wasser und Fleisch zu versorgen. Die schwierigen Seeverhältnisse und auch die Angst vor bösen Geistern hielt die Europäer zunächst davon ab, Bermuda zu besiedeln.

Die ersten Siedler waren dann 1609 Auswanderer aus England auf ihrem Weg nach Amerika, die hier unfreiwillig an Land gingen, nachdem ihr Schiff, die "Sea Venture" auf ein Riff gelaufen war. Die 150 Schiffbrüchigen verbrachten hier unter der Führung von Sir George Somers zehn Monate. Und sie waren nicht untätig: Aus den Trümmern der "Sea Venture" und vor Ort gefundenem Holz bauten sie sich zwei kleinere Schiffe, mit denen sie ihre Reise nach Virginia fortsetzten. Eines der beiden Schiffe war die "Deliverance". Ein Nachbau steht hier an Land. 1612 kamen dann die ersten britischen Siedler, ganz freiwillig, und gründeten St. George's.

Wir wollen uns heute ein wenig Bewegung verschaffen. Also brechen wir zu einem Spaziergang auf und schauen uns die Umgebung von St. George's an. Dabei kommen wir an mehreren Forts vorbei, die Bermuda vor Angriffen der Spanier, Franzosen und Amerikaner schützen sollten. Das erste Fort wurde 1614 erbaut. Zum Schluss unseres Rundgangs kamen wir noch an der unvollendeten Kirche vorbei.  Aus Geldmangel und wegen Schäden, die ein Sturm angerichtet hatte, wurde der 1874 begonnene Bau eingestellt.

Sir George Somers - der Namensgeber von St. George:

Einfahrt in den St. George's Channel: 

Die unvollendete Kirche:

Montag, 11.05.2015

Heute waren wir wieder mit dem Bus unterwegs. Die Damen und Herren, die die pinkfarbenen Busse über die Insel lenken, geben beherzt Gas und brausen unerschrocken durch die Gegend. An Bord der Amazone werde ich nicht seekrank, aber hier im Bus stellt sich nach ein paar eng genommenen Kurven ein flaues Gefühl in der Magengegend ein.

Unser heutiges Ziel war der South Shore Park und die vorgelagerten Buchten. Von St. George ging es zunächst nach Hamilton, dort mussten wir umsteigen und noch ein Stück weiter westlich nach Southampton fahren. Die Sonne lachte vom Himmel, und wir unternahmen einen schönen Spaziergang durch den Park. Munter ging es zwischen den Bäumen bergauf und schon bald hatten wir einen wunderschönen Blick über die East Whale Bay und die Horseshoe Bay. Der Strand war gut besucht. Die Passagiere der beiden Kreuzfahrtschiffe, die in Hamilton angelegt haben, genossen das Strandleben.

Zurück an Bord gönnten wir uns eine kleine Pause, bevor wir zum zweiten Highlight des Tages aufbrachen. An Bord der "Rote Grütze" gab es etwas zu feiern - Gunther hat Geburtstag! Das Geburtstagskind hat gekocht, und so ließen wir uns gerne verwöhnen. Anschließend wurden Shantys gesungen. Ein vielstimmiger Chor, unter dem Sternenhimmel Bermudas, bei Rumpunsch und/oder einem guten Rotwein.

Wunderschöner Ausblick auf die Bucht vom South Shore Park aus:

Feiner weißer Sand und tolle Blautöne:

Gunther schneidet seinen Geburtstagskuchen an. Lasse von der "Anne" hat ihn gebacken:

Sonntag, 10.05.2015

Mit schöner Regelmäßigkeit wechseln sich schöne Tage und "Arbeitstage" ab. Gestern war ein schöner Ausflugstag, heute war ein "Arbeitstag". Bevor wir demnächst Richtung Azoren aufbrechen, war mal wieder eine große Inspektion des Motors fällig. Dann wird es an Bord richtig ungemütlich, die Hundekoje wird ausgeräumt, Ersatzteile und Werkzeug hervorgeholt und in Nullkommanichts sieht es im Salon aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Dann wird es für mich höchste Zeit, das ungastliche Boot zu verlassen.

Während Ingo das Motor- und Getriebeöl wechselt, allerlei kontrolliert und Filter reinigt oder austauscht, suche ich den Waschsalon im Ort auf und kümmere mich um die Wäsche. In der Zeit, in der die großen Profimaschinen für mich arbeiten, schreibe ich allerhand Postkarten. Auch auf der "Takamaka" war Waschtag, so dass ich auch noch nette Gesellschaft von Clarissa und Jonathan hatte.

Im Laufe des Nachmittags ist auch die "Muline" hier eingetroffen. Zuletzt waren wir uns in den British Virgin Islands begegnet, und wir freuen uns über das Wiedersehen. Das Ankerfeld ist wie ein kleines schwimmendes Dorf. Ab und an kommen Bekannte mit ihrem Schlauchboot längsseits, es wird ein wenig geschnackt, Verabredungen werden getroffen. So findet dieser fleißige Tag einen schönen Abschluss an Bord der "Anne".

Sonnabend, 09.05.2015

Wir hatten es uns gestern Abend so richtig gemütlich gemacht. Draußen regnete es in Strömen und  bei einem schönen Becher Kaffee haben wir Fotos für den Beitrag sortiert. Als der Beitrag und die Fotos gerade ins Netz gestellt waren, stellten wir fest, dass es immer noch regnete und der Wind sich gedreht hatte. Diese Winddrehung hatte zur Folge, dass ein Ankerlieger, der am Nachmittag hier eingetroffen war und ganz in unserer Nähe den Anker geworfen hat, der Amazone auf die Pelle gerückt war. Mit seinem Bugspriet war das Boot im Begriff, unsere Antennen von unserem Heckkorb abzurasieren.

Der Skipper des englischen Bootes schlief derweil tief und fest. Ingo hat versucht, ihn durch Klopfen an dessen Bugkorb zu wecken. Ein wahres Trommelfeuer ging auf die Yacht hernieder, aber es rührte sich rein gar nichts. Schließlich ist Ingo auf das fremde Boot geklettert, hat in die Kajüte gespäht, aber niemanden entdeckt. Dann hat er die Ankerkette um einige Meter weiter abgelassen, so dass das Boot sich achteraus entfernte. Mit einer zuvor belegten Leine habe ich Ingo mit dem fremden Boot zu uns herangezogen, so dass er wieder auf die Amazone zurückklettern konnte.

Heute Morgen, im hellen Sonnenschein, haben wir uns dann hinter dem Engländer einen anderen Ankerplatz gesucht. Als der Skipper sich im Cockpit blicken ließ, hat Ingo ihm erzählt, was sich ereignet hatte und wie er das Problem gelöst hat. Darauf meinte der Typ, er habe doch extra Fender aufgehängt! Was für Schäden sein derber Bugspriet anrichten kann, hat er anscheinend überhaupt nicht bedacht. Unglaublich, was für einen festen Schlaf der Mensch gehabt haben muss. Schließlich war Ingo bei ihm an Bord und die Ankerkette hat auch vernehmlich gerasselt. Ja, das sind Ankerfreuden!

Heute waren wir mit Petra und Klaus von der "Lubini" verabredet, um gemeinsam einen Ausflug in die Hauptstadt Hamilton zu machen. Eine Autovermietung gibt es hier nicht. Das angesagte Verkehrsmittel ist hier der Motorroller. Wir haben allerdings den Bus genommen. Alle 15 Minuten fährt er von hier aus nach Hamilton. Etwa 45 Minuten dauerte die Fahrt vom Osten der Insel in den Westen. Pro Fahrt und Person hat es 4 Dollar gekostet. Der Busfahrer trug natürlich Bermuda-Shorts und Kniestrümpfe. Hamilton ist eine schöne Stadt mit mehreren Parks, einem Fort, vielen Kirchen, großen Bürogebäuden, Geschäften und Restaurants. Das morgen Muttertag ist, war hier nicht zu übersehen. Kaum ein Schaufenster, in dem nicht für den "Happy Mother's Day" geworben wurde. Im Supermarkt gab es grellbunte Torten mit dem Schriftzug: "Relax, Mom". An der Kasse wünschte mir die nette Mitarbeiterin sogar einen schönen Muttertag. Bei angenehmen 21° Lufttemperatur haben wir einen ausgedehnten Stadtbummel unternommen. Am frühen Abend waren wir zurück an Bord und ziemlich geschafft.

Bezahlt wird hier entweder mit US-Dollar oder dem hübschen Bermuda-Dollar (Umrechnungskurs 1 : 1). Teuer - teuerer - am teuersten, das können wir auch so übersetzen: Karibik - British Virgin Islands - Bermudas

Rathaus von St. George:

Folter wird anscheinend ganz unterschiedlich wahrgenommen:

Edler Clubraum im RBYC - Royal Bermuda Yacht Club in Hamilton:

Hübsches Mädchen im Queen Elizabeth Park:

Fort Hamilton, wobei der Eindruck täuscht. Die Anlage ist tatsächlich sehr gepflegt:

Freitag, 08.05.2015

Wir hatten uns ja wie gewünscht per Mail bei der Hafenbehörde der Bermudas angemeldet und eine Registrierungsnummer bekommen. Etwa 25 Seemeilen vor der Ankunft haben wir per UKW-Funk Kontakt zu Radio Bermuda aufgenommen. Der sehr hilfsbereite Mitarbeiter hatte uns schon auf dem Schirm und hieß die Amazone aus Bremerhaven herzlich auf den Bermudas willkommen. Er stellte noch ein paar Fragen und bat uns dann, uns erneut zu melden, wenn wir den St. George's Channel, der Einfahrt in die Ankerbucht vor St. George, erreicht haben. Als es dann soweit war und wir die betonnte Zufahrt erreicht hatten, gab er uns weitere Informationen. Noch nirgends sind wir so freundlich empfangen worden. Dieser Service ist vor allem bei Dunkelheit und schlechtem Wetter eine unschätzbare Hilfe.

Auch die beiden Mitarbeiter von Customs und Immigration waren wirklich nett und hilfsbereit. Sogar Pläne von der Insel und einige Informationsbroschüren wurden uns überreicht. Das Büro ist an jedem Tag von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Wenn wir demnächst wieder ausklarieren, genügt es, eine Stunde vor dem geplanten Auslaufen dort zu erscheinen.

Es war eine richtig große, internationale Seglerinnen- und Seglerrunde, die sich da gestern zum Barbeque auf der kleinen Insel hier in der Bucht eingefunden hatte. Einige bekannte Gesichter waren dabei, viele neue Bekanntschaften haben wir gemacht. Es gab eine Menge zu erzählen, die Zeit verging wie im Fluge, und irgendwann fuhren wir mit der kleinen Gummiwurst zurück an Bord und fielen todmüde in unsere Koje.

Hier in der Bucht von St. George liegen wir ganz geschützt. Die Amazone kommt nach ihrem Marathon auf See richtig zur Ruhe und wir können tief und fest schlafen. Sogar eine ganz passable Internetverbindung haben wir hier, so dass wir uns am heutigen Vormittag unseren Mails gewidmet haben. Irgendwann fing es an zu regnen, so dass die Amazone eine lang ersehnte Süßwasserdusche bekam. In einer kurzen Regenpause sind wir an Land gefahren und haben uns ein wenig in dem hübschen Ort umgesehen und auch einiges erledigen können.

Den Landgang haben wir dann mit einem Besuch in einer gemütlichen Kneipe abgeschlossen. Hatte ich in der Karibik immer gerne ein Tonic Water mit ganz viel Eis bestellt, bin ich jetzt lieber auf heißen Kaffee umgestiegen. Es regnete unaufhörlich, alles war grau in grau und trotz langer Hose war mir kalt. Die Crews der "Lubini" und der "Rote Grütze" leisteten uns Gesellschaft, so dass es gar nicht mehr so schlimm war, dass es draußen Bindfäden regnete.

Jean-Pierre Straub, der Intarsien-Künstler von St. Martin, in seinem Atelier:

Au revoir St. Martin, good bye Karibik - es war einfach eine wunderschöne Zeit:

Hier saust "Elvis", der 19 Meter lange Katamaran, mit 10 Knoten Fahrt an uns vorbei:

Und wieder wird eine neue Gastlandflagge gehisst:

Einfahrt in den St. George Channel/Bermuda:

Blick über die Ankerbucht:

Donnerstag, 07.05.2015

Heute Morgen um 9.45 Uhr haben wir nach 876 Seemeilen St. George auf den Bermudas erreicht. Etwa die letzten 70 Seemeilen mussten wir leider unter Maschine zurücklegen, weil der Wind gegen 20 Uhr einschlief. Vor genau einer Woche haben wir die Karibik verlassen und schon sind lange Hosen, Socken, Schuhe und eine kuschelige dicke Bettdecke gefragt. Der Himmel ist bedeckt, es ist um die 20° Grad warm.

Die "Takamaka", "Anne", "Rote Grütze" und "Lubini" liegen hier schon vor Anker, und so drehten wir eine schöne "Winke-Winke-Wir-sind-auch-da!"-Begrüßungstour durch das Ankerfeld auf dem Weg zum Anleger von Customs und Immigration. Die Formalitäten waren schnell erledigt. Pro Person waren 35 US Dollar fällig, und wir dürften uns jetzt drei Monate auf den Bermudas aufhalten.

Wir ankern hier in fünf Meter tiefem Wasser, und Ingo taucht gerade, um sich das Unterwasserschiff einmal aus der Nähe genau anzusehen. Außer ein bisschen Farbe scheint dem Ruder nichts zu fehlen - Glück gehabt. Der Wal hat vermutlich eine Schramme abbekommen, das tut uns leid. Die Amazone und der Wal waren eben zur falschen Zeit am falschen Ort. In unserem "Handbuch für den Atlantischen Ozean" von Jane Russell habe ich übrigens zu dem Thema "Kollisionen" folgendes gelesen: "... Es gibt viele Berichte von Crews, die sehr enge Begegnungen mit Walen hatten. Es kommt zwar selten vor, doch es hat schon Kollisionen mit den Tieren gegeben. Pottwale dösen häufig an der Oberfläche und können dabei von einer sich nähernden Yacht völlig übersehen werden." Wir glauben, dass es tatsächlich ein an der Oberfläche dösender Pottwal war, dem wir in die Quere gekommen sind. Auch der für Pottwale typische eckige Kopf, den wir gesehen haben, spricht dafür.

Heute Nachmittag gibt es auf einer der kleinen Inseln hier ein Barbeque. Wir schlafen jetzt erst mal ein bisschen, kaufen dann etwas zum Grillen und freuen uns schon auf die große Runde auf der kleinen Insel.

Mittwoch, 06.05.2015, 12.00 Uhr

Position 30° 36,0' N; 64° 24,3' W; Etmal: 152 sm, 106 sm Rest

Wir preschten bei fünf bis sechs Windstärken und hohem, konfusem Seegang mit einem Reff im Großsegel und kleiner Fock mit gut sechs Knoten Fahrt durch das mehr als 5.000 Meter tiefe Wasser, als uns vielleicht ein paar Zentimeter Wasser vor einem großen Unglück bewahrten. Und das kam so:

Wir saßen gegen 17.30 Uhr, etwa 210 Seemeilen vor den Bermudas, gemeinsam im Cockpit, als es wie aus dem Nichts am Ruderblatt heftig polterte. Mein erster Gedanke war gleich, dass wir über etwas drüber gefahren sein mussten. Beide blickten wir zur Pinne und in unser Kielwasser. Ingo hat ihn dann als erster gesehen: "Ein Wal! Wir sind mit einem Wal kollidiert!" Wir sahen direkt an unserem Heck einen großen, eckigen Kopf, ein kleines Auge, das uns fixierte und eine relativ kleine Rückenflosse auf einem riesigen, grauen Körper. Und dann stieß der Wal eine Fontäne, den sogenannten Blas, aus. Vielleicht vor Schreck oder vor Empörung, dass wir ihn unsanft geweckt hatten? Sofort haben wir die Kette der Windfahnensteuerung aus dem Beschlag an der Pinne genommen, und ich habe von Hand gesteuert. Zu unserer großen Erleichterung war mit dem Ruder alles in Ordnung. Als nächstes hat Ingo in die Bilge geschaut, ob wir eventuell Wassereinbruch haben. Aber zum Glück war auch hier alles in Ordnung. Außerdem haben wir die Position und den Vorfall als "Besonderes Vorkommnis" im Logbuch notiert.

Wir sind nicht in Hektik verfallen, sind ruhig geblieben und haben alle Schritte besonnen überlegt, aber natürlich ist uns ein großer Schreck in die Glieder gefahren. Jetzt, wo ich das Ereignis schildere, zittere ich doch wieder ein bisschen. Und jetzt komme ich auf die vielleicht rettenden Zentimeter Wasser zurück: Wir haben den Vorfall so rekonstruiert, dass wir den (schlafenden?) an der Wasseroberfläche treibenden Wal mit unserem Ruder gestreift haben müssen. Wahrscheinlich hat uns eine Welle im richtigen Moment etwas angehoben, so dass die Amazone nur relativ leicht von dem Wal genau am Ruder getroffen und leicht von ihm angehoben wurde. Jedenfalls sind wir uns sicher, dass wir das Tier nicht mit dem Kiel berührt haben.

Das Ruderblatt ist bei einem Boot ein sehr exponiertes Teil und macht es dort "verwundbar". Nun ist es bei der Amazone allerdings so, dass sie kein völlig freistehendes Ruderblatt hat. Es ist durch ein sogenanntes Skeg geschützt. Das Skeg befindet sich wie ein Aufprallschutz direkt vor dem Ruderblatt. Es ist, genau wie das Ruderblatt selbst, aus Edelstahl gefertigt. Das Skeg ist mit drei Rohren, das Ruder mit einem Rohr mit dem Rumpf verbunden. Am unteren Ende ist das Skeg mit dem Ruderblatt durch eine Edelstahlplatte verbunden. Es befindet sich dort auch ein Lager.

Wir segeln hier ganz allein durch diese endlos scheinende Weite, Platz ohne Ende sollte man meinen. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass der Wal und die Amazone sich ausgerechnet hier treffen? Das war ein Szenario, vor dem sich alle Seglerinnen und Segler fürchten. Keine noch so ausgefeilte Elektronik schützt uns vor einer solchen Kollision. Letztlich hatten wir großes Glück im Unglück und sind im wahrsten Sinne des Wortes an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.

Im Laufe der Nacht hat der Wind abgeflaut, wir haben im Morgengrauen das Großsegel ganz ausgerefft und die Genua ganz ausgerollt. Bei etwa vier Windstärken zuckeln wir jetzt bei östlichem Wind friedlich dahin. Der Seegang hat sich beruhigt, das Leben an Bord ist wieder leichter geworden. Morgen im Laufe des Vormittags sollten wir die Bermudas erreicht haben. Nur noch eine Nacht um die Ohren schlagen - was für eine schöne Aussicht!

Dienstag, 05.05.2015, 12.00 Uhr

Position 28° 7,0' N; 64° 7,7' W; Etmal: 141 sm, 258 sm Rest

Gestern hat der Wind im Laufe des Nachmittags noch etwas zugelegt. Gegen 16 Uhr haben wir das zweite Reff ins Segel gebunden, zum ersten Mal auf dieser Reise und damit auch zum ersten Mal in dieses Segel. Mit kleiner Fock und zwei Reffs preschten wir trotz dieser Verkleinerung der Segelfläche immer noch mit gut sechs Knoten Fahrt durch die unruhige See. Jede Menge Spritzwasser nehmen wir über, so dass das Bimini uns jetzt im Cockpit nicht nur gegen die Sonne schützt, sondern auch gegen das überkommende Seewasser.

Wir sind aber nicht die einzigen, die sich hier munter durch den Nordatlantik wühlen. Ein Boot, dessen AIS-Signal wir seit ein paar Tagen auf dem Plotter sehen, zog gestern Abend in einigen Meilen Abstand an uns vorbei. Am Horizont sahen wir das weiße Segel. Kurz vor Sonnenuntergang überholt uns dann dicht an Steuerbord "Elvis". Auch das AIS-Signal hatten wir schon lange, bevor das Segel achteraus am Horizont zu sehen war, auf dem Plotter verfolgt. "Elvis" ist 19 Meter lang, 8 Meter breit und düst mit 10 Knoten Fahrt locker auf zwei Rümpfen an uns vorbei - ein Katamaran.

Bei bis zu sechs Windstärken hoch am Wind ist es an Bord ungemütlich, laut, beschwerlich und stickig. Lüften ist immer noch nicht möglich. Jetzt heißt es auch, sich sehr gut festzuhalten. Der Seegang ist immer noch zwei Meter hoch und einigermaßen konfus. Wir haben alles seefest verstaut, es fällt nichts herunter, in den Schränken klappert nichts. Das einzige, was hin und her geschubst wird, sind wir. Die Wellen poltern weiterhin unablässig laut an den Rumpf.

Heute Morgen zur Wachablösung um Mitternacht, saßen wir uns erstmals seit Monaten in dicken Jacken gegenüber. Es hatte sich zum ersten Mal empfindlich abgekühlt und ein seit Monaten nicht mehr gekanntes Gefühl stellte sich ein - ich fror! Bei der nächsten Wachablösung gegen 4 Uhr heute Morgen hatte es soweit abgeflaut, dass wir ein Reff wieder losbinden konnten. Mal sehen, wie die Wind- und Wettervorhersage aussieht, wenn wir sie gleich auf den Rechner bekommen. Zwei Drittel der Strecke haben wir zurückgelegt, übermorgen sollten wir die Bermudas erreichen - was für ein sympathischer Gedanke!

Montag, 04.05.2015, 12.00 Uhr

Position 25°48,0' N; 63° 47,5' W; Etmal: 106 sm, 396 sm Rest

Von dem vorhergesagten Regen haben wir nur ein paar Tropfen abbekommen, worüber wir jedoch nicht traurig sind. Wie vorhergesagt nahm der Wind zunächst ab, drehte auf Nordost, kam aber im Laufe der Nacht zurück und nahm auf 4 Beaufort zu. Heute Vormittag legte der Wind noch etwas zu, wir segeln jetzt bei 4 bis 5, in Böen 5 bis 6 Beaufort am Wind. Die Sonne lacht vom Himmel, die Wellen haben Schaumkronen und sind knapp zwei Meter hoch. Leider haben wir seit einiger Zeit etwa 1 Knoten Gegenstrom, was auch zu dem etwas mageren Etmal von 106 Seemeilen beigetragen hat. Wegen des immer wieder überkommenden Spritzwassers können wir leider die Luke im Salon nicht öffnen, so dass es bei 30° im Boot stickig ist.

Trotz der erheblichen Zuladung durch Proviant, volle Tanks und Kanister prescht die Amazone ungerührt durch die bewegte See. Sie und Peter, unsere Windfahnensteuerung, sind inzwischen eine harmonische Beziehung eingegangen. Wie in jeder Beziehung sind auch die beiden sich nicht immer ganz einig, in welche Richtung es gehen soll. Doch ein Eingreifen durch den jeweils Wachegehenden ist nur ab und zu nötig.

Es heißt, dass sich auf einem längeren Törn am dritten Tag die Bordroutine einstellt. Bei uns an Bord trifft das auch zu. Wir gehen im vier Stunden Rhythmus unsere Wachen, während der Freiwachen versucht jeder, so viel Schlaf wie möglich zu bekommen. Bei diesem Am-Wind-Kurs ist das allerdings nicht ganz so einfach. An der Außenhaut zischt gurgelnd das Wasser vorbei, der volle Einbauwassertank gluckert vor sich hin, ab und zu knallt eine Welle heftig ans Vorschiff, die ganze Schaukelei ist anstrengend.

Laut der aktuellen Wind- und Wettervorhersage werden wir wohl noch bis heute Abend so weiter preschen. Dann soll der Wind allmählich etwas abflauen und ein paar Grad günstiger wehen, so dass wir nicht mehr ganz so schräg unsere Bahn ziehen.

Sonntag, 03.05.2015, 12.00 Uhr

Position 24°03,8' N; 63° 37,2' W; Etmal: 123 sm, 500 sm Rest

Gestern Nachmittag hat mal wieder ein großer Mahi Mahi angebissen! Zwei Stunden später konnten wir uns seine leckeren Filets schmecken lassen. Das Tier war 1 Meter lang und sehr kräftig, Fisch satt für drei Tage.

Wir zuckeln mit etwa vier Knoten nur mit ausgebaumter Genua dahin. In der letzten Nacht musste die Maschine hin und wieder angeworfen werden, um schneller voranzukommen. Die Wind- und Wettervorhersage, die wir gerade bekommen haben sagt voraus, dass der Wind heute im Laufe des Tages von Süd auf West, dann auf Nord und später auf Nordost drehen und weiter abnehmen soll. Es soll schwachwindig und regnerisch werden, der Seegang soll etwa zwei Meter betragen. Hört sich nicht besonders gemütlich an, aber es könnte schlimmer sein.

Die Temperaturen werden allmählich fallen. Tagsüber erreichen sie jetzt noch 26°, nachts 24°. Bei unserer Ankunft, die wahrscheinlich am Donnerstag sein wird, sollen auf den Bermudas tagsüber 20° und nachts 18° herrschen.

Mit schlafen, lesen, kochen, essen, duschen und natürlich die Amazone auf Kurs halten und die Segelstellung kontrollieren, die Wind- und Wettervorhersage herunterladen und einen Bericht schreiben, vergehen die Tage schnell.

Heute Morgen kamen kurz nach dem Sonnenaufgang einige Delphine vorbei und umspielten Amazones Bug. Netter Besuch, immer wieder gern gesehen.

Sonnabend, 02.05.2015, 12.00 Uhr

Position 22° 2,6' N; 63° 27,6' W; Etmal: 129 sm, 624 sm Rest

Die aktuelle Wind- und Wettervorhersage haben wir gerade bekommen. Die Tendenz geht zu abnehmendem Wind. Am späten Nachmittag schlief gestern erneut der Wind ein, und der Motor musste für vier Stunden aushelfen. Kurz nach 20 Uhr kam der Wind mit etwa vier Beaufort zurück, so dass wir mit Großsegel und Genua in die ruhige Nacht schaukelten. Es ist fast Vollmond, ein breites silbriges Band lag auf dem Wasser, und der Mondschein erhellte das Cockpit. Die Nacht war sternenklar und lud dazu ein, seine Gedanken bis zum Horizont und noch viel weiter schweifen zu lassen.

Am frühen Morgen ging dem Wind abermals die Puste aus, und der Volvo durfte für zwei Stunden für unsere Fortbewegung sorgen. Seit halb fünf heute Morgen zieht uns die ausgebaumte Genua mit vier bis sechs Knoten Fahrt über Grund unserem Ziel entgegen.

Unsere Windpilot Windfahnensteuerung sorgt dafür, dass die Amazone auf ihrem Kurs bleibt. "Peter", wie wir sie getauft haben, macht seine Sache gut. Nur ab und zu bedarf es einem kurzen Zupfen an der Steuerungsleine, um eine kleine Korrektur vorzunehmen. Hin und wieder müssen wir allerdings das Steuerungsruderblatt vom Seetang befreien.

Da sind sie wieder, nicht, dass wir sie tatsächlich vermisst hätten: die Fliegenden Fische. Gestern und auch heute Morgen lagen jeweils drei kleine, getrocknete Exemplare an Deck. Sie haben eine ordentliche Seebestattung bekommen. Inzwischen ist das Wasser wieder "flacher" - nur noch 5.300 Meter tief. In der ersten Nacht segelten wir auf über 7.000 Meter tiefem Wasser. Noch nie zuvor hatte die Amazone so viel Wasser unter dem Kiel.

Freitag, 01.05.2015, 12.00 Uhr

Position: 19° 55,8' N; 63° 18,9' W; zurückgelegt: 115 sm, 751 sm Rest

Wir sind gestern Vormittag ein letztes Mal an Land gefahren, haben das Schlauchboot bei Shrimpys Dinghy Dock festgemacht und uns die Zeit, bis die Wind- und Wettervorhersage kurz nach elf Uhr auf unserem Rechner war, mit einem Spaziergang vertrieben.

Von Dörte und Paul hatten wir erfahren, dass es hier in St. Martin einen Künstler gibt, der wunderschöne Bilder mit Intarsienarbeiten fertigt. Sein Atelier hat Monsieur Straub in einer kleinen Seitenstraße in einer ehemaligen Segelmacherwerkstatt. Es liegt ziemlich versteckt, doch wir haben es schließlich gefunden und den Künstler bei der Arbeit angetroffen. Ein hübsches Atelier hat er sich hier geschaffen. In einem Teil des kleinen Gebäudes steht seine Werkbank, an der er die filigranen Holzfurnier-Einlegearbeiten erstellt. Im anderen Teil hat er seine Werke ausgestellt. Wir sind mit dem netten Monsieur Straub ins Gespräch gekommen, und er hat uns gezeigt, wie seine Werke entstehen. Nicht ganz billig, so eine Einlegearbeit für die Wohnzimmerwand. Aber billig sieht es auch nicht aus, sondern ausgefallen, mit karibischen Motiven. Der Künstler stammt ursprünglich aus dem Elsass, war sechs Jahre mit seinem Segelboot unterwegs, ist hier auf St. Martin hängengeblieben. Aus einem geplanten sechsmonatigen Aufenthalt sind inzwischen schon 16 Jahre geworden.

Nach dem Besuch im Atelier haben wir dann bei Shrimpy die Wind- und Wettervorhersage auf unseren Rechner bekommen. Für die nächsten fünf Tage sind es ganz vielversprechend aus, und wir beschließen, heute die Karibik Richtung Bermudas zu verlassen. Wir verabschieden uns von Michael "Shrimpy" Glatz, und fast schon liebevoll wendet er sich an unser Schlauchboot: "Mach's gut, kleine Gummiwurscht!"

Gegen 13.30 Uhr holen wir zum letzten Mal unseren Anker aus dem türkisfarbenen Wasser mit dem herrlich weißen Korallensand. Langsam tuckern wir aus dem Ankerfeld, setzen die Segel und schon nimmt die emotionale Achterbahn rasante Fahrt auf. Wie schwer mir der Abschied fällt! Es war so eine wunderbare Zeit mit so unglaublich vielen, schönen und interessanten Eindrücken. Mein Papa hat immer gesagt: "Ein Seemann guckt immer nach vorn." Und genau das machen wir jetzt auch. Nach vorne sehen, auf die nächsten Ziele und Eindrücke gespannt sein, uns auf zu Hause freuen - Rolling home!

Bei fast achterlichem Wind kommen wir mit Großsegel und Genua ganz gut voran, bevor am frühen Nachmittag der Wind einschläft und wir den Volvo um seine Unterstützung bitten. Gegen 20.30 Uhr kommt der Wind mit etwa vier Beaufort zurück und wir segeln in eine ruhige Nacht. Obwohl hier unheimlich viel Platz ist, kommt uns gegen 0.30 Uhr ein Frachter sehr nahe. Etwa eine halbe Stunde verfolge ich auf unserem Plotter sein AIS-Signal und stelle fest, dass er unbeirrt an dem Kollisionskurs festhält. Er ist mit 12 Knoten Fahrt auf dem Weg nach Columbien. Da habe ich auch gar nichts dagegen, aber er soll uns auf seinem Weg bitteschön nicht versenken. Schließlich spreche ich ihn über UKW-Funk an und bekomme umgehend ein Antwort. Er wird seinen Kurs ändern und hinter unserem Heck durchgehen. Prima, danke! Er passiert uns dann mit ordentlich Abstand, was bedeutet, dass er seinen Kurs radikal geändert hat. Dieses Automatische Identifizierungs System ist wirklich mein Lieblings-Ausrüstungsgegenstand!

Später kreuzte noch ein Frachter unseren Kurs, allerdings ohne uns in die Quere zu kommen. Auch zwei Segelyachten gingen vor uns durch, vielleicht sind sie auf direktem Kurs zu den Azoren. Jetzt gerade segeln wir bei herrlichem Sonnenschein mit vollem Groß und voller Genua bei vier Beaufort südöstlichem Wind und Seegang von 1,7 m. Die aktuelle Wind- und Wettervorhersage ist auch schon da. Eine gravierende Änderung der Bedingungen tritt zunächst nicht ein. Am Sonntag werden wir es wohl mit sehr wenig Wind aushalten müssen. Na ja, es gibt Schlimmeres.

Donnerstag, 30.04.2015

"Wohin uns das Schicksal treibt"

Die Wind- und Wettervorhersage erscheint uns passend für den 870 Seemeilen langen Törn zu den Bermudas. Im ersten Drittel werden wir wohl südliche Winde haben, im zweiten Drittel östliche Winde und im letzten Drittel wird es spannend - soweit reicht unsere Wettervorhersage jetzt noch nicht. Wir werden etwa sieben Tage unterwegs sein und auf See die Wettervorhersagen wieder per Satellitentelefon empfangen.

Nun ist es also soweit - wir verlassen die Karibik und richten Amazones Bug gen Norden. Damit treten wir definitiv den langen Heimweg an. Eine große Herausforderung liegt vor uns, das Abenteuer geht in die nächste Runde.

Wenn es das Wetter zulässt, werden wir wieder "Berichte von hoher See" schreiben, die Henning für uns ins Netz stellt. Nun noch einiges Wissenswertes über unser Ziel:

Die Bermudas sind eine Inselgruppe im Atlantik und britisches Überseegebiet, es wird englisch gesprochen, links gefahren und mit Bermuda-Dollar bezahlt. Der Wahlspruch, der in Latein die Nationalflagge ziert lautet: "Quo Fata Ferunt" - auf  Deutsch "Wohin uns das Schicksal treibt".

Die Inselgruppe besteht aus 360 Koralleninseln, wovon nur etwa 20 bewohnt sind. Die mit Abstand größte Insel ist mit 39,3 Quadratkilometern Grand Bermuda. Die höchste Erhebung des Landes ist der Town Hill mit sagenhaften 79 Metern. Die Inseln sind von Korallenriffen umgeben. Es sind die nördlichsten tropischen Korallenriffe der Erde. Der kürzeste Luftlinienabstand zum amerikanischen Festland (North Carolina) beträgt 1.067 Kilometer. Die Sommersaison geht von April bis November. Die Tagestemperaturen liegen im Jahresmittel bei 20° Celsius (15° im Winter, 30° im Sommer).

Das berüchtigte Bermudadreieck lassen wir übrigens links liegen - es bleibt bei unserem Kurs an Backbord. Bei Wikipedia findet sich dazu folgendes:

"Das Bermudadreieck, auch Teufelsdreieck genannt, ist die Bezeichnung eines Seegebietes, das sich im westlichen Atlantik nördlich der Karibik befindet. Durch mehrere tatsächliche oder vermeintlich mit der Gegend zusammenhängende Schiffs- und Flugzeugkatastrophen erhielt das Bermudadreieck den Ruf, dort spielten sich gehäuft entsprechende Unglücke ab oder dort "verschwänden" gar Schiffe und/oder Flugzeuge. Dabei wurden zum Teil Unglücke gezählt, die sich im Bermudadreieck abgespielt hatten, zum Teil aber auch Vorgänge, die nur in der Nähe stattfanden oder bei denen Schiffe das Dreieck nur zuvor befahren hatten.

Tatsächlich ist die Zahl der Katastrophen, die sich im Bermudadreieck abgespielt haben, nicht auffällig hoch. Zudem sollen viele der angeblich mysteriös verschwundenen Schiffe Experten zufolge vermutlich einfach im Sturm gesunken sein."

Okay, wohlan denn! Nur kein Moos ansetzen!

 Mittwoch, 29.04.2015

Am Dienstag liefen unsere Reisevorbereitungen auf Hochtouren. Zunächst hatten wir überlegt, hierzu in die Marina Fort Louis zu verholen, was manches erleichtern würde. Allerdings müssten wir dann aufs Schwimmen verzichten, und das wollen wir nicht. So ist Ingo mit unserem lieben Wassertaxi und Lastenesel - der kleinen Gummiwurst - zur Dieseltankstelle gefahren, um die Kanister wieder aufzufüllen. Immerhin liegt unsere letzte Tank- und Großeinkaufaktion schon wieder drei Wochen zurück.

Einen Wäscheservice, Wasser und Internet gibt es bei Shrimpy. Dahinter verbirgt sich der hiesige Trans Ocean Stützpunktleiter Michael Glatz. Wir haben ihn ja schon bei unserem ersten Aufenthalt hier in St. Martin kennengelernt. Er moderiert ja auch die morgendliche Funkrunde auf UKW-Kanal 10 und betreibt einen Handel mit gebrauchten Yachtausrüstungsgegenständen. Sein Haus steht direkt an der Zufahrt in die Lagune und ist hier so etwas wie ein Dreh- und Angelpunkt in der Seglergemeinde.

Bei Shrimpy lassen wir also unsere Wäsche waschen, Ingo füllt hier unsere Wasserkanister auf, wir nutzen die gute Internetverbindung, um die Wind- und Wettervorhersage zu bekommen, und außerdem können wir hier gut mit dem Dinghy anlegen, um die Einkäufe aus dem Supermarkt an Bord zu bringen. Als alles erledigt ist, sind wir ziemlich kaputt, aber froh, alles geschafft zu haben und wieder startklar zu sein. Endlich kommen wir auch dazu, schwimmen zu gehen. Hier in dem etwa 25° warmen Wasser nutzt Ingo die Gelegenheit und wechselt die Ringanode aus, die sich an der Welle des Propellers befindet. Er hatte sie zuletzt in den Rias in Spanien erneuert, was uns wie in einem anderen Leben erscheint, aber erst etwa acht Monate zurückliegt.

Dieser äußerst geschäftige Tag findet dann einen sehr schönen Abschluss, weil wir mit Robert und Raymund von der "Cello" verabredet sind. In einem netten Lokal in Marigot gibt es ein leckeres Abendessen, wir reden und lachen viel und freuen uns, dass es noch einmal mit einem Treffen geklappt hat. Die "Cello" wartet hier in St. Martin auf einen Käufer, die Jungs fliegen bald nach Hause.

Heute am Mittwoch sind wir dann mit dem Dinghy den langen Weg durch die Lagune gefahren, um bei verschiedenen Yachtausrüstern ein neues Paddel für unser Schlauchboot zu kaufen. Eines der Paddel  hat sich auf Anguilla am Dinghy Dock unter dem Steg verklemmt und das Aluminiumrohr ist dabei gebrochen. Wir werden zwar nicht fündig, verbinden unseren Ausflug aber mit einem kurzen Besuch auf der "Cello". Robert und Raymund haben noch ein paar Dinge, die sie uns gerne schenken würden, da sie sie nicht mit nach Deutschland nehmen wollen.

Alsbald treten wir die Rückfahrt an und schauen bei Shrimpy vorbei, um die Wind- und Wettervorhersage auf unseren Rechner zu bekommen. Sieht gar nicht mehr ganz so schlecht aus, wir entschließen uns aber, noch abzuwarten und die Entwicklung weiter zu beobachten.

Shrimpy ist unser Schlauchboot aufgefallen. "So ein kleines Dinghy habe ich noch nie gesehen!" hat er gesagt und dabei gelacht. Ja, die kleine Gummiwurst erregt Aufsehen!

Die Franzosen sind Gourmets. Schweineschnauzen scheinen auch auf dem Speisezettel zu stehen:

Die angefressene Ringanode:

Montag, 27.04.2015

Wir haben uns also gestern Abend aufgemacht, um uns ein kleines Stückchen Anguilla anzuschauen. Road Bay ist in unserem Revierführer als einer der schönsten Ankerplätze der nördlichen Kleinen Antillen beschrieben. Wenn dem so wäre, wie hässlich dann erst die anderen sein müssten! Gewiss, dies ist unsere ganz persönliche Meinung, nicht objektiv und noch unter dem Eindruck der British Virgin Islands gebildet. Kurzum, uns gefällt es hier nicht sonderlich gut. Die verschiedenen Wracks, die hier verstreut über die Bucht am Strand liegen, lassen die Stimmung nicht steigen.

Anguilla hat die restriktivsten Regeln für Ankerlieger in der gesamten östlichen Karibik. Es gibt nur zwei Buchten, in denen vor Anker liegend übernachtet werden darf, Road Bay und Crocus Bay. Alle anderen Buchten dürfen nur am Tage besucht werden. Für alle Ankerplätze außer Road Bay benötigt man eine Erlaubnis, die man bei der Einklarierung bekommen kann. Diese Erlaubnis würde für die Amazone für eine Woche 600 Eastcaribbean Dollar (etwa 200 Euro) kosten. Mit dieser Erlaubnis dürften wir in vielen Buchten, die zum Naturschutzgebiet, dem Marine Park, gehören von 6 bis 19 Uhr ankern. Weitere 15 US Dollar werden dann täglich fällig.

Wir beschließen, schnell nach St. Martin weiter zu segeln. Doch zunächst fahren wir an Land, unternehmen noch einen Spaziergang und klarieren bei den sehr adretten und freundlichen Damen von Customs und Immigration aus.  Das hat nichts gekostet. Gegen 10.30 Uhr gehen wir Anker auf und mit Großsegel und Motorunterstützung machen wir uns auf den Weg nach St. Martin. Ausgerechnet heute weht der Wind mit 5 Windstärken aus südlicher Richtung - kommt also fast direkt von vorn. Nach 14 Seemeilen erreichen wir gegen 13.30 Uhr die Marigot Bay in St. Martin.

Die Bucht ist wesentlich voller, als bei unserer Abreise vor fast fünf Wochen. Die "Zugvögel" sammeln sich - von hier aus starten viele Yachten ihren Rückweg nach Europa. So treffen wir auch Dagmar und Frank von der "Highflight" wieder. Es kommt ja nicht häufig vor, dass wir eine Insel oder eine Bucht zweimal anlaufen, mal abgesehen von der schönen Tingelei im Gorda Sound. So ist es für uns ein schönes, fast möchte ich sagen, vertrautes Gefühl, nach St. Martin zurück zu kommen. Wir wissen "wie hier der Hase läuft" und können gleich einiges erledigen. Einklarieren (das vereinfachte Verfahren am PC, weil wir ja in Frankreich sind) und bei Shrimpy die Wäsche waschen lassen, außerdem ein paar frische Lebensmittel im Supermarkt kaufen, Benzin für den Außenborder tanken - diese Punkte können wir schon mal von der Liste streichen.

Heute stellen wir dann mal wieder fest, dass es "die Karibik" nicht gibt. Anguilla und St. Martin liegen nur wenige Meilen Luftlinie voneinander entfernt und doch sind es zwei Welten.

Die Wind- und Wettervorhersage haben wir natürlich auch bekommen. Die Wetterlage beruhigt sich, aber es kann nicht schaden, mit dem Start noch etwas zu warten. Am kommenden Freitag zieht wieder ein Tiefdruckgebiet mit bis zu elf (!) Windstärken in den Böen bei den Bermudas durch.

Ingo hat dann noch den Anker abgetaucht, der sich im 3,5 m tiefen Wasser sehr gut in den Korallensand eingegraben hat. Dabei hat er sogar etwas gefunden: halb im Sand verborgen lag ein schneeweißer tiefer Teller auf dem Grund. Den behalten wir - ein schönes Andenken!

Strand in der Road Bay auf Anguilla:

Eins der zahlreichen Wracks am Strand in der Road Bay:

So sehen die Autokennzeichen auf Anguilla aus:

Blick über die weitläufige Road Bay. Rechts im Bild ein Salzsee:

Wieder wird eine andere Gastlandflagge gesetzt. Es ist eine alte Bekannte - die Tricolore für St. Martin.

Sonntag, 26.04.2015

Wir waren schon mit unseren letzten Vorbereitungen für den Törn nach Anguilla beschäftigt, als die "Lubini" und dann auch die "Rote Grütze" im Gorda Sound eintrafen. Klaus kam noch für einen kurzen Austausch zu uns an Bord, und um 14 Uhr war es dann soweit - wir gingen Anker auf, winkten mal wieder den beiden Crews zum Abschied. Dann zuckelten wir durch das Mooringfeld, an der kleinen Insel Saba Rock vorbei, im flachen, betonnten Fahrwasser an Virgin Gordas Küste entlang und erreichten alsbald die offene See.

Wie vorhergesagt mit wenig Wind und Welle von vorn, fuhren wir mit Großsegel und Motorunterstützung unserem Ziel Anguilla entgegen. Die bergige Küste Virgin Gordas wurde immer kleiner und verschwand schließlich im Dunst. Wehmut stellte sich ein. Wir hatten eine sehr schöne Zeit in diesem extrem schönen Segelrevier.

Am späten Nachmittag war uns mal wieder das Anglerglück hold. Eine wunderschöne Dorade (Goldmakrele, Mahi Mahi) hat sich für unseren Köder entschieden und kraftvoll zugebissen. Es kostet Ingo einige Mühe das Tier an Bord zu bekommen. Bei der offiziellen Vermessung stellt sich heraus, dass der Fisch genau 100 Zentimeter lang ist. Mit inzwischen schon geübten Handgriffen und frisch geschärften Messern schneidet Ingo die Filets zurecht. Fisch satt für zwei Tage! So motorsegeln wir bei fast glatter See in den Sonnenuntergang. Aus dem Radio ertönt schöne Musik unseres neuen Lieblings-Senders "Tradewinds Radio" und wir lassen uns den super leckeren Fisch schmecken. Und da stellt es sich wieder einmal ein - dieses Gefühl, jetzt nirgendwo anders sein zu wollen, als gerade hier. Ein versöhnlicher Ausklang des etwas traurigen Tages.

Etwa zur gleichen Zeit feiert viele tausend Kilometer entfernt in Deutschland ein Segelverein das Ansegelfest, der Wassersportverein Woltmershausen (WVWo). Es gibt nicht nur ein besonders leckeres Buffet und die allgemeine Vorfreude auf die kommende Segelsaison, sondern auch die alljährliche "Ehrung langjähriger Mitglieder". Zumindest ein Mitglied kann die Silbernadel für 25jährige Mitgliedschaft nicht persönlich entgegennehmen, da es zurzeit das Hobby in vollen Zügen fern der Heimat genießt - ich! Glückwünsche haben mich trotzdem erreicht und zum Absegelfest wird mir die Nadel persönlich übergeben werden. Und wie es üblich ist, kreist dann auch die eine und andere Flasche mit Hochprozentigem. Versprochen!

Aber zurück zu den Geschehnissen an Bord der Amazone. Nach einer ruhigen Nacht, in der die Regenschauer so rücksichtsvoll waren, jeweils an Backbord und Steuerbord an uns vorbeiziehen, erreichten bei Sonnenaufgang kurz vor 6 Uhr nach knapp 80 Seemeilen die Ankerbucht Road Bay auf Anguilla. Nach einem kurzen Nickerchen gab es Frühstück, das Schlauchboot wurde klargemacht und Ingo fuhr zur Einklarierung an Land. Gekostet hat es nichts.

Gleich fahren wir gemeinsam an Land, vertreten uns ein bisschen die Beine und schauen wie uns der "Aal" gefällt.

Vorher:

 Nachher:

Sonnabend, 25.04.2015

Gleich nach dem Frühstück schippern wir hinüber nach Gun Creek und klarieren aus. Hat fünf Dollar gekostet. Der brummige Kollege der Immigration hat zwar gefragt, wann wir heute im Laufe des Tages die British Virgin Islands verlassen. In unsere Pässe hat er aber gar nicht geschaut. Wenn wir am 22.04. nicht ordnungsgemäß verlängert hätten, hätte er heute bestimmt in den Pass geguckt!

Wir tuckern zurück auf unseren alten Ankerplatz und bekommen noch einmal die aktuelle Wind- und Wettervorhersage. Auch in der nächsten Woche ziehen Tiefdruckgebiete mit über 40 Knoten Wind von der amerikanischen Ostküste unterhalb der Bermudas durch. Denen wollen wir lieber nicht begegnen und verfolgen nun unseren Plan B - wir gehen bald Anker auf und segeln nach Anguilla. Die Insel liegt nördlich von St. Martin, der Törn ist etwa 80 Seemeilen lang. Der stetige Ostwind ist nur in schwacher Stärke vorausgesagt, so dass sich Gegenwind und -wellen in Grenzen halten werden. Im Morgengrauen werden wir morgen dort eintreffen.

Anguilla kennen wir bisher noch nicht. Sicher auch kein schlechter Ort, um auf passendes Wetter für die großen Törns zu warten. In unserem Reiseführer lesen wir, dass Kolumbus das schlangenförmige, von weißen Sandstränden umsäumte Eiland Ende des 15. Jahrhunderts entdeckte und es Anguilla nannte, was auf Spanisch "Aal" heißt. Der "Aal" ist 89 Quadratkilometer groß, hat 7.000 Einwohner und ist britisches Territorium mit innerer Selbstverwaltung.

Diese innere Selbstverwaltung mussten sich die Einwohner allerdings 1967 erkämpfen. Damals verfügte London die Zusammenlegung der Inseln St. Kitts und Nevis mit Anguilla. Das führte zu einem Volksaufstand, weil sich Anguillas Bewohnerinnen und Bewohner benachteiligt fühlten und einen eigenen Inselstaat bilden wollten. Es kam sogar zum Krieg und Großbritannien schickte seine Elitetruppe "The Red Devils", um aller Welt zu zeigen, wer Herr im Empire ist. Nach dieser Krise erhielt Anguilla Autonomie in inneren Belangen und bekam eine bessere Infrastruktur.

Der Behörde auf den Bermudas haben wir per Mail unsere Planänderung mitgeteilt. Nicht, dass wir noch zu den im Bermudadreieck verschollenen Booten gezählt werden...

Unser schöner Ankerplatz wird hier übrigens nicht "kalt" - soeben traf die "Lubini" ein. Ein leider kurzes, aber schönes Wiedersehen mit Petra und Klaus. Sie haben ein paar Tage später als wir einklariert und haben entsprechend noch ein paar Tage Zeit, die Schönheit der BVI's zu genießen.

Bei Sonnenuntergang in Bitter End: 

Freitag, 24.04.2015

Hier im Gorda Sound ankern wir genau gegenüber der Luxus-Marina YCCS - Yachtclub Costa Smeralda. Man ist hier auf Superyachten bis 100 Meter Länge und 9 Meter Tiefgang eingestellt, aber nur ganze zwei Schiffe liegen hier in der Marina. Es gibt natürlich auch ein schönes Restaurant mit tollem Ausblick über den Sound. Das wollen wir uns doch heute mal ansehen und putzen uns extra ein bisschen heraus. Mit dem Schlauchboot legen wir im Biras Creek Resort an, und nach einem kurzen Spaziergang erreichen wir die wunderschöne Anlage des YCCS. Mit der kleinen Gummiwurst direkt dort anzulegen erschien uns doch etwas verwegen.

Das Ambiete ist traumhaft. Wir nehmen in den großen weich gepolsterten Sesseln auf der piekfeinen Veranda Platz. Mit dem Mitarbeiter kommen wir sogleich ins Gespräch und er ist sichtlich beeindruckt, dass wir aus Deutschland bis hierher gesegelt sind. In der großen, hochglanzpolierten Mahagoni-Bar auf der Veranda bereitet er unsere Getränke zu. Wir genießen die Aussicht und nutzen die gute Internetverbindung, um die Wind- und Wettervorhersage herunterzuladen. Leider ist keine Besserung in Sicht, Geduld ist weiter gefragt.  Für zwei Tonic-Water zahlen wir rund 12 Dollar. Schicki und Micki haben wir nicht getroffen - wir waren die einzigen Gäste.

Um uns noch ein bisschen die Beine zu vertreten, besuchen wir nochmal das Biras Creek Resort. Auch diese schöne und gepflegte Anlage scheint nur sehr wenig frequentiert zu sein. Außer den Angestellten begegnen wir kaum anderen Menschen.

Am Nachmittag schwimmen wir unsere täglichen Runden um die Amazone und fahren anschließend wieder an Land, zum dritten Resorts des Tages, nach Bitter End. Auch diese Anlage scheint nicht annähernd ausgelastet zu sein, aber sie ist weitaus belebter als die in Biras Creek.

Yacht Club Costa Smeralda - gediegene Eleganz:

Biras Creek Resort - wer einen Drink bestellen möchte, hisst einfach die kleine Flagge mit dem Glas darauf:

Diesen Leguan haben wir im Biras Creek Resorts gesehen:

Donnerstag, 23.04.2015

Am Vormittag geht es von der Pond Bay, in der wir eine ruhige Nacht verbracht haben, zurück in den Gorda Sound. Die Wind- und Wettervorhersage ist ziemlich gruselig. Direkt über die Bermudas zieht ein Sturmtief nach dem anderen durch. Sogar etliche Meilen südlich, was doch eher ungewöhnlich ist. Für Sonntag ist mit 50 Knoten Wind in den Böen zu rechnen, das sind 10 Beaufort. Wir sind froh, noch nicht auf den Bermudas zu sein. Ein stabiles Azorenhoch, was die Tiefdruckgebiete daran hindern könnte, sehr weit südlich zu ziehen, ist zurzeit auch nicht in Sicht.

Also heißt es weiter warten und Geduld haben, bis sich das Wettergeschehen beruhigt hat. Am Sonnabend werden wir ausklarieren, weil ja sonst die 201 + 20 Dollar Gebühren fällig werden. Am Sonntag entscheiden wir, ob die Vorhersagen einen Start zu den Bermudas zulassen oder ob wir zurück  nach Saint Martin segeln und dann bei einer Wetterbesserung von dort starten.

Wir verbringen den Tag mit Schwimmen und Lesen, am Nachmittag fahren wir an Land. Im schönen Bitter End Resort machen wir einen Spaziergang. Als wir anschließend zurück zum Dinghy-Dock kommen und in unser Schlauchboot steigen, spricht uns ein junger Amerikaner an. Er gehört zu einer kleinen Gruppe, die gerade in ihr - ziemlich großes - Schlauchboot steigt: "Oh, it's your Dinghy. It is very cute!" Er fand unser Schlauchboot "sehr niedlich". War auch mal fällig, dass auch die kleine Gummiwurst mal ein Kompliment bekommt.

So lässt es sich im Bitter End Resort speisen - ist aber leider nicht für uns gedeckt:

Mittwoch, 22.04.2015

Morgens um kurz nach elf Uhr bekommen wir immer die Mail mit der Wind- und Wettervorhersage von Wetterwelt. Waren die Vorhersagen in den letzten Tagen recht ungünstig, so war sie heute sogar schlecht. Wir müssen uns weiter in Geduld üben und abwarten. Aber es gibt wirklich Schlimmeres, als in diesem unglaublich schönen Wassersportrevier noch ein paar Tage zu bleiben.

Allerdings müssen wir uns heute mit den Behörden, speziell der Immigration, in Verbindung setzen. Wir haben hier vor vier Wochen am 25.03.15 einklariert. Das bedeutet, dass sich die Amazone bis zum 25.04. in den Hoheitsgewässern der British Virgin Islands aufhalten darf. In unseren Pässen ist aber leider wegen eines Versehens der 22.04. als letzter legaler Aufenthaltstag notiert. Wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hätte und wir heute los gesegelt wären. Wir brauchen also eine "Extension", was in diesem Fall nichts mit einer Haarverlängerung zu tun hat, sondern eine Verlängerung unserer Aufenthaltserlaubnis ist.

Der Haken an der Sache ist, dass Ingo und ich zwar eine Verlängerung bekommen können (Gebühr 10 US Dollar pro Person), aber die Amazone "temporary imported" - vorübergehend eingeführt - werden müsste. Und das kostet 201 US Dollar.

Ingo und ich haben also erst mal eine Verlängerung bis zum 25.04. beantragt und bekommen. Spätestens am 26.04. müssten wir die British Virgin Islands verlassen oder - siehe oben - 201 Dollar plus nochmal 20 Dollar für uns berappen. Eine "rechtzeitige" gute Wind- und Wettervorhersage für den Törn zu den Bermudas würde uns in diesem Zusammenhang wirklich freuen!

In Gun Creek, dem Ort gleich gegenüber von unserem Ankerplatz im Gorda Sound, kann zwar ein- und ausklariert werden - Verlängerungen können aber nur in Spanish Town bei der dortigen Ober-Immigration-Behörde bearbeitet werden. So sind wir heute auch noch zu einem kurzen, schönen Segeltörn gekommen. Nach dem wir in Spanish Town alles erledigt hatten, haben wir wieder die Pond Bay angelaufen und ankern hier. Ganz ohne Schwell und mit nur zwei weiteren Booten.

Dienstag, 21.04.2015

Die Amazone meldet sich mal wieder zu Wort:

Nachdem sich neulich die kleine Gummiwurst, diese Wichtigtuerin, hier ausgeheult hat, will ich auch mal wieder etwas von mir hören lassen. Als ich mich das letzte Mal zu Wort gemeldet habe, hatten wir gerade unsere erste Atlantiküberquerung hinter uns und waren glücklich auf Tobago in der Karibik angekommen. Um es mal so zu sagen - mir gefällt es hier! Ich hätte nie gedacht, dass es Wasser gibt, dass so eine wunderschöne Farbe hat. Türkis heißt sie und schimmert unglaublich schön. Es ist gerade so, als wenn ich in einem großen Swimmingpool schwimmen würde. Aber es ist Vorsicht geboten! So harmlos wie ein Schwimmbecken sind die schönen Buchten leider nicht. Hier wachsen nämlich ganz eigenartige, scharfkantige Hindernisse unter Wasser - Korallen. Sie sehen zwar toll aus, aber der Skipper hält mich immer schön fern von ihnen, sonst könnte es sehr böse enden für mich und für meine Leute natürlich auch. Auf jeden Fall ist das Wasser herrlich warm, viele bunte Fische und sogar Schildkröten habe ich schon gesehen.

Und manchmal, wenn wir irgendwo angekommen sind, kamen lustige junge Männer in bunt bemalten kleinen Booten angebraust und wollten uns irgendetwas verkaufen. Einmal, es war an einem Sonntag, bekamen wir auf diese Weise leckeres Brot geliefert.

Meistens liegen wir irgendwo ganz gemütlich vor Anker, manchmal auch in einer Marina. In manchen Buchten ist es ganz einsam, da ankern wir dann allein - sehr romantisch. Oft sind aber noch andere Boote in der Nähe. Kaum zu glauben, wie viele Boote mit zwei Rümpfen hier unterwegs sind. Sie sind weiß, sehr groß, viele blasse Menschen sind darauf und sie haben es immer eilig. Voll Speed durchs Ankerfeld und am nächsten Morgen in aller Frühe weiter. Wir lassen es da ein wenig ruhiger angehen. Aber neulich war ganz schön etwas los an Bord und das mitten in der Nacht. Bei einem anderen Boot hatte der Anker nicht gehalten, so dass es zu mir getrieben wurde und an meinem Bugkorb gekratzt hat. Ich habe es kommen sehen, und als es dann gescheppert hat, waren meine Leute auch schon an Deck und haben sich gekümmert. Das ist zum Glück aber erst einmal passiert. Reicht aber auch. Unser Anker hat uns bisher keinen Kummer gemacht. Im Gegenteil, er macht seine Sache richtig gut.

Wisst ihr was? Ich bin ein "Nice boat!". Ich weiß zwar nicht so genau, was das heißt, aber es muss etwas Schönes sein. Meine Leute strahlen jedes Mal übers ganze Gesicht, wenn es jemand zu mir sagt.  

Meinetwegen könnte es ewig so weitergehen. Aber es ist wieder etwas im Busch! Ich bin nämlich voll - randvoll - mit Lebensmitteln, Wasser und Diesel. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das schöne, faule Leben unter Palmen bald vorbei. Ein langer Törn steht wieder an und ich freu mich schon drauf! Wird mal wieder Zeit, sich ein bisschen länger zu bewegen. Ich glaube, wir segeln nach Hause. Na ja, nach Hause ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Bis wir zu Hause sind, dauert es noch, aber Meile für Meile kommen wir Bremerhaven näher. Mal sehen, was wir auf unserer Tour noch alles erleben - ich bleibe dran und melde mich wieder!

Und so könnt ihr euch das vorstellen - ich ganz allein zwischen all den Korallen in dem türkisen Wasser:

Montag, 20.04.2015

Hier im Gorda Sound ankern wir tatsächlich so geschützt, dass die Amazone ebenso ruhig im Wasser liegt, wie an einem Steg in einer Marina. Das Wettkrähen irgendwelcher Hähne ist auch nicht zu hören, so dass wir eine sehr ruhige Nacht verbracht haben. Der heutige Vormittag geht mit Arbeiten am PC schnell herum. Anschließend fahren wir mit der kleinen Gummiwurst hinüber nach Gun Creek. Dort befindet sich das Büro des Customs, wo Ingo vor knapp vier Wochen einklariert hat und wir in ein paar Tagen ausklarieren. Es wird das letzte Ausklarieren in der Karibik sein.

In Gun Creek gibt es nicht nur das Customs Büro, sondern auch den nächst gelegenen Supermarkt. Obst und Gemüse gehen zur Neige - wir müssen mal wieder einkaufen. Ein schönes Resort, Strand oder Restaurants gibt es hier nicht. Ein Fähranleger, ein Taxistand, Customs-Office, Supermarkt - das war es dann schon.

Zurück an Bord verstauen wir die Einkäufe und gehen erst mal schwimmen. So erfrischt schmecken die Pfannkuchen, die heute auf dem Speiseplan stehen, besonders lecker.

Gun Creek - im blauen Gebäude sind Hafenbehörde, Customs und Immigration untergebracht:

Sonntag, 19.04.2015

Am späten Abend kam dann gestern der angekündigte Nord-Ost-Schwell in die bis dahin sehr ruhige Pond Bay. Das vorgelagerte Riff hat die Wellen zwar gebrochen, trotzdem sind wir doch sehr durchgeschaukelt worden. Und so haben wir die Bucht heute schon kurz nach 9 Uhr am Morgen verlassen. Unser Ziel ist der knapp acht Seemeilen entfernte Gorda Sound von Virgin Gorda. Dort waren wir ja schon ganz zu Beginn unserer Zeit auf den British Virgin Islands. Es hat uns dort gut gefallen, es gibt noch einiges Neues zu entdecken, und außerdem könnten wir hier in Gun Creek ausklarieren, wenn wir zu den Bermudas aufbrechen.

Fast am Ende des Gorda Sounds finden wir einen ruhigen Ankerplatz. Wir machen das Schlauchboot klar und unternehmen einen Ausflug an Land. Im Biras Creek Resort können wir mit dem Dinghy anlegen und uns das Resort ansehen. Nur eine schmale Landzunge trennt hier den Sound von der offenen See, dem Atlantik. Eine schöne Anlage mit kleiner Marina, Hotelsuiten, Restaurant, Pool und einer schönen Badebucht auf der Atlantikseite. Auf unserem Spaziergang durch die Anlage kommen wir an einem Salzsee vorbei, in dem ein einzelner Flamingo auf seinen dünnen Beinchen durch das Wasser stakst. Zu unserem Erstaunen gibt es hier sogar eine Pferdekoppel. Fünf Pferde haben hier eine neue Heimat gefunden. Aus einer Broschüre entnehmen wir, dass sie 2009 aus Puerto Rico hier hergebracht wurden. Drei von ihnen sind ehemalige Rennpferde.

Von Biras Creek ist es nur ein Katenzsprung zur mondänen Anlage des Yacht Club Costa Smeralda. 2011 ist die Anlage erst fertiggestellt worden. Hier ist Platz für Superyachten bis zu einer Länge von 100 Metern und einem Tiefgang von neun Metern. Alles sehr chic hier, aber für die Amazone einige Nummern zu groß.

Superyacht mit Helikopter an Bord - hier fast schon normal:

Ein einzelner (einsamer?) Flamingo im Salzsee des Biras Creek Resorts:

Badebucht des Biras Creek Resorts - man ist hier unter sich: 

Sonnabend, 18.04.2015

Seit fast vier Monaten ziehen wir hier schon von Insel zu Insel und haben den karibischen Lebensstil kennen gelernt. Wir begeistern uns immer noch für Sonne, Palmen, weißen Strand und türkisfarbenes Wasser. Nicht zu vergessen die charmanten Fahrten mit den Maxi-Taxis, Regenwälder, Wasserfälle, Rum-Destillerien, Botanische Gärten, Schwertfisch-Angeln und mit Schildkröten schwimmen. Die freundlichen, offenen und hilfsbereiten Menschen, die wir hier getroffen haben, bleiben uns in guter Erinnerung.  Viele Seglerinnen und Segler, die wir zum Teil schon zu Beginn unserer Reise in Spanien kennen gelernt haben, treffen wir seit dem immer wieder. Jeder segelt seinen ganz eigenen Kurs, doch man trifft sich wieder, wenn der Zufall es so will. Und so verbinden wir für uns besondere Orte mit den Menschen, die uns dort begegnet sind und mit der schönen Zeit, die wir dort zusammen verbracht haben.

Klingt alles schon sehr nach Abschied. Wir stecken auch emotional mittendrin, und möchten am liebsten jeden Augenblick festhalten, die Tage sollten nie zu Ende gehen. Diese wunderbaren Tage in diesem phantastischen Wassersportrevier.

Nach dem wir heute von unserem Spaziergang wieder zurück an Bord waren, sind wir schnorcheln gegangen. Heute habe ich sie endlich auch einmal gesehen - zwei Rochen. Majestätisch glitten sie über den Meeresboden, Seite an Seite.

Wenn wir demnächst zu den Bermudas aufbrechen, nehmen wir unvorstellbar viele Eindrücke und bleibende Erinnerungen aus der Karibik mit. Neue Eindrücke stehen auf den Bermudas schon für uns parat - wir freuen uns darauf!

Das Motto unserer Reise:

Blick über die Pond Bay - die Amazone ist gerade noch zu erkennen:

Hinter unserem Heck geht die Sonne unter - wieder geht ein schöner Tag zu Ende:

Freitag, 17.04.2015

In der Ankerbucht vor Spanish Town hatten wir leider keine Internetverbindung. Ohne Internet keine Wettervorhersage von Wetterwelt und keinen Blogbeitrag. Wir haben keine Zeitung und keinen Fernseher, da vermissen wir das Internet ganz besonders. Na, zumindest haben wir seit einiger Zeit einen prima Radiosender "Tradewinds Radio". Mehrmals am Tag bekommen wir zumindest die Wind- und Wettervorhersage für das hiesige Gebiet. Sie endet stets mit dem Spruch des Moderators "Remember - what ever you do, where ever you stay depends on the weather!" Auf deutsch heißt das soviel wie "Denk dran - was Du tust und wo Du bist, hängt vom Wetter ab!"

Der Mann hat ja so recht: Bevor die angekündigten Regenschauer kommen, wollen wir noch einen Ausflug an Land machen und Spanish Town eine zweite Chance geben. Leider kommt der Ort auch bei unserem zweiten Besuch nicht besser weg. Außer ein paar sehr schönen Restaurants am Strand gibt es hier nichts Nettes. Auch die Marina "Virgin Gorda Yacht Harbour" wirkt etwas in die Jahre gekommen und könnte dringend eine allgemeine Auffrischung vertragen.

Wir sind pünktlich vor den Regenschauern zurück an Bord. Heute haben uns auch keine Wellen einer Fähre erwischt - alles gutgegangen. Gegen 15 Uhr klart es schon wieder auf. Wir verlassen die Bucht, um die sagenhafte Strecke von 2,47 Seemeilen zurückzulegen und in der nächsten Bucht zu ankern. Es ist die Pond Bay, in der wir vor einiger Zeit schon einmal übernachtet haben. Wegen des vorgelagerten Riffs ist die Einfahrt nicht ganz einfach und für die meisten Charterboote nicht erlaubt. Wir ankern hier mit nur einer anderen Yacht auf fünf Meter tiefem Wasser. Ingo taucht den Anker ab und stellt wieder mal fest, dass er sich sehr gut in den weißen Korallensand eingegraben hat.

Wie schon bei unserem ersten Besuch, haben wir hier sogar eine Internetverbindung. Diese nutzen wir, um die Wettervorhersage herunterzuladen und E-Mails zu schreiben. Eine E-Mail geht an die Hafenbehörde der Bermudas, dem Bermuda Maritime Operations Centre (www.rccbermuda.bm/of_visitingyacht.aspx). Die Behörde hat drei Funktionen: sie ist die Seenotleitstelle für die Koordination von Rettungsmaßnahmen; sie koordiniert den Schiffsverkehr und drittens fungiert sie als Küstenfunkstation. Wir füllen den Fragebogen wie gewünscht aus und mailen ihn dorthin. Der Einklarierungsprozess sollte damit verkürzt werden, da die wichtigsten Fragen bereits beantwortet sind. Außerdem wird von der Behörde darum gebeten, dass sich Yachten, die die Bermudas anlaufen wollen, 30 Seemeilen vor Ankunft über UKW-Funk anmelden.

In Spanish Town - schöne Aussicht vom Restaurant "Coco Maya":

Donnerstag, 16.04.2015

Ganz ohne Hahnengeschrei werden wir wach und stellen fest, dass eine Nacht in einer geschützten Ankerbucht sehr viel ruhiger sein kann, als in einer Marina. Nach dem Motto "Ein anderer Tag, eine andere Bucht" gehen wir gegen Mittag Anker auf. Unser Ziel ist Spanish Town auf Virgin Gorda. Es geht also Richtung Osten, und aus der Richtung kommt auch der Wind. Unter Großsegel und Motor schummeln wir uns hoch am Wind an Tortolas Küste entlang und queren den Sir-Francis-Drake-Channel. Nach etwa zwei Stunden haben wir die acht Meilen bis Spanish Town zurückgelegt.

In der Bucht sind Moorings ausgelegt, es ist aber auch genug Platz, um im vier bis fünf Meter tiefem Wasser zu ankern. Eine große Schildkröte streckt bei unserer Ankunft ihren Kopf aus dem Wasser, dreht eine Runde und taucht wieder ab. Der Ankergrund ist herrlich weißer Korallensand, alles schimmert türkis. Hier und da liegen Steine, aber das Wasser ist so klar, dass Ingo den Anker genau dort herunterlassen kann, wo der Anker sich gut in den Sand eingraben kann. Beim anschließenden Tauchen vergewissert Ingo sich, dass mit dem Anker alles in Ordnung ist.

Am späten Nachmittag fahren wir mit dem Schlauchboot in die Marina und sehen uns Spanish Town an. Aber es gefällt uns genauso wenig wie zuvor schon Road Town auf Tortola. Beide Städte wirken merkwürdig unstrukturiert. Es gibt hier eine Wäscherei, und so können wir den Punkt "Große Wäsche" jetzt auch von der Liste streichen. Zum Schluss statten wir dem Supermarkt noch einen Besuch ab. Leider stellen wir fest, dass Obst und Gemüse hier sehr viel teurer sind, als auf Tortola. Eine Grapefruit kostet 2,35 US Dollar, eine Mango sogar 3,89. Allerdings entdecke ich im Regal erstmals seit langem wieder Knäckebrot. Mit 3,39 US Dollar auch nicht ganz billig, aber andernorts sollte es 8 bzw. 5 Euro kosten.

Wir machen uns mit der frisch gewaschenen und getrockneten Wäsche und unseren Einkäufen mit der kleinen Gummiwurst auf den Rückweg zur Amazone. Leider müssen wir dabei am Ferry Dock, dem Fähranleger, vorbeifahren. Und wie der Zufall es will, legt auch gerade eine Fähre ab. Unser Schlauchboot kämpft unerschrocken und tapfer mit den hohen und steilen Wellen. Leider verliert es den ungleichen Kampf. Wir tauchen tief ein, eine Wasserwand steht einen kurzen Moment vor uns und ergießt sich dann über uns und unsere Taschen. Wir hatten alles gut in Plastiktaschen verpackt, aber wir selbst sind doch ziemlich nass geworden. Die Haare kleben am Kopf und in den Schuhen steht das Wasser. So eine Fahrt mit dem Schlauchboot ist doch immer wieder erfrischend.

Andere Länder, andere Prioritäten, andere Straßenschilder:

Mittwoch, 15.04.2015

Mit der Karibik werde ich für alle Zeiten das Krähen der Hähne verbinden. Sie haben uns von Tobago, unserer ersten Karibikinsel, bis hier zu den British Virgin Islands die Treue gehalten. Oder sollte ich besser sagen, dass sie uns verfolgen? Ein Entrinnen scheint fast nicht möglich. Die Hähne, Hühner und süßen Küken sind allgegenwärtig - auf dem Dorf, am Strand, in quirligen Hauptstädten und sogar in den Marinas. Die Küken sind niedlich, für die Hühner freuen wir uns, dass sie nach Herzenslust picken und im Sand baden können. Aber die Hähne mit ihrem ewigen Krähen noch vor Sonnenaufgang nerven extrem! Meistens sind es gleich mehrere Gockel, die um die Wette zu krähen scheinen.

Heute Morgen haben uns also die Marina-Gockel geweckt und wieder ging es frisch ans Werk. Wir haben einen 20 minütigen Fußmarsch nach Road Town unternommen. Ein paar Erledigungen standen noch auf der Liste. In der Bucht ankerte heute die "Aidavita". Die Pier für die Kreuzfahrtschiffe wird umgebaut und die Passagiere werden mit Fähren und Barkassen an Land gebracht.

Zurück in der Marina füllen wir unsere Wasservorräte auf und rechnen im Büro das Liegegeld ab, weil wir heute weiterfahren wollen. Macht einschließlich Wasser 102,70 US Dollar für zwei Nächte. Die hilfsbereite Dame gibt uns noch einen Tipp, wo wir günstig Diesel tanken können und gibt uns auch eine Übersichtskarte, wo das Delta Fuel Dock eingezeichnet ist, mit. Es ist gleich gegenüber der Marina auf der anderen Seite der weitläufigen Bucht.

Dort tanken wir 64 Gallonen Diesel, was 242 Litern entspricht und bezahlen 262 US Dollar. Das entspricht einem Literpreis von 1,08 US Dollar. Damit haben wir jetzt 200 Liter Diesel in Kanistern und 120 Liter im Einbautank an Bord. Theoretisch könnten wir 800 Seemeilen unter Motor damit zurücklegen. Klingt unglaublich viel (findet unser Volvo wahrscheinlich auch...), tatsächlich wird für den direkten Kurs von hier aus zu den Azoren empfohlen, für 1.000 Seemeilen Kraftstoff an Bord zu haben. Wir nehmen nicht den direkten Kurs, sondern wollen über die Bermudas segeln und gehen davon aus, genügend Diesel gebunkert zu haben.

Wir werden den Westteil der Sargassosee durchqueren, und dort ist zumeist mit sehr wenig oder gar keinem Wind zu rechnen. Die Sargassosee ist ein Meer ohne Küsten, ein ruhendes Revier, um das sich das große Strömungssystem des Nordatlantiks windet. Starten werden wir, wenn der Nordostpassat demnächst auf Ost dreht. Während der Überfahrt kann er auf Südost drehen und am Ende - in Abhängigkeit von der Position des Azorenhochs - sogar ganz einschlafen. Dann kann es nötig werden, das restliche Stück zu den Bermudas zu motoren.

Nach der Tank-Aktion wollen wir in die nächstgelegene Bucht fahren, um zu baden und dort vor Anker die Nacht zu verbringen. Die etwa 4 Seemeilen entfernte Bucht vor der kleinen, in Privatbesitz befindlichen Insel Buck Island ist in unserem Revierführer beschrieben. Man ankere dort zumeist in begrenzter Gesellschaft, allerdings dürfe man die private Insel nicht betreten. Hört sich gut an, also los! Etwas irritiert sind wir aber, als wir aus der Ferne sehen, dass in dieser kleinen verschwiegenen Bucht schon fünf Katamarane und drei andere Boote vor Anker liegen. Beim Näherkommen stellen wir allerdings fest, dass es Katamarane einer Charterfirma sind, die hier "geparkt" sind - es ist niemand an Bord. Auch die anderen drei Boote sind unbemannt. So gesehen sind wir hier also doch in begrenzter Gesellschaft - nur Ingo und ich. Und die Amazone. Und die kleine Gummiwurst. Aber irgendetwas fehlt - ah, es gibt hier anscheinend kein Federvieh. Es herrscht himmlische Ruhe!

An unserer Backbordseite sehen wir links das Ostende Tortolas und rechts einen Zipfel von Buck Island:

Dienstag, 14.04.2015

Die Amazone liegt hier am Steg fast völlig reglos im Wasser, kein Schaukeln, kein Rollen. Trotzdem war die Nacht zunächst um 3.10 Uhr zu Ende. Die Kollegen der Security, die hier nach Einbruch der Dunkelheit Wache schieben hatten Schichtwechsel und tauschten lautstark direkt vor unserem Boot die neuesten Neuigkeiten aus. Nun gut. Sie passen auf uns auf, da werden sie sich doch auch mal etwas erzählen dürfen. Kurz nach 6 Uhr war die Nacht dann endgültig vorbei. Die Bewohnerin des Nachbarbootes, eine sehr freundliche und ebenso mitteilungsbedürftige ältere Dame, begrüßte die ersten Mitarbeiter der Charterfirma und schnackte eine Runde mit ihnen.

Wenn wir denn schon mal wach sind, können wir auch aufstehen und frisch ans Werk gehen. Es gibt noch  weitere Punkte auf unserer Liste, die noch erledigt sein wollen. Zunächst erkundigen wir uns, ob wir hier unsere Gasflasche befüllen lassen können. Leider klappt es nicht, da der passende Adapter nicht vorhanden ist. Dann besucht Ingo den Segelmacher, der hier in der Marina seine Werkstatt hat. Kurze Zeit später kommt ein Mitarbeiter der Firma Doyle zu uns an Bord und ersetzt im Großsegel ein defektes Metall-Auge eines Rutschers. Prima, Punkt kann abgehakt werden.

Als nächstes nehmen wir den Großeinkauf in Angriff. Mit dem Taxi geht es zum "Cash & Carry" in Road Town. Der Einkaufszettel ist lang, schließlich sollen für vier Wochen Proviant und Getränke gekauft werden. Für vier Wochen deshalb, weil wir im Fall der Fälle die Bermudas vielleicht doch nicht anlaufen und ohne Zwischenstopp zu den Azoren segeln. Am Ende sind es drei volle Einkaufswagen, und die zwei Hackenporsches sind auch prall gefüllt. Knapp 700 US Dollar hat der Spaß gekostet.

Mit dem Taxi geht es zurück an Bord. Jetzt folgt der zweite Teil dieses Tagesordnungspunktes - alles so verstauen, dass es nicht im Wege ist, im Seegang nicht kaputt gehen kann und ohne allzu große Kramerei  wiederzufinden ist. Fleißig wie die Ameisen werkelt jeder an seiner Baustelle. Ingo verstaut die Getränke, ich die Lebensmittel. Der Schweiß rinnt dabei in Strömen. Nach fast zwei Stunden hat alles einen Platz gefunden. Auch dieser Punkt ist erledigt. Uff.

Segelmacher bei der Arbeit:

Kleine Frau mit großem Einkauf:

Montag, 13.04.2015

Heute wollen wir die Cane Garden Bay verlassen. Hier hat es uns sehr gut gefallen, weil wir einen guten Ankerplatz hatten und Bekannte wiedergetroffen haben. Die Bucht mit ihrem Strand, den Bars und Restaurants ist zwar sehr belebt, aber trotzdem nicht "rummelig". Der Supermarkt ist gut sortiert und täglich bis 22 Uhr geöffnet. Auch das leidige Thema "Wäsche waschen" war hier gar kein Problem. Der Waschsalon gleich beim Supermarkt um die Ecke hat viele große Maschinen und für 3,50 US Dollar konnten wir 7 kg Wäsche waschen.

Nach fast drei Wochen wird es aber mal wieder Zeit, eine Marina anzulaufen. Wir freuen uns auf eine "Komfortzone" - Duschen, Wasseranschluss direkt vorm Boot, keine Sorge zu haben, dass uns beim Ankern jemand auf die Pelle rückt oder seinen Anker auf unseren wirft. Einfach so an Land gehen zu können, ohne Schlauchbootfahren - das wäre mal wieder schön. Außerdem steht ja der Großeinkauf an, da ist es auf jeden Fall besser, in einer Marina zu liegen, als alles mit dem Schlauchboot transportieren zu müssen.

Gegen 10.00 Uhr gehen wir Anker auf und drehen noch eine Abschiedsrunde zur "Lubini" und zur "Rote Grütze". Kurzer, schmerzloser Abschied mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Unser heutiges Ziel ist Road Town, die Hauptstadt von Tortola. Hier waren wir ja neulich schon zu einem kurzem Zwischenstopp. Frohen Mutes rufen wir über UKW-Funk die Village Cay Marina und fragen nach einem Liegeplatz. Leider bekommen wir eine Absage. Na gut, dann versuchen wir es in der benachbarten Marina der Sun Sail Charterbasis. Aber dort ist alles belegt. Die zu vercharternden Boote liegen bereits in Viererpäckchen. Keine Box frei. Okay, nächster Stopp dann in der Joma Marina, auch eine Charterbasis. Über UKW-Funk erhalten wir keine Antwort, also legen wir in einer der zahlreichen freien Boxen an. Im Marinabüro bekommt Ingo dann allerdings die Auskunft, dass alles reserviert sei und wir nicht bleiben könnten. Merkwürdig, aber so richtig gefallen hat es uns dort auch nicht. Es stand einiger Schwell in den Hafen, so dass die Boote dort sehr unruhig liegen. Also auf zum vierten Versuch. Wir steuern die Road Reef Marina an. Sie liegt sehr geschützt und ist die Heimat der TMM-Charterflotte. Es ist noch eine Box frei, und dort dürfen wir anlegen.

Die Nachbarschaft ist sehr groß, weiß und hat zwei Rümpfe - Charterkatamarane warten hier auf die Urlauber. Die Amazone ist dagegen klein, blau und hat nur einen Rumpf - ein exotischer Gast. Zu unserer Freude und Überraschung spricht die Mitarbeiterin im Marinabüro deutsch. Sie stammt aus Sachsen und arbeitet schon ein paar Jahre hier. Das ändert allerdings nichts an der Höhe des Liegegeldes: 47 US Dollar kostet eine Übernachtung. Wasser wird separat abgerechnet - und bitte nicht spät abends duschen gehen, das Wasser wird von der Stadt abends abgestellt.

Hier bei der Marina hat der "Royal BVI Yacht Club" sein Vereinsheim. Viele Stander hängen von der Decke des  Restaurants. Wir kommen mit dem Chef ins Gespräch, und er ist gerne bereit, unsere Stander aufzuhängen. Damit haben wir jetzt vier der fünf OSV-Stander aufgehängt, den WVW-Stander und heute noch einen WVWo-Stander (Wassersportverein Woltmershausen). Vom OSV und WVW waren wir vor der Abreise mit Standern ausgestattet worden, mit der Bitte, diese in die Welt hinauszutragen. Den WVWo-Stander haben wir auch ohne Auftrag gerne mit in die Ferne genommen - und dann hängt er auch noch im Königlichen British Virgin Islands Yacht Club!

Ach ja, unser Törn war nur etwa 15 Seemeilen lang - aber doch abwechslungsreich!

Großer Nachbar:

Im Restaurant "Sharky's" in Road Town auf Tortola hängen jetzt ein OSV- und ein WVWo-Stander. John präsentiert sie hier:

Sonntag, 12.04.2015

Die Sonne lacht vom strahlend blauen Himmel, die Palmen wiegen sich sanft im Wind, das Wasser schimmert türkis, vom Strand schallt Musik einer Steelband zu uns herüber und was machen wir? Wir arbeiten munter die Liste der zu erledigenden Dinge ab. Hinter zwei Punkten können wir heute einen Haken machen: Ingo hat den Motor gewartet. Die letzte Wartung ist 60 Betriebsstunden her und so wurde einiges überprüft und Teile gewechselt, wie bei einer kleinen Inspektion.

Als nächstes holen wir zum ersten Mal die neue Sturmfock aus ihrem dunkelgrünen Sack und setzen das kleine, knall orange farbene Stückchen Segel am Kutterstag. Sieht beeindruckend aus, wie es da vorne so leuchtet. Schnell wieder in den Sack damit. Wir hoffen, dass sie möglichst nicht zum Einsatz kommt.

Anschließend gehen wir schwimmen und fahren am späten Nachmittag an Land. Wir sind zur Happy Hour in einer Bar verabredet und treffen uns mit Petra, Klaus, Gisela und Axel. Eine schöne, gesellige Runde.

Kleines, knalliges Segel:

Sonnabend, 11.04.2015

Das letzte Drittel unserer Auszeit ist angebrochen, unsere Tage in der Karibik sind gezählt. Die Vorbereitungen für den langen Rückweg beginnen. Zu den Bermudas sind es von hier aus ungefähr 850 Seemeilen und von dort noch etwa 1.850 bis zu den Azoren.  Die beste Zeit für diesen Törn ist etwa Mitte April bis Mitte Mai. Der Nordostwind dreht zu dieser Zeit langsam auf Ost und schwächt sich auf 15 bis 20 Knoten (4 bis 5 Beaufort) ab. Es ist ratsam, vor der Abreise die Zugbahnen der Atlantikstürme zu verfolgen, die als Tiefdrucksysteme die amerikanische Küste verlassen. Seit ein paar Tagen bekommen wir die Vorhersagen für die betreffenden Gebiete, so dass wir das Geschehen jetzt schon verfolgen können.

Soweit die "nackten Tatsachen". Meine Gefühlslage ist nicht so leicht zu beschreiben. Einerseits erleben wir seit fast einem Jahr eine phantastische Reise und freuen uns jeden Tag, genau jetzt und hier sein zu dürfen. Andererseits freuen wir uns auf Zuhause und die Menschen, die uns dort erwarten. Die nächste, wohl die größte Herausforderung der ganzen Reise, liegt unmittelbar vor unserem Bug - die zweite Atlantiküberquerung. Die erste Überquerung verlief wunderbar problemlos. Der Nordostpassat hat uns mehr oder weniger stetig und sanft vor sich hergeschoben und schwupp kamen die grünen Hügel von Tobago in Sicht. Das wird bei der Überquerung in die entgegengesetzte Richtung nicht der Fall sein. Im Gegenteil - vielleicht bekommen wir es mit ausgedehnten Flauten, in jedem Fall aber mit Kursen hoch am Wind zu tun. Und ein Kurs hoch am Wind bedeutet, dass es an Bord sehr ungemütlich ist. Das Boot liegt dann sehr schräg im Wasser,  die einfachsten Verrichtungen arten zu artistischen Übungen aus. Das Leben an Bord wird beschwerlich. Die Wellen krachen unaufhörlich an den Rumpf, Hammerschlägen gleich.

Noch ist es aber nicht soweit, ein bis zwei Wochen werden bis zu unserem Aufbruch wohl noch vergehen. Proviantlisten müssen erstellt, ein sehr großer Einkauf erledigt und alles ordentlich verstaut werden. Der Motor muss gewartet und die Dieselvorräte müssen ergänzt werden. Einen weiteren Punkt hat Ingo heute erledigt - es stand mal wieder ein Friseurbesuch an. Das tägliche Baden hat Ingo heute damit verbunden, mit einem Spachtel einige vorwitzige Seepocken von der Kielsohle zu entfernen. Die Stellen konnten vor unserer Abreise nicht mit Antifouling gestrichen werden.

Im Laufe des Tages sind einige Yachten in der Bucht eingetroffen, unter ihnen die "Joy of Life", die "Lubini" und die "Rote Grütze".  Die "Joy of Life" ist nicht lange geblieben. Aber mit Petra und Klaus von der "Lubini" und  Gisela und Axel von der "Rote Grütze" verbringen wir einen schönen Abend in einer Bar am Strand. Gemeinsam betrachten wir den Sonnenuntergang und gönnen uns den einen und anderen Cocktail. Es wird viel geredet und gelacht, und wir freuen uns über das Wiedersehen.

Die kleine Gummiwurst hat Besuch:

Freitag, 10.04.2015

Während Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, sind wir freiwillig ausgezogen. Zuvor sind wir aber noch einige Runden um die Amazone geschwommen, wobei wir hier und da an ihr herumgepult haben, um einige Algen am Wasserpass zu entfernen. Das machen wir fast jedes Mal, wenn wir schwimmen gehen. Im großen und ganzen steht es um unseren Unterwasseranstrich noch sehr gut, Bewuchs ist so gut wie nicht vorhanden. Es macht sich jetzt bezahlt, dass Ingo vor unserer Abreise sehr viele Schichten Antifouling aufgetragen hat. Darüber sind wir sehr froh, denn wäre das Unterwasserschiff nicht so gut in Schuss, müssten wir das Boot hier aus dem Wasser holen lassen und neue Farbschichten auftragen.

Nach dem Schwimmen und der "kleinen Bootspflege" gibt es ein ordentliches Frühstück. Gegen 10.30 Uhr waren wir dann soweit, dass wir Anker auf gehen konnten und etwas wehmütig die Brewer's Bay verließen. Sechs Seemeilen später hatten wir auch schon die Bucht bei Great Harbor auf der Insel Jost van Dyke erreicht. Diese kleine Insel hat 260 Einwohner und ist nach einem holländischen Piraten benannt. Im Gegensatz zu Tortola, dieser waldreichen Insel, scheint Jost van Dykes Vegetation nicht so üppig. Sie kann  mit herrlichen Stränden und einer berühmten Barszene aufwarten. Im Foxy's soll es den besten "Painkiller"-Drink weit und breit geben.

Aber auch heute, bei unserem dritten Besuch auf Jost van Dyke, standen Wind und Schwell in die Bucht. Alle Moorings waren belegt, geankert wird hier auf 12 Meter Wassertiefe. Die Bucht gefiel uns auch  irgendwie nicht, zu voll, zu unruhig. Mehrere uns bekannte Yachten dümpeln hier, es ist aber leider niemand an Bord. Wir drehen zunächst noch etwas unschlüssig eine Runde und beschließen dann, wieder nach Tortola zu segeln und noch mal in der Cane Garden Bay zu ankern.

Um 13.30 Uhr fällt dort unser Anker. Fünf Meter ist das Wasser tief, und der Anker gräbt sich in den hellen Sand.  Die Bucht ist gut besucht, aber es ist nicht so voll wie auf Jost van Dyke. Bei einem Besuch an Land waschen wir Wäsche und kaufen ein paar frische Lebensmittel. Brot, Obst und Gemüse - keine Luxusgüter. Hat alles in eine Einkaufstasche gepasst und 60 Dollar gekostet.

Donnerstag, 09.04.2015

Wieder geht ein lässiger Tag in unserer Traumbucht zu Ende. Wir sind seit Montag hier, da können wir doch schon von "unserer" Bucht sprechen. Oder? Im Laufe des Tages hat die Amazone ein paar Nachbarn bekommen, die dann im Laufe des Nachmittags die Bucht wieder verlassen haben. Nur eine Yacht ist geblieben, sie ankert weit entfernt von uns auf der anderen Seite des Riffs. Wir erledigen ein paar Kleinigkeiten an Bord, freuen uns weiterhin über die stabile und schnelle Internetverbindung und skypen auch noch einmal mit unseren Söhnen.

Auch zu einem Ausflug an Land raffen wir uns noch auf. Die kleine Gummiwurst liegt jetzt auf dem Vordeck, weil wir morgen unser kleines Paradies verlassen wollen. "Drei Mal ist Bremer Recht" heißt es, und so starten wir morgen den dritten Anlauf, um bei der Nachbarinsel Jost van Dyke einen schönen Ankerplatz zu finden.

Als wir neulich Katja, Christoph, Emil und Matilda mit der "Muline" begegnet sind, hat Katja sehr schöne Fotos gemacht. Sie ist halt ein Profi: 

Mittwoch, 08.04.2015

Seit 15.25 Uhr ankert die Amazone ganz allein in dieser schönen Bucht. Na ja, ganz allein ist sie eigentlich nicht. Ingo und ich - und nicht zu vergessen die kleine Gummiwurst - sind ja auch noch da. Wir genießen die Ruhe, nutzen die gute Internetverbindung, lesen, schnorcheln und unternehmen am späten Nachmittag noch einen kurzen Ausflug an den Strand.

Mehr gibt es heute nicht zu erzählen - ein ereignisloser, wunderschöner Tag in zauberhafter Umgebung.

Kokospalmen:

Der Strand in der Brewer's Bay:

Ein einzelnes Boot beim Sonnenuntergang:

Dienstag, 07.04.2015

Wir genießen weiter unsere Zeit in der Brewer's Bay. Wer weiß, ob wir hier noch einmal eine so ruhige Bucht finden. Im Laufe des Tages kommen zwar noch einige Boote und ankern in unserer Nähe, aber sie bleiben nur für einen kurzen Bade- und Schnorchelstopp. Am Abend sind wir wieder nur mit drei Booten in dieser schönen, großen Bucht. Am Vormittag erledigen wir einige Arbeiten am PC. Wir haben hier tatsächlich eine stabile und schnelle Internetverbindung.

Am Nachmittag fahren wir an Land und wollen die Ruine einer Windmühle ansehen. Es ist die einzige Windmühlenruine auf Tortola. Andere Sehenswürdigkeiten gibt es hier nicht, und so ist sie das Ziel unseres heutigen Spaziergangs. Es geht sehr steil bergauf, was in der drückenden Hitze ziemlich beschwerlich ist. Wir werden aber mit zauberhaften Ausblicken auf die Bucht und die Nachbarinsel Jost van Dyke belohnt. Jede Zuckerrohrplantage hatte eine Mühle, es gab ungefähr 150 auf Tortola. Die meisten wurden von Eseln oder Pferden angetrieben.

Zurück an Bord wird es Zeit für eine Abkühlung - wir gehen schwimmen und schnorcheln. In einiger Entfernung von der Amazone entdecken wir bunte Korallen und hübsche bunte Fische. Blaue und gelbe oder auch schwarz-weiß gestreifte Fischlein huschen an uns vorbei. Plötzlich befinden wir uns in einem großen Schwarm kleiner Fische. Er bewegt sich mal nach rechts, dann schwärmen alle wie auf Kommando nach links. Auch fünf oder sechs sehr große Fische sind zum Greifen nahe. Ihre großen Schuppen blinken silbern. Wie wir später im Internet nachlesen, sind es Tarpune, friedliebende Planktonfresser. Sie können eine Länge von 2,5 Metern erreichen.

Und dieses "Schnorcheln im Fischschwarm" ist kein Scherz - es hat wirklich stattgefunden!

In Gesellschaft schmeckt es einfach besser:

 Zauberhaftes Panorama mit Amazone:

Die einzige Windmühlenruine aus dem 18. Jahrhundert auf Tortola:

Am Nachmittag bekommt die Amazone einen Nachbarn - sie wirkt winzig neben dem großen Katamaran:

Auch hier wird gefischt:

Montag, 06.04.2015

Das Tingeln von Bucht zu Bucht geht fröhlich weiter. Tortolas Nachbarinsel Jost van Dyke sollte heute unser Ziel sein, ein zweiter Versuch, in einer der dortigen Buchten zu ankern. Aber auch heute würde der Wind in die nach Süden offenen Buchten wehen. Wir beschließen deshalb, einen Haken zu schlagen und nicht weiter nach Jost van Dyke zu fahren, sondern in der Nachbarbucht der Cane Garden Bay, der Brewer's Bay, zu ankern.

In St. Martin hatte uns Andreas einige Tipps gegeben, wo es hier in den British Virgin Islands besonders schön sei und wir auf jeden Fall einen Stopp einlegen sollten. Die Brewer's Bay ist auch darunter. Nur bei nördlichem Schwell ist es hier sehr ungemütlich, den haben wir heute aber nicht. In unserem Revierführer lesen wir zu dieser Bucht, dass sie ohne Frage eine der schönsten "unverdorbenen" Buchten in den British Virgin Islands sei. Viele Charterfirmen hätten die Bucht für ihre Kunden wegen eines Riffs in der Bucht für "off limits" erklärt - Chartercrews müssen also draußen bleiben. Weiter heißt es dort, dass der Ankerplatz bei ruhigem Wetter wärmstens empfohlen würde, sei man doch in "begrenzter" Gesellschaft.

Stimmt anscheinend alles ganz genau: Nur zwei weitere Boote ankern hier bereits. Anhand der Detailkarte im Revierführer und unserer elektronischen Seekarte im Plotter tasten wir uns in die Bucht hinein. Zusätzlich sitze ich im Bugkorb und halte nach den Korallenköpfen des Riffs Ausschau. Klappt alles wunderbar, und unser Anker fällt in vier Meter tiefem Wasser und gräbt sich in den weißen Sand ein.

Mit dem Schlauchboot fahren wir an den Strand und erkunden die Umgebung. Es gibt hier nur zwei kleine Bars und einen Campingplatz. Hier verbringen die Einheimischen ihre freie Zeit mit baden und grillen.

Zurück an Bord machen wir es uns im Cockpit gemütlich und schauen den Pelikanen dabei zu, wie sie sich immer wieder ins Wasser stürzen und Fische fangen. Nach dem "Massenankern" in der Bucht Little Harbor auf Peter Island haben wir jetzt unsere Traumbucht gefunden. Es nähert sich dann ein Segelboot und fährt unentschlossen zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil der Bucht hin und her. Dies geht so lange, bis sie treffsicher auf dem Riff landen, das sich ziemlich genau in der Mitte der Bucht befindet. Die Yacht kommt wieder frei und ankert jetzt in einiger Entfernung hinter uns - es ist eine Charteryacht.

Tarnung ist alles: 

Ruinen einer Zuckerrohrmühle aus dem 18. Jahrhundert:

Foto des Monats:

Sonntag, 05.04.2015

Manche Dinge passieren selbst in unserem Alter noch zum ersten Mal: Im letzten Jahr erlebten wir das erste Mal Weihnachten fern der Heimat, unter Segeln, Sonne, Palmen und fremden Menschen. Dann konnte ich in dieser traumhaften Umgebung meinen Geburtstag feiern, unter Segeln, Sonne, Palmen und mit einem leckeren Lobster-Essen am Strand. Und nun auch das Osterfest, unter Sonne, Palmen, einer milden Brise und mit einer Runde um die Amazone schwimmen. Ein Osterfest ohne Kaffeetrinken mit der Familie, ohne Osterfeuer mit Freunden, ohne Osterwiese, ohne Osterglocken in der Vase, ohne Osterstrauß und Dekoration und ohne Schokohasen. Dieses Osterfest ist ganz anders als in all den Jahren zuvor, das bringt die Reise so mit sich. 

An solchen Tagen denken wir häufiger als sonst an Zuhause, die Familie, die Freunde. Zumindest war die Internetverbindung heute so stabil, dass wir mit den Kindern mal wieder skypen konnten (telefonieren mit Bild). Das ist immer schön, Informationen werden ausgetauscht, es wird auch viel gelacht, das Heimweh wird in die Schranken gewiesen. Wir können uns gegenseitig davon überzeugen, dass es den jeweils Anderen gut geht - auch wenn wir uns sehr vermissen und das ganz besonders an Geburts- und Feiertagen.

Am Morgen waren wir heute zunächst unentschlossen - wollen wir weitersegeln oder noch einen Tag bleiben? Wir haben uns entschieden, einiges zu erledigen und noch einen Tag zu bleiben. Putzen, einkaufen, Wäsche waschen und die Wasservorräte auffüllen - Ostern mal ganz anders oder besser gesagt, Ostern fällt aus. Der Supermarkt hat an jedem Tag geöffnet, so auch heute und das bis 22 Uhr. Er ist ganz gut sortiert, die Preise sind kaum höher als in der Hauptstadt Road Town. Im Waschsalon waschen und trocknen wir unsere Wäsche, zwischendurch erkunden wir ein bisschen die Umgebung. Allerdings ist es heute auch wieder an die 30° heiß, so dass der Spaziergang nicht allzu lang ausfällt.

Ingo fährt dann noch mit dem Schlauchboot zum Wasser holen. An der Tankstelle gibt es nicht nur Diesel, sondern auch Wasser. 20 Cent kostet die Gallone, also 3,78 Liter. Alle Kanister und Solarduschen sind wieder aufgefüllt, so dass wir noch ein paar Tage von Bucht zu Bucht tingeln können und nicht unbedingt eine Marina anlaufen müssen.

 Blick über die Bucht bei Cane Garden Bay:

Auch eine nette Beschäftigung zu Ostern - ein schwimmender Grill:

Sonnabend, 04.04.2015

Zwei Tage waren wir in der schönen Bucht Little Harbor bei Peter Island. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Das riesige Motorboot, das seit gestern Nachmittag in Reichweite neben uns ankert, hat uns nicht nur die Sicht auf den Sonnenuntergang versperrt. Die ganze Zeit läuft ununterbrochen brummend irgendein Aggregat. Na ja, der Fernseher, die Kühl-Gefrierkombination, die Klimaanlage und wer weiß was sonst noch brauchen Strom. Der Abschied fällt uns also nicht schwer und so brechen wir auf, um zur Insel Jost van Dyke zu segeln. Zehn Seemeilen sind es bis zur Bucht Little Harbor. Wir segeln also von Little Harbor nach Little Harbor.

Bei vier Windstärken raumem Wind und wenig Welle war es ein schöner Törn. Wir sind sogar an der Grenze zur USA entlang gesegelt: Die Insel St. John lag an unserer Backbordseite, und sie gehört zu den US-Virgin-Islands.  

Im "neuen" Little Harbor angekommen weht der Wind in die Bucht hinein, wir würden also bei auflandigem Wind ankern. Wir drehen eine Runde, stellen aber fest, dass uns die Bucht insgesamt nicht gefällt. An schönen Ankerbuchten herrscht hier allerdings kein Mangel. Eine gute halbe Stunde später erreichen wir Tortola und  die Cane Garden Bay. Außerhalb des Mooringfeldes finden wir einen Ankerplatz auf fünf Meter Wassertiefe. Zum Anlanden mit dem Schlauchboot können wir an das Dinghy-Dock fahren, es gibt einen Supermarkt, mehrere Bars direkt am Strand, eine Bäckerei und ganz wichtig - einen Geldautomaten.

Wir haben gelesen, dass es  hier im Ort eine mehr als 200 Jahre alte Rum Destillerie geben soll, die heute noch produziert. Sie ist schnell gefunden und unterscheidet sich doch sehr von der modernen Destillerie, die wir auf Martinique besichtigt haben. Sie ist klein und ziemlich sanierungsbedürftig. Ingo probiert verschiedene Sorten und eine Flasche "Arundel Cane Rum" der Callwood Family für 12 US Dollar kommt mit an Bord.

An Backbord liegt St. John. Die Insel gehört zu den US Virgin Islands. Anlaufen dürfen wir sie nicht, weil wir kein Visum für die USA haben.

Die Cane Garden Bay auf Tortola. Palmen, weißer Strand, türkisfarbenes Wasser - für uns immer noch schön:

Freitag, 03.04.2015

Mit Schwimmen und Schnorcheln, Lesen und einigen Arbeiten am Laptop verbringen wir diesen Tag und lassen es uns einfach gutgehen. Heute ist Karfreitag und offenbar alles, was ein Boot hat nutzt diesen freien Tag, um damit unterwegs zu sein. War die Bucht gestern schon gut besucht, sind heute im Laufe des Tages noch einige Boote dazugekommen. Manche haben nur einen kurzen Badestopp eingelegt, manche haben aber tatsächlich noch eine Lücke gefunden und sind geblieben. Wie zum Beispiel unser neuer Nachbar. Eine ziemlich große und hohe Motoryacht liegt seit kurzem direkt neben uns. Der Skipper und seine Crew haben es sich kurz vor dem Sonnenuntergang auf dem Vordeck mit einem Drink gemütlich gemacht. Für uns fällt das Naturschauspiel heute aus - die Motoryacht liegt direkt im Bild.

An jedem Nachmittag kommt das kleine blaue Boot ("Deliverance") vorbei. So lebenswichtige Dinge wie Eiscreme und Drinks können gekauft werden:

Unsere etwas entferntere Nachbarschaft beim "Ölsardinen-Ankern":

Donnerstag, 02.04.2015

Wenn wir mit den Delphinen geschwommen wären, wäre das wirklich ein ganz außergewöhnliches Erlebnis gewesen. Es war aber nur ein Aprilscherz und hat leider nur in unserer Phantasie stattgefunden. Fein gesponnenes Seemannsgarn am 1. April, sozusagen.

Ganz im Ernst sind wir gestern am 01.04. gegen 9.00 Uhr Anker auf gegangen und haben uns von Anegada verabschiedet. Diese Insel ist insofern etwas Besonderes, als sie nicht vulkanischen Ursprungs ist, wie die allermeisten Karibischen Inseln. Sie ist ein flaches Kalkplateau, das nur wenige Meter aus dem Türkis des Meeres herausragt. Die Strände sind wunderschön und menschenleer.

Unser gestriges Ziel war die Insel Great Camanoe. Nach einem herrlichen Segeltörn bei Bilderbuch-Bedingungen fiel um 12 Uhr unser Anker in der Lee Bay. Strand war hier kaum vorhanden, alles ziemlich felsig und steinig. Great Camanoe und die Nachbarinsel Guana Island haben felsiges Ufer. Man könnte fast glauben, man segle in einen nordischen Fjord hinein. Bei der Einfahrt in die kleine Bucht fühlten wir uns an die Felsen in Norwegen erinnert. Waren wir zunächst die einzigen in dieser lauschigen Bucht, fanden sich später noch zwei weitere Boote ein. Wir gingen schwimmen und schnorcheln, beobachteten die Pelikane beim Fische fangen und schon ging die Sonne unter und unser Ankerlicht an.

Heute  hat es uns dann weitergezogen nach Tortola. Knapp zehn Seemeilen legen wir mit ausgerollter Genua schnell zurück. Allerdings wollen wir hier nur einen kurzen Stopp einlegen, um ein paar frische Lebensmittel einzukaufen. In der Bucht vor der Hauptstadt Road Town machen wir die Amazone an einer Mooringboje fest und fahren mit dem Schlauchboot in die Marina. Von hier aus ist es nur ein kurzer Weg zum Supermarkt. Brot,  Obst und Gemüse und zwei Koteletts wandern in unseren Einkaufskorb. Macht dann 63,56 US Dollar. Dabei habe ich extra noch auf die drei Paprikaschoten für 11,85 US Dollar verzichtet.

In der Bar in der Marina gönnen wir uns eine Erfrischung, gehen kurz ins Internet und fahren anschließend mit unserem Einkauf zurück zur Amazone. Übernachten wollen wir vor Road Town nicht, denn es ist hier nicht sonderlich gemütlich und eher ungeschützt. Außerdem wird für die Mooring die obligatorische Gebühr von 30 US Dollar pro Nacht verlangt.

Wir machen uns also zum zweiten Mal an diesem Tag auf den Weg und segeln mit ausgerollter Genua 4,5 Seemeilen hinüber nach Peter Island. In der Bucht Little Harbor ankern schon einige Boote, aber für uns ist noch ein Platz frei. Die Yachten ankern hier auf 6 Meter Wassertiefe, das Heck ist mit einer Leine mit dem Land verbunden. Das hat den Vorteil, dass die Boote bei nachlassendem Wind in Position gehalten werden, nicht zu "kreiseln" beginnen und weniger Platz beanspruchen. Jetzt kommt erstmals das am Heckkorb auf einer Rolle befindliche Gurtband zum Einsatz. Es ist 70 Meter lang und hat eine Bruchlast von 4 Tonnen. Ingo rudert mit unserem Schlauchboot an Land und befestigt das Gurtband an einem Baum.

Schon bald brutzeln die Koteletts in der Pfanne, wir lassen sie uns beim Sonnenuntergang schmecken. Heute war übrigens ein besonders heißer Tag. In der Kajüte kletterte das Thermometer auf rekordverdächtige 36° Celsius.

Einfahrt in die Lee Bay bei Great Camanoe:

Hier geht es nicht in den Norbert-Krabbe-Fjord, sondern zwischen Tortola und Guana Island hindurch: 

Mittwoch, 01.04. 2015

Für uns ist es immer ein ganz besonders schönes Erlebnis, wenn uns auf unseren Segeltörns hin und wieder Delphine besuchen. Sie bleiben mal länger mal kürzer bei der Amazone, umspielen ihren Bug und liefern sich mit ihr ein Wettrennen bzw. -schwimmen. Manchmal vollführen sie tollkühne Sprünge, und durch das "ewige Lächeln" in ihrem Antlitz scheinen sie vor Lebensfreude nur so zu sprühen. Diese Besuche sind mit der Videokamera und dem Fotoapparat nicht leicht festzuhalten. Entweder ist beides nicht zur Hand und der Delphinbesuch schon wieder fort, wenn wir soweit sind oder Flipper und seine Freunde tauchen gerade in dem Moment ab, wenn wir auf den Auslöser drücken. Auf unserer Atlantiküberquerung nach Tobago hatte Ingo einmal das Glück, eine kurze Sequenz mit der Videokamera festhalten zu können.

Und so gibt es leider auch keine Fotos oder Film-Aufzeichnungen von dieser ganz außergewöhnlichen Begebenheit. Wir lagen noch vor Anker vor Anegada, bei Pomato Point und wollten noch einmal kurz schwimmen und schnorcheln, bevor die Reise weitergeht. Ingo hat sie dann zuerst gesehen - eine Schule Delphine, ungefähr sechs oder acht Tiere, die sich uns näherten, bis sie schließlich zum Greifen nahe waren. Unglaublich, sie ließen sich anfassen und streicheln. Beherzt habe ich die Rückenflosse eines Delphins ergriffen und schon zog er mich ein gutes Stück durchs Wasser! Sie blieben noch eine Weile in unserer Nähe, um dann genauso plötzlich, wie sie erschienen waren, wieder in den türkisfarbenen Weiten der Karibik zu verschwinden. Ein unvergessliches Erlebnis.

 Anegada Beach Cottage:

Dienstag, 31.03.2015

Das Mooringfeld bei Setting Point/Anegada wollen wir heute verlassen. Wir haben nur für eine Nacht Station gemacht, weil wir hier in einem der Restaurants Lobster essen wollten. Ansonsten hält uns hier nichts - zu viel Betrieb für unseren Geschmack. Außerdem wird für die Mooring eine tägliche Gebühr von 30 US Dollar erhoben. Abkassiert wurde gleich kurz nach unserer Ankunft von einem freundlichen Herrn, der mit einem kleinen Boot längsseits kam. Und flach ist es hier, die Amazone hat bei Niedrigwasser gerade noch ungefähr 40 Zentimeter Wasser unter dem Kiel. Die Moorings liegen hier sehr dicht bei einander und sind am späten Nachmittag alle belegt. Fast alles Charterschiffe, zumeist Katamarane, ab 42 Fuß (knapp 13 Meter) aufwärts. Hier sehen wir aber auch Motorboot-Katamarane. Sie wirken wie schwimmende Wohnwagen. Man hat den Mast gleich weggelassen und so wenigstens keine Maleschen mit dem Segeln. Auf dem Nachbar-Motor-Katamaran freut sich eine Gruppe Jugendlicher ihres Lebens und lässt uns an ihrer privaten Feier lautstark teilhaben. Nicht weit hinter unserem Heck liegt das nächste Riff, auf dem hin und wieder ein Schlauchboot strandet. Zum Glück keine ernsthaften Havarien, irgendwie kommen sie wieder frei und können ihre Fahrt fortsetzen.

Unserem "perfekten Tag" hat das alles keinen Abbruch getan. Es sind die Kontraste, die das Reisen so abwechslungsreich machen. Wir haben den "Mooring-Zirkus" heute Morgen verlassen und sind in die etwa zwei Seemeilen entfernte Bucht Pomato Point gefahren. Hier ankern wir mit nur wenigen anderen Booten auf drei Meter tiefem Wasser vor dem menschenleeren Strand. Wir gehen schwimmen, überlegen, wo wir morgen hinsegeln und unternehmen einen sehr langen Strandspaziergang.

Dieser außergewöhnlich schöne Sonnenuntergang hat gestern unseren "perfekten Tag" gekrönt:

Die konsequente Weiterentwicklung der Katamarane mit Mast - er hat sowieso nur gestört:

Montag, 30.03.2015

Es gibt sie, leider viel zu oft - die Tage, an denen alles schiefgeht und ich spätestens um 11 Uhr denke "Wäre ich doch bloß im Bett geblieben!" Zugegeben, ist schon lange her, dass ich so einen Tag erwischt habe. Aber heute war ein ganz und gar anderer, ja ein perfekter Tag.

Wir haben eine ruhige Nacht in der Ankerbucht verbracht und heute macht mal der Kapitän das Frühstück. Anschließend gehen wir Anker auf, um nach Anegada zu segeln. Kurz nachdem die Amazone so richtig in Fahrt gekommen ist (wir haben vier Beaufort, segeln bei wenig Welle und herrlichem Sonnenschein Vollzeug am Wind) kreuzen wir mit der "Muline" den Kurs. Ein kurzes, schönes Wiedersehen. Sie wollen nach The Baths, und wir können ihnen zurufen, dass es dort wirklich sehr spektakulär und einzigartig ist.

Nach etwa drei Stunden haben wir die 17 herrlichen Seemeilen zurückgelegt. Segeln vom Feinsten war das heute mal wieder. Der Autopilot hatte Pause, heute habe ich selbst gesegelt. Im Mooringfeld vor Anegada erwischen wir eine der letzten Moorings. Mit dem Schlauchboot fahren wir an Land und machen einen sehr langen Spaziergang an einem strahlend weißen, menschenleeren Strand.

Nach einem außergewöhnlich schönen Sonnenuntergang, den wir vom  Cockpit genießen, fahren wir noch einmal an Land. In der "Wonky Dog Bar" sitzen wir am Strand und essen köstlichen, gegrillten Lobster (Languste). Dieses Gericht wird überall in der Karibik angeboten, wir probieren es heute zum ersten Mal und fanden es richtig lecker.

Zurück an Bord bekommt Ingo sogar eine Internetverbindung und so können wir auch noch unsere Mails lesen. Viele liebe Grüße habe ich bekommen. Fürwahr ein perfekter Tag. Ist ja auch kein Wunder - es ist mein Geburtstag! Wunderschöne Geschenke gab es auch - das volle Verwöhnprogramm, einen ganzen, wunderbaren Tag lang.

Am feinen, weißen Strand von Anegada:

... und so herrlich leer:

Einen dieser Lobster haben wir uns später schmecken lassen:

Sonntag, 29.03.2015

Ja, die "Sea Cloud II", der Windjammer-Kreuzliner, dem wir seit Teneriffa immer wieder begegnet sind, kommt tatsächlich zur "Sail 2015" im August nach Bremerhaven. Es wird also spätestens in heimatlichen Gefilden ein Wiedersehen geben.

Ob wir die drei Jungs von der "Cello", Robert, Raimund und Siggi, noch einmal in der Karibik treffen, ist ungewiss. Ihre Reise ist hier zu Ende, die "Cello" steht zum Verkauf. Näheres zum Boot ist unter https://sail.robotniko.de/ bzw. unter der Anzeige zu erfahren. 

Bei uns ging es heute mit einem richtigen Highlight weiter, einem Abstecher zu "The Baths". Das sind spektakuläre, riesige Felsbrocken, eine bizarre Szenerie. Einige Felsen brechen aus dem Grün hervor, andere sind über den Strand verteilt und scheinen ins Meer zu rollen. Dazwischen öffnen sich Höhlen, Grotten und Pools - das wollen wir uns doch mal ansehen.

So verlassen wir um 8.30 Uhr unseren Ankerplatz vor Preakly Pear Island. Bei vier Windstärken geht es gemütlich nur mit ausgerollter Genua an der günen, hügeligen Küste Vigin Gordas entlang. Schon von weitem sehen wir den Strand mit den riesigen Felsklötzen. Davor schaukelt eine ansehnliche Zahl von Katamaranen an den ausgelegten Moorings. Kurz nach 10 Uhr haben wir die acht Seemeilen zurückgelegt und finden auch gleich eine freie Mooringboje.

"The Baths" gehört zu einem Naturschutzpark, ankern und fischen ist hier verboten. Es ist auch nicht erlaubt, mit dem Schlauchboot bis an den Strand zu fahren. Es gibt ein für Schwimmer abgegrenztes Areal und einige Bojen, an denen das Dinghy festgemacht werden kann. Die restliche, kurze Distanz muss schwimmend zurückgelegt werden. Die Amazone schaukelt in der ersten Reihe, direkt vor dem Schwimmer-Areal. Wir packen also unseren wasserdichten Rucksack und schwimmen und schnorcheln direkt von der Amazone an den Strand. Korallen und bunte Fische bekommen wir auf unserem Weg zum Strand zu sehen.

Am Strand angekommen sind wir auch schon mitten zwischen den gigantischen Felsbrocken. Sie liegen neben- und übereinander, wie von einem Riesen hingewürfelt. Wir klettern über die Felsen und zwischen ihnen in Spalten, sehen die Grotten und Pools. Wunderschön und außergewöhnlich. Und natürlich ganz schön etwas los hier. Fast alle Moorings sind belegt, zwischen den arg schaukelnden Booten fahren die Schlauchboote hin und her. Am Strand und zwischen den Felsblöcken tummeln sich die Menschen.

Wir beschließen, diesen einzigartigen aber sehr schaukeligen Platz zu verlassen und uns eine ruhigere Ankerbucht zum Übernachten zu suchen. Und so fahren wir in die nur knapp vier Seemeilen entfernte Pond Bay. Hier liegen wir ganz ruhig auf fünf Meter Wassertiefe mit nur zwei anderen Yachten vor Anker. Dass hier nur so wenige Boote sind, mag daran liegen, dass die Einfahrt in die Bucht wegen eines vorgelagerten Riffs nicht ganz einfach ist. Wir lesen in unserer Karibik-Bibel, dem Doyle, dass viele Vercharterer es ihren Kunden nicht erlauben, diese Bucht anzulaufen. Wie dem auch sei, wir finden es prima hier!

Die Schlauchboote müssen draußen bleiben:

Hier geht's lang:

Gigantische Felsblöcke, wie hingewürfelt am Strand:

An der Mooring wartet und schaukelt ungeduldig die Amazone:

Sonnabend, 28.03.2015

Heute unternehmen wir wieder eine kleine Ausfahrt mit unserem Schlauchboot. Auf Saba Rock, diesem schönen, kleinen Inselchen, waren wir vorgestern, gestern ging es hinüber in die Leverick Bay. Heute ist die Marina mit angeschlossenem Resort auf der Landzunge "Bitter End" unser Ziel. Aus Schaden wird man klug, heißt es. Und so fahren wir heute gleich in Badebekleidung los, denn nass werden wir heute auf unserer Ausfahrt mit Sicherheit. Der Wind weht frisch von vorne, die Wellen sind kurz, steil und hoch. Aber das kleine tapfere Schlauchboot lässt sich nicht beirren. Es zieht voll durch, wir nehmen viel Spritzwasser über. Angekommen, machen wir das Schlauchboot am Dinghy-Dock fest, trocknen uns ab und ziehen uns schnell etwas Trockenes an.

 Der Name "Bitter End" ist allerdings irreführend. Hier ist es eher honigsüß und wunderbar karibisch. Wir erkunden ein bisschen die Umgebung, und lümmeln uns dann im Schatten mit Blick auf die Bucht auf zwei herrlich gemütliche Liegen.

Schließlich kehren wir in die Bar des "Bitter End Yacht Club" ein. Hier wollen wir etwas trinken und das Internet nutzen. Aber was für eine schöne Überraschung: Viele Vereinsstander hängen hier von der Decke. Gut, dass ich auf alles gefasst bin und einen OSV-Stander und einen Stander vom WVW (Wassersportverein Wulsdorf Bremerhaven) im Rucksack dabei habe! Der freundliche Herr des Hauses hat nichts dagegen, die beiden Stander aufzuhängen. Fotografiert werden möchte er zwar nicht, aber er schießt ein Foto von Ingo und mir.

Die vorbereiteten Mails sind alsbald verschickt und die Fotos für den heutigen Beitrag hochgeladen. So sitze ich jetzt im Pub des Bitter End Yacht Clubs unter den vertrauten, heimischen Standern und schreibe diesen Text mit Blick auf die Bucht, die grünen Hügel und das türkisfarbene Wasser, auf dem die Sonne glitzert.

Blick über die Ankerbucht: 

Sieh an, auch die kleine Ente nimmt an der Ausfahrt teil:

Blick auf das Inselchen Saba Rock (die mit den drei Hängematten):

Den Beiden geht es gut:

OSV- und WVW-Stander im Bitter End Yacht Club auf Virgin Gorda, British Virgin Islands:

Freitag, 27.03.2015

Unsere Homepage heißt "unsereauszeit". Wir nehmen eine Auszeit vom Alltag. Wir gönnen uns den unerhörten, großen Luxus keine Zeitung zu lesen und keine Nachrichten zu hören. Eine Internetverbindung ist oft nicht vorhanden. Wenn wir in einer Bar das WiFi nutzen können, gehen wir ins Internet, um mit Freunden und Verwandten zu kommunizieren, unsere Beiträge und Fotos hochzuladen und in den Links zu schauen, wo unsere Segelfreunde sind und was sie gerade erleben. Neulich habe ich gelesen, dass in einer einzigen Sonntagszeitung so viel Informationen enthalten sind, wie die Menschen vor 200 Jahren in einem Jahr erhielten.

In unserem Mikrokosmos spielen die Wettervorhersagen, Ankerplätze, die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln, das Kennenlernen und Verabschieden netter Menschen und gute Zeitfenster für große Passagen die Hauptrollen.  Andererseits sind wir per Satellitentelefon jederzeit erreichbar für die Sorgen und Nöte, die die Daheimgebliebenen umtreiben.

Uns ist sehr wohl bewusst, dass das "normale Leben" für den Rest der Welt weitergeht. Täglich sterben überall auf der Welt Menschen, grausam und brutal durch Menschenhand. Ich bin entsetzt über eine harmlose Kakerlake, räkele mich genüsslich in einer Hängematte, während viele Menschen ganz andere, wirkliche Sorgen haben. Kein Mensch kennt seine Zukunft, niemand weiß, was das Schicksal für ihn bestimmt hat. Wir leben im Jetzt und Hier, unendlich dankbar, dass wir das hier alles erleben dürfen. Wir tanken Kraft für die Zeit nach der Auszeit, wenn wir in den Alltag zurückkehren, wieder andere Dinge in den Vordergrund rücken und wichtig werden.

Autokennzeichen auf Virgin Gorda:

Blick auf die Leverick Bay:

Donnerstag, 26.03.2015

Die Sonne geht unter, der Laptop geht an - ich lasse den Tag Revue passieren. Ich fange mal damit an, dass gestern Abend nach Einbruch der Dunkelheit ein blinder Passagier bei uns an Bord gesichtet, gefangen und über Bord befördert wurde. Ja, da kannten wir kein Pardon. Ich lag schon gemütlich in meiner Koje, als ich im schwachen Schein meines E-Book-Readers über mir an der Decke des Salons einen großen dunklen Punkt wahrnahm. Einen Moment überlegte ich, was es sein könnte. Kurzsichtig, wie ich bin, brauche ich zum Lesen keine Brille, konnte aber dieses Objekt nicht sofort identifizieren. Als es allerdings ganz allmählich davon krabbelte, war mir klar - eine Kakerlake bahnt sich hier ihren unerlaubten Weg! Eine ziemlich große noch dazu, etwa vier Zentimeter lang.

Mein Entsetzen war so groß, dass ich Ingo , der im Cockpit saß, nicht gleich in zusammenhängenden Sätzen informieren konnte. Es kam erst mal nur "Ah, iii, oh, nein. Oh Gott, schnell!" Ingo hat das Ding aber auch gleich gesehen und sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet. Seit einiger Zeit haben wir eine Spraydose mit Insektenspray griffbereit. "Baygon" - so heißt es - kam erfolgreich zum Einsatz, und das große Krabbeltier ging alsbald über Bord. Einen Fototermin hat es vorher nicht mehr bekommen, wir waren froh, als es weg war. Nun hoffen wir, dass es sich um ein einsames, einzelnes Exemplar gehandelt hat. Mal sehen, was passiert, wenn ich nachher wieder lese...

Von unserem Ankerplatz aus sind wir heute mit dem Schlauchboot zur kleinen nahegelegenen Insel Saba Rock getuckert. Eine Bar, ein Restaurant, ein Hotel und ein kleiner Souvenirladen befinden sich dort. Außerdem noch drei Hängematten, die wir gleich ausprobiert haben. Herrlich, sich hängen lassen mit Blick auf die Palmen und das in vielen Schattierungen schimmernde glasklare Wasser. Eine schöne kleine Anlage - und ganz wichtig - wir können hier eine Internetverbindung bekommen. Wir holen die Wettervorhersage, lesen unsere Mails, stellen den gestrigen Beitrag online und genießen die Atmosphäre bei einem kühlen Getränk.

Am Nachmittag fahren wir an den Strand, vor dem wir ankern und freuen uns, hier zu sein. Im Laufe des Tages hat sich das Mooringfeld und der Ankerplatz gefüllt. Wir blättern in unserer "Karibikbibel", dem Doyle, und können uns nicht so recht entscheiden, ob, wann und wohin es weitergehen soll. So viele schöne geschützte Buchten warten auf uns, da haben wir die Qual der Wahl. Was für ein Luxus-Problem!

Saba Rock Resort:

Lass' Dich doch einfach mal hängen:

Schöner Blick von Saba Rock auf die Ankerbucht:

Mittwoch, 25.03.2015

Für die eine Übernachtung in der Marina Fort Louis haben wir einschließlich Trinkwasser und Duschmarken 48,59 Euro bezahlt.  Andreas von der "Aphrodite" war noch bei uns an Bord und hat uns einige Tipps für unseren Aufenthalt auf den BVI's gegeben. Auch mit Erik, dem Skipper vom Nachbarboot, schnacken wir noch eine Runde, und kurz vor 16 Uhr legen wir ab.

Unter ausgebaumter Genua segeln wir bei vier Beaufort raumem Wind in den Sonnenuntergang. Kurz vorm Dunkelwerden beißt sogar noch ein kleiner Thunfisch an, und alsbald liegen die Filets in unserer Kühlung. Von 20 bis 24 Uhr hat Ingo Wache, von 0 bis 4 Uhr bin ich an der Reihe, um dann wieder von Ingo abgelöst zu werden. Es ist nur wenig los, ein Segler kommt uns unter Motor entgegen, in der Ferne ziehen drei hell erleuchtete Kreuzfahrtschiffe am Horizont davon. Der Mondschein zaubert eine romantische Atmosphäre, und wieder einmal begeistert uns der phänomenale Sternenhimmel. So schaukeln und geigen wir unserem Ziel entgegen. Es fühlt sich sehr gut an, hier draußen zu sein.

Kurz vor 7 Uhr weckt Ingo mich - wir sind fast da! Die sanften grünen Hügel von Virgin Gorda heißen uns willkommen. Um 8 Uhr fällt dann unser Anker in der Bucht Gun Creek, hier wollen wir die Einklarierung erledigen. 80 Seemeilen haben wir locker flockig zurückgelegt. Wir sind auf Anhieb von dem sich uns bietenden Panorama aus Strand, Palmen, Bergen und türkisfarbenem Wasser begeistert! Nach einem gemütlichen Frühstück fährt Ingo mit unserem zuverlässigen, wunderbaren Schlauchboot zur Einklarierung an Land. Der Verwaltungsakt ist schnell erledigt, hat 39 US Dollar gekostet, einen Monat dürfen wir uns jetzt hier aufhalten.

In der Bucht bei Gun Creek herrscht reger Fährverkehr und entsprechender Schwell.  So fahren wir dann hinüber nach Prickly Pear Island. Unser Anker fällt bei fünf Meter Wassertiefe und hat sich sehr gut in den sandigen Boden eingegraben. Davon hat sich Ingo bei seiner Schnorchel-Runde überzeugt. 

Wir holen den verpassten Schlaf nach, lassen uns den Thunfisch schmecken und schmökern in den Broschüren und Informationsblättern, die Ingo bei der Einklarierung bekommen hat. Virgin Gorda bildet zusammen mit den Inseln Tortola, Jost van Dyke, Anegada und etwa 50 weiteren Inseln und Atollen die British Virgin Islands. Nördlich von Tortola liegt übrigens der tiefste Punkt des Atlantiks (8.648 Meter). Spanien, die Niederlande und Großbritannien wechselten sich einige Male als Kolonialmächte der Virgins ab. 1967 erhielten die British Virgin Islands als britisches Überseegebiet weitgehende innere Autonomie - es wird englisch gesprochen, links gefahren und mit US Dollar bezahlt.

Übrigens treffen wir hier eine alte Bekannte wieder: Kurz vor Sonnenuntergang läuft die "Sea Cloud II", der Windjammer-Kreuzliner, in die Bucht ein. Sie war im November parallel mit uns gesegelt, als wir von Teneriffa aufgebrochen waren, im Dezember war sie kurz nach unserer Ankunft auf Tobago in die Man of War Bay eingelaufen. Ob sie im August an der "Sail" in Bremerhaven teilnimmt, wissen wir nicht, aber das wäre doch der Hammer, wenn wir sie dort wiedersehen würden!

Kleiner Thunfisch für zwei Personen:

Mal wieder in den Sonnenuntergang segeln:

Eine neue Gastlandflagge wird gehisst:

Unser Ankerplatz vor Prickly Pear Island:

Dienstag, 24.03.2015

Die Wind- und Wettervorhersage ist günstig, die Trinkwasservorräte sind aufgefüllt, so dass unserem Törn zu den British Virgin Islands (BVI) nichts im Wege steht. Ca. 80 Seemeilen ist Virgin Gorda, die erste der Inseln, die wir dort anlaufen wollen, von Saint Martin/Sint Maarten entfernt. Wir wollen bei Tageslicht ankommen, deshalb starten wir am Nachmittag.

Wir verabschieden uns von Elke und Walter. Sie werden bald in den Süden segeln. Leider müssen wir uns auch von den drei tollen Jungs von der "Cello" verabschieden. Robert, Raimund und Siggi haben ganz andere Pläne als wir, so dass wir uns nicht mehr treffen werden. Schade, aber leider nicht zu ändern. Diese Reise ist eine emotionale Achterbahnfahrt, Loopings inklusive.

Seit langer Zeit, steht also mal wieder eine Nachtfahrt auf dem Programm. Der letzte Nachttörn war im Januar und führte von Tobago nach Union Island. Wir freuen uns auf die BVI's und werden berichten, sobald das Internet uns lässt.

Montag, 23.03.2015

Nachdem wir es die letzten zwei Tage etwas ruhiger angehen lassen haben, sind wir heute wieder zu voller Form aufgelaufen. Der Tag begann schon ganz nett damit, dass eine Schildkröte hinter dem Heck der Amazone herum schwamm, ihren Kopf aus dem Wasser hob und mich anblickte. Ich saß gerade mit dem ersten Becher Kaffee des Tages im Cockpit und lauschte der Funkrunde auf Kanal 10 (Der Flachbildschirm ist übrigens noch zu haben).

Alsbald startete Ingo mit unserem wunderbaren Schlauchboot, um zwei große Säcke mit schmutziger Wäsche zur Wäscherei zu bringen.  Nach dem Frühstück bereiteten wir alles vor, um in die Marina zu verholen. Der Außenborder wurde am Heckkorb befestigt, das Schlauchboot aufs Kajütsdach gelegt und die Leinen und Fender wurden klargemacht. Als alles abmarschbereit war, hat Ingo über UKW-Funk die Marina gerufen, um nach einem Liegeplatz zu fragen. Wir wussten, dass die Marina nicht voll belegt ist und Plätze frei hat, deshalb machten wir uns keine große Gedanken, einen Platz zu bekommen. Zu unserem Erstaunen, ja Entsetzen, war die Antwort des Marinamitarbeiters auf Ingos Frage nach einem Liegeplatz dann aber: "Nein. Leider nicht möglich." Im Hintergrund hörten wir allerdings einige seiner Kollegen laut lachen. Als Ingo nachfragte, warum es nicht möglich sei, lachte der gute Mann und meinte, er habe einen Witz gemacht. Wir sollten uns melden, wenn wir in der Hafen-Einfahrt wären. Okay, dann nichts wie los. In der Marina angekommen, wird uns ein Platz zugewiesen und die sehr freundlichen Herren nehmen unsere Leinen an, bzw. ein Mitarbeiter im Schlauchboot übernimmt unsere Heckleinen, die an Moorings befestigt werden.

Der hilfsbereite Mitarbeiter im Schlauchboot entpuppt sich dann als Fan der Amazone. Ob wir sie nicht verkaufen möchten, fragt er uns. Wir fühlen uns zwar geschmeichelt, verneinen aber die Frage. Als ich sage: "Familienmitglieder verkauft man nicht." meint er, alles sei käuflich, es sei eben nur eine Frage des Preises, und wenn uns jemand eine Million Euro bieten würde, würden wir sicher verkaufen. Darauf sagte ich ihm, dass ich bei solch einem Angebot gerade mal anfangen würde, darüber nachzudenken! Ach, wie herrlich wir alle zusammen gelacht haben. Scheint ja wirklich ein lustiger Laden hier zu sein.

Wir haben in die Marina verholt, weil wir einiges auf der Amazone durchchecken wollen, damit wir im Fall der Fälle vor der zweiten Atlantiküberquerung Anfang Mai noch Zeit genug hätten, um gegebenenfalls Reparaturen durchführen zu lassen. Das heißt für mich, dass ich wieder in den Mast hochgezogen werde, um dort oben nach dem Rechten zu sehen. Elke und Walter helfen Ingo dabei, mich zu sichern. Augenscheinlich ist alles in Ordnung, die Muttern und Splinte sind alle noch da, die Wanten und Stage scheinen okay. Noch ein paar Fotos aus der Vogelperspektive schießen, dann geht es auch schon wieder abwärts.

Während ich mich dann im Boot um Ordnung und Sauberkeit bemühe, checkt, reinigt und ölt Ingo die Rollreffanlage. Fallen und Wantenspanner werden in Augenschein genommen und kommen ohne Beanstandung durch die Kontrolle.

Prima, dass anscheinend alles in Ordnung ist und nichts repariert werden muss. So können wir, bevor wir Anfang Mai zur Atlantiküberquerung starten, noch zu den British Virgin Islands segeln. Vorher wollen wir aber noch einen Großeinkauf starten. Unser Lieblings-Supermarkt, Super U, ist nicht weit von der Marina entfernt. Wir können uns in der Marina zwei große Handwagen ausleihen und kehren vollbeladen mit Getränken und Lebensmitteln zurück. Knapp 400 Euro haben wir ausgegeben, deutlich mehr, als es in Deutschland gekostet hätte, aber immerhin deutlich weniger als auf den anderen Karibischen Inseln.

Es ist schon dunkel, als wir die Einkäufe an Bord bringen. Das passt ja gut- dann können wir gleich mal überprüfen, ob die Positionslampen funktionieren. Auch hinter diesen Punkt können wir einen Haken machen - alle Lampen leuchten vorschriftsmäßig.

Gegen 21 Uhr sind wir mit dem Verstauen unserer Schätze fertig und lassen diesen fleißigen Tag mit dem letzten Becher Kaffee des Tages im Cockpit allmählich ausklingen.

Ziemlich hoch, nur nicht nervös werden:

Sonntag, 22.03.2015

Hatte ich neulich wegen eines kleinen Formtiefs einen verlorenen Tag, so war gestern Ingo an der Reihe. Am Morgen hat er sich noch aufgerafft, war mit dem Schlauchboot an Land gefahren und hatte den Mietwagen zurückgegeben. Aber ansonsten hat er den gestrigen Tag schwitzend und schlafend in der Koje verbracht. Währenddessen wiegte sich die Amazone sanft in den Wellen, da gestern etwas mehr Schwell als an den anderen Tagen in die Bucht stand.

Am Nachmittag kamen Cordula und Andreas, die mit ihrer Yacht "Aphrodite" hier in der Marina liegen, mit dem Schlauchboot bei uns vorbei, um kurz "Hallo" zu sagen. So ergeben sich immer neue Bekanntschaften. Heute Morgen hieß es dann ein weiteres Mal Abschied zu nehmen - Petra und Klaus von der "Lubini" wollen weitersegeln. Wir werden uns bestimmt wiedersehen, weil wir im großen und ganzen die gleichen Ziele haben.

Ingo hat sich erholt und hat heute einige Arbeiten am Boot erledigt. Hier ein Kabel erneuert, da einen Schalter ausgewechselt und zwei Wasserfilter gereinigt. Zu tun gibt es immer etwas, die immerwährende To-Do-Liste soll ja nicht zu lang werden. Währenddessen habe ich Wäsche gewaschen, die bei der Hitze und dem Wind nicht lange zum Trocknen an der Leine hängt.

Heute Nachmittag sind wir dann an Land gefahren, haben einen kurzen Spaziergang gemacht und Elke und Walter auf der "Sunrise" in der Marina besucht. Wir haben also ein ganz ruhiges Wochenende verbracht.

Es liegen hier nicht nur verlassene Yachten, auch dieses Schiff wird wohl nicht mehr flott gemacht:

Freitag, 20.03.2015

Wie abgemacht, tauchen wir am Morgen bei der Autovermietung auf, um zu unserer Inseltour zu starten. Das Holzhäuschen mit dem Herrn, der uns gestern einen Wagen zugesagt hatte, ist leider leer. Aber der geschäftstüchtige Konkurrent aus dem Nachbarhäuschen spricht uns an, ob wir bei ihm ein Auto mieten möchten, nagelneu sei es. Okay, wir kommen ins Geschäft und für 40 Euro plus 10 Euro Versicherung mieten wir einen Tag gemeinsam mit Elke und Walter einen schönen Mittelklassewagen.

Saint-Martin/Sint-Maarten ist 96 Quadratkilometer groß, 67.000 Menschen leben hier. Von Marigot aus, der Hauptstadt des französischen Teils der Insel, soll unser erstes Ziel der bekannte Strand in der Maho Bay sein. Parallel zum Strand verläuft eine Straße, und nur zwei Drahtzäune trennen die Start- und Landebahn des Flughafens ab. Wenn ein Flugzeug startet gibt es am Strand einen Sandsturm. Beim Landeanflug donnern die Maschinen ganz dicht über den Strand und die Straße hinweg. Zum Greifen nahe, so scheint es. In einer der beiden Strandbars sind die Ankunftszeiten der großen Maschinen notiert. Während wir in der Maho Bay sind, starten und landen leider nur kleinere Maschinen. Beeindruckend ist es trotzdem.

Nun zieht es uns ins Inselinnere. Wir fahren auf den 424 m hohen Pic Paradis. Eine sehr schmale Straße führt steil hinauf, zum Gipfel führt ein kurzer Wanderweg. Die Mühen werden mit einer grandiosen Aussicht belohnt.

Die Marina in der Anse Marcel, im Nordwesten Saint-Martins steuern wir als nächstes an. Eine schöne, sehr geschützte, von hohen Bergen umgebene Anlage. Die Marina und das dazugehörende Resort  wirken allerdings ein bisschen verschlafen, nicht viel los hier. In der Bar am Strand legen wir eine kurze Pause ein und erfrischen wir uns bei kalten Getränken.

Wir fahren an der Ostseite, an der Atlantikküste, weiter nach Oyster Pond. Auch dort gibt es eine Marina, die Captain Oliver's Marina im Captain Oliver's Resort. Auch eine schöne Anlage, hier geht es etwas lebhafter zu.

Den nächsten Halt legen wir im Süden, in der Hauptstadt des niederländischen Teils der Insel, in Philipsburg, ein. Es ist später Nachmittag, und die Kreuzfahrtschiffe haben wohl schon wieder abgelegt, jedenfalls ist keines zu sehen. Duty Free Shops dicht an dicht, und wir finden auch ein Restaurant mit Blick auf die Great Bay. Als wir uns später in einem Eiscafé ein Eis kaufen wollen, stellen wir fest, dass eine Eiskugel 6 US-Dollar kosten soll. Na ja, so groß ist der Appetit auf ein Eis dann doch nicht.

Wir machen uns dann auf zu unserem letzten Stopp. Mit Petra und Klaus und den drei Jungs von der "Cello" sind wir im "Lagoonys", einer Segler-Bar im Süden der Simpson Bay, verabredet. Die Happy Hour haben wir hier zwar knapp verpasst, aber es war trotzdem eine sehr schöne Runde und ein toller Abschluss dieses interessanten Tages.

Es ist schon lange dunkel, als wir zum Dinghy-Steg zurück kommen. Nur noch drei Schlauchboote warten dort geduldig auf ihre Passagiere. Unseres bringt uns souverän wie immer zur Amazone zurück. Wir sortieren am PC die Fotos des heutigen Tages, trinken noch einen Absacker und fallen irgendwann todmüde in die Kojen.

Ein großes Flugzeug war gerade nicht im Anflug, wir mussten uns mit einem kleinen begnügen:

Im Resort der Marina Anse Marcel:

Gruppenbild mit schönem Hintergrund:

Donnerstag, 19.03.2015

Traurige Abschiede und freudiges Wiedersehen lösen einander ab, und so treffen wir hier Elke und Walter von der "Sunrise"  und Petra und Klaus von der "Lubini" wieder. Mit Elke und Walter verabreden wir uns für morgen, um mit einem Mietwagen gemeinsam eine Inselrundfahrt zu unternehmen. Beim Fähranleger, gleich beim Dinghy-Steg, gibt es sechs Autovermietungen. Sie "residieren" in einer Reihe kleiner Holzbuden, in der nicht viel mehr als ein Computer und ein Telefon Platz haben. Ein Vermieter sagt uns für morgen früh ein Auto zu. Eine Reservierung sei nicht nötig, einer der sechs Vermieter habe immer ein Auto frei, sichert er uns zu.

Auf dem Rückweg zur Amazone sehen wir, dass die "Lubini" in Sichtweite von uns ankert. Kurzerhand laden wir Petra und Klaus zum Sundowner zu uns an Bord ein. Das wird ein lustiger Abend - es wird viel erzählt und gelacht! Mal wieder stellen wir fest, dass wir doch irgendwie alle die gleichen Sorgen und Freuden haben und wie schön es ist, sich darüber auszutauschen.

Donnerstag, 19.03.2015

Fühlt ihr euch manchmal, klein, hässlich und unbeachtet? Steht ihr im großen Schatten eines anderen, glaubt ihr der Knochen zu sein und jemand anderes ist immer der Hund? Tag für Tag macht ihre eure harte, schwere Arbeit ohne Murren und Knurren, doch auf ein nettes Wort, ein Lob oder gar Anerkennung wartet ihr vergebens? Grau und trist ist euer Alltag und ihr würdet so gern mal die Wahrheit sagen? Es endlich einmal herausschreien, wie gemein und niederträchtig ihr es findet, dass eure Anwesenheit als selbstverständlich und nicht weiter erwähnenswert angesehen wird? Habt ihr auch manchmal die Nase voll, wenn die einzige Aufmerksamkeit, die  ihr bekommt, Hohn und Spott ist? Geht euch auch manchmal die Luft aus? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.

Wird Zeit, dass ich mich vorstelle: Ich bin das Schlauchboot, das Dinghy, das Anhängsel an der Amazone. Die Gummiwurst, wie ich auch genannt werde. Mir einen Namen zu geben, hat bisher niemand für nötig gehalten. Es gibt mich, weil man mich braucht. Punkt. Zugegeben, ich bin nicht das größte, genau genommen sogar fast immer das kleinste am Dinghy-Dock. Aber auf mich ist Verlass! Wie würden die Herrschaften denn vom Ankerplatz an Land und wieder an Bord kommen, ohne mich? Wer transportiert denn die vielen Einkäufe und Kanister? Wer scheuert sich denn fast wund an den rauen Dinghy-Docks, wird  hin und her geschubst und wartet geduldig in der sengenden Sonne? Rechts und links von mir all die großen, prächtigen Schlauchboote, manche sogar mit richtiger Sitzbank mit Rückenlehne und einem in der Sonne glänzenden Steuerrad.

Und das sind nicht immer angenehme Nachbarn. Neulich sagte doch einer ganz unverblümt zu mir: "Dass Dich deine Leute hier anschließen, ist ja eigentlich überflüssig. Wer sollte Dich schon klauen? Mit Dir kann doch keiner etwas anfangen." Das war hart und auch gelogen,  da musste ich erst mal schlucken. Fast hätte ich mich dazu hinreißen lassen, auf diesem Niveau zu antworten, aber ich weiß ja, was sich gehört.

Also, Antje und Ingo - auch wenn mich noch nie jemand danach gefragt hat und ich auch nicht weiß, ob es hier jemanden interessiert: Ich finde es schön, mit Euch unterwegs zu sein! Das Wasser ist so herrlich türkis und warm, ich muss nicht frieren und habe schon viele nette Bekanntschaften an den Schlauchbootstegen gemacht. Es gibt ja immer so'ne und solche. Ich fahre Euch und Eure Sieben Sachen bei Wind und Wellen gerne hin und her.

Schließt mich bitte immer schön an. Vielleicht ist ja doch mal einer scharf auf mich, und ich würde so gerne mit Euch weiterreisen und möglichst wieder nach Hause kommen. Oft weiß man etwas erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Wäre doch schade, wenn es euch mit mir so gehen würde.

Eure kleine Gummiwurst

Das zweite von unten ist unser sehr geschätztes Dinghy:

 Blick vom Fort Louis über die Marigot Bay und die Simpson Lagoon:

 Mittwoch, 18.03.2015

Schon wieder klingelt der Wecker, am dritten Morgen in Folge. Ich stehe aber nur kurz auf, um unser UKW-Funkgerät einzuschalten. Auf Kanal 10 gibt es hier an jedem Morgen ab 7.30 Uhr eine Funkrunde, die der Trans Ocean Stützpunktleiter, Michael Glatz, moderiert. Los geht es mit der Wind- und Wettervorhersage, gefolgt von Verloren/Gefunden, dann werden die Neuankömmlinge und die abfahrenden Segler um eine Namensmeldung gebeten, weiter geht es um Kaufen/Verkaufen/Tauschen, und am Schluss kommt verschiedenes Erwähnenswertes an die Reihe. Alles natürlich auf Englisch. Sehr interessant, auch wenn wir nicht alles genau verstehen. Ein Segler möchte z. B. einen Flachbildschirm verkaufen, so gut wie neu, nur leider zu groß für sein Boot. Eine Seglerin organisiert eine Spiele-Runde für die Teenager und lädt hierzu in eine Strandbar ein. "Cyberman" - so der Firmenname - wirbt für seine Dienste. Er kommt an Bord, wenn es Probleme mit dem PC oder der Homepage gibt. Na gut, unser "Cyberman" heißt Robert und war schon da. Morgen schalten wir wieder ein.

Frankreich und die Niederlande teilen sich diese schöne Insel, die am Martinstag 1493 von Kolumbus entdeckt und nach diesem Tag des Heiligen benannt wurde. Beide Teile der Insel können mit weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser, Luxushotels, Restaurants, Duty Free Shops, Golf- und Tennisplätzen aufwarten. Auch wenn wir im niederländischen als auch im französischen Teil ein- und wieder ausklarieren müssen, gestalten sich die Grenzübertritte auf dem Landwege vollkommen problemlos.

Im Südwesten der Insel liegt ein riesiger Binnensee, die Simpson Bay Lagoon. Der Norden der Lagune liegt im französischen Teil, der Süden im niederländischen. Ganz in der Nähe unseres Ankerplatzes in der Marigot Bay liegt die Einfahrt in den französischen Teil der Lagune. Mit dem Schlauchboot fahren wir heute in die Lagune hinein und tuckern in den niederländischen Teil hinüber. In der Lagune gibt es neun Marinas, auch liegen hier unzählige Yachten vor Anker. In dem riesigen Ankerfeld fallen uns  einige offensichtlich schon vor langer Zeit verlassene Boote auf. Am Ufer liegen auch vereinzelt Wracks von Sportbooten.  

In einer der vielen Marinas liegen Robert, Siggi und Raimund mit der "Cello". Erst vorgestern hatten wir uns verabschiedet, und nun sehen wir uns heute schon wieder- wir besuchen die drei an Bord. Anschließend gehen wir zum nahegelegenen Yachtausrüster und erstehen u. a. zwei Dieselkanister. Kann ja nicht schaden, auch bei der zweiten Atlantiküberquerung ausreichend Diesel dabei zu haben. Jawohl, die Kanister-Hysterie, von der wir uns auf den Kanaren schon anstecken lassen haben, ereilt uns auch hier. Aber es ist eine milde Form dieser ansteckenden Krankheit, an Deck sind noch keine Kanister festgezurrt.

Am späten Nachmittag fahren wir wieder über die (unsichtbare) Grenze, zurück in den französischen Teil. Wir legen einen kurzen Tankstopp an der Tankstelle in der Laguneneinfahrt ein - der Außenborder hat auch Durst. Abgerundet wird dieser Tag mit einem Besuch im Supermarkt. Bei "Super U" finden wir einige schon lange vermisste Artikel zu günstigen Preisen. Bevor wir im Mai auf den langen Törn gehen, werden wir hier noch einen Großeinkauf machen.

Zufahrt zur Simpson Bay Lagoon: 

Mit den Dreien ist es immer lustig:

Die Autokennzeichen auf Sint Maarten:

Dienstag, 17.03.2015

Es gibt schönere und vor allem ruhigere Buchten zum Ankern, als die Simpson Bay. Und so verlassen wir am frühen Morgen den niederländischen Teil der Insel (Sint Maarten) und fahren in den französischen Teil (Saint-Martin). Bei flauem Wind legen wir die zehn Seemeilen unter Motor zurück. In der großen, geschützten Bucht bei Marigot, der Hauptstadt des französischen Teils der Insel, finden wir in dem großen Ankerfeld einen schönen Platz auf vier Meter tiefem, türkisblauem Wasser.

Hier gibt es dann ein Wiedersehen mit Dörte und Paul, die mit ihrer "man suutje" auch hier ankern. Fast hätten wir uns knapp verpasst, weil die beiden heute noch weiter segeln. Unser letztes Treffen ist schon ein paar Wochen her und so gibt es viel zu erzählen. Bei einem kleinen Spaziergang durch Marigot und einem Restaurantbesuch geben sie uns Tipps rund ums Wäschewaschen, einkaufen und Diesel tanken und erzählen uns, wo es die leckersten Brötchen gibt. Wir lernen auch den hiesigen Trans Ocean Stützpunktleiter kennen, der in Marigot verschiedene Serviceleistungen rund um den Wassersport anbietet.

Wir sind also kaum angekommen und schon über die wichtigsten Dinge im Leben eines Fahrtenseglers im Bilde! Alsbald müssen wir uns aber auch schon verabschieden, die "man suutje" wartet - es soll ja heute noch weiter gehen. Im Verabschieden sind wir schon ganz gut, kurz und möglichst schmerzlos muss es sein und immer in der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Anschließend haben wir im Büro der Marina Port La Royale am PC die Ein- und Ausklarierung erledigt. Da wir uns ja auf europäischem Gebiet befinden, ist es hier ein vereinfachtes Verfahren. Zurück an Bord gehen wir eine Runde schwimmen, und dann kümmert sich Ingo um eine Internetverbindung, für die Einstellung der Fotos und Beiträge ins Netz.

Gastlandflagge setzen macht offensichtlich immer noch Spaß:

Gestrandet in der Marigot Bay bei Saint Martin:

Ein Wiedersehen mit Dörte und Paul:

Montag, 16.03.2015

Montag Morgen, 5.30 Uhr, an Bord der Amazone klingelt der Wecker. Das ist das Ende einer ganz unruhigen Nacht. Es gab keinen Schwell, keine Schaukelei, keinen heulenden Wind in den Wanten, keinen abdriftenden Ankernachbarn, keine Mörder laute Musik an Land und doch haben wir sehr schlecht bis gar nicht geschlafen. Der Grund waren mehrere Mücken, die surrend ihr Unwesen trieben und uns ein ums andere mal gehörig nervten und nicht zur Ruhe kommen ließen.

Entsprechend unausgeschlafen mümmeln wir unser Frühstück. Wir wollen früh ablegen, weil wir heute einen längeren Törn von etwas mehr als 50 Meilen vor uns haben. Saint-Martin/Sint Maarten ist unser Ziel. Im Marinabüro hat Ingo vorgestern schon abgerechnet. Für drei Tage bezahlen wir in der Marina Port Zante in Basseterre auf St. Kitts für die Amazone 136 EC Dollar, umgerechnet 50 Euro. Strom und Wasser kosten extra. Ausklariert haben wir auch schon, und so legen wir gegen 7.30 Uhr ab.

Unter Groß und Genua geht es im Windschatten von St. Kitts an der grünen und bergigen Küste entlang. Auch der Volvo darf ein bisschen mithelfen. Schließlich erreichen wir die Nordspitze der Insel, bekommen mehr Wind und mit 4 Beaufort segeln wir mit halbem Wind nach Saint-Martin/Sint Maarten.

Wir versuchen heute mal wieder unser Anglerglück. Unglaublich, aber wahr: wir fangen einen halben Fisch! Als Ingo bemerkt, dass etwas angebissen haben muss, holt er die Angel ein und staunt nicht schlecht - es hat ein Fisch angebissen, den wiederum ein anderer Fisch gut zur Hälfte abgebissen hat.

Nach einem herrlichen Segeltag erreichen wir nach 53 Seemeilen um 16.30 Uhr die Simpson Bay in Sint-Maarten. Dies ist insofern eine besondere Insel, weil sie aus zwei Nationen besteht. Der nördliche Teil ist französisches Überseegebiet und heißt Saint-Martin, der südliche Teil ist autonomer Teil der Niederlande und heißt Sint Maarten.

Wir ankern in fünf Meter tiefem Wasser, über uns donnern die Flieger des nahegelegenen Flughafens hinweg, am  Ufer sind diverse Ferienanlagen und Hochhäuser zu sehen. Gleich nebenan in Philipsburg, der Hauptstadt des niederländischen Teils der Insel, liegen zurzeit vier große Kreuzfahrtschiffe. In unserem Reiseführer steht, dass "das Zentrum von Philipsburg fast wie ein großer Duty Free Supermarkt wirkt, durch den tagsüber die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe strömen."

Einklarieren und an Land gehen wollen wir hier nicht. Wir segeln morgen früh weiter in den französischen Norden.

Die drei Jungs von der "Cello" haben wir hier kurz noch einmal getroffen. Sie warteten in der Bucht an einer Mooring, um wenig später durch die geöffnete Brücke in die Lagune und dann in eine der dortigen Marinas fahren zu können. Noch einmal winken und alles Gute wünschen, kurz und schmerzlos soll der Abschied sein.

Da haben wir nicht schlecht gestaunt - ein abgebissener Fisch an der Angel. Wer da wohl Hunger hatte?

Die Gastlandflagge von Sint Maarten wird gesetzt:

Die Bebauung an der Simpson Bay in Sint Maarten:

Sonntag, 15.03.2015

Es ist soweit - das Video über unsere Atlantiküberquerung von den Kap Verden in die Karibik ist fertig und online. Gerne hätten wir die Amazone auch mit schöner Hintergrundmusik in den Sonnenuntergang segeln lassen, dies ist aber leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich. Wir hoffen, dass Euch der Film trotzdem gefällt.

Heute hieß es mal wieder Abschied nehmen. Die Box neben der Amazone ist jetzt leer - Robert, Raimund und Siggi sind weiter gesegelt. Wir hoffen, dass wir uns in den nächsten Wochen noch einmal wiedersehen, bis sich unsere Kurse endgültig trennen.

Einfach mal anklicken:

Ein Wrack in der Bucht bei Basseterre (St. Kitts):

Sonnabend, 14.03.2015

St. Kitts ist 168 Quadratkilometer groß und die große Schwester der kleinen Nachbarinsel Nevis. 40.000 Menschen leben hier. 1493 lief Kolumbus diese Insel auf seiner zweiten Reise zum ersten Mal an. Er war von ihr so begeistert, dass er sie nach seinem Namenspatron, St. Christophorus, benannte. 1623 wurde St. Kitts von den Engländern erobert, und sie verballhornten den Namen zu St. Kitts. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte St. Kitts noch mehrmals den Besitzer. Franzosen und Briten lieferten sich erbitterte Schlachten, und erst 1871 wurde die Insel endgültig britisch. 1983 brachte dann die Unabhängigkeit. Als Staat St. Kitts and Nevis sind die beiden Inseln Mitglied des British Commonwealth.

Gemeinsam unternehmen wir heute mit den drei Jungs von der "Cello" einen Landausflug. Wir würden ganz gerne mit der St. Kitt's Scenic Railway fahren. Das ist die letzte noch in der Karibik fahrende Schmalspurbahn. Sie wird von einer Diesellok gezogen. Auf einer knapp dreistündigen 30-Meilen-Tour umrundet sie - und auf einer Teilstrecke ein Bus - von Basseterre aus die komplette Insel. Ursprünglich war die Schmalspurbahn 1912 - 1926 für den Transport von Zuckerrohr angelegt worden.

Auf der Homepage der Bahn waren keine näheren Informationen zum Fahrplan zu bekommen, und so machen wir uns auf gut Glück auf den Weg. Nach einem Fußmarsch von etwa 30 Minuten erreichen wir die Endstation der Bahn. Wir erfahren dort allerdings, dass sie erst morgen wieder fährt und die Fahrt pro Person 89 US Dollar kostet. Tja, Pech gehabt.

Im Schatten eines Baumes legen wir eine kurze Rast ein und laufen nach Basseterre, der Hauptstadt St. Kitts, zurück. Dort kommen wir am Independence Square vorbei. Hier fand einst der größte Sklavenmarkt der Kleinen Antillen statt. Basseterres Mittelpunkt ist aber der schöne Platz The Circus, benannt nach Londons Picadilly Circus. Rundherum stehen hübsche Kolonialbauten, und es herrscht buntes Treiben.

Heute fährt die Bahn nicht mehr. Für ein Foto sind wir kurz eingestiegen:

Der Platz "The Circus" im Zentrum von Basseterre:

Siggi und Raimund von der "Cello" beim Musizieren in der Marina. Siggi probiert sein heute erstandenes Saxophohn aus:

Freitag, 13.03.2015

Von Nevis wollen wir uns heute verabschieden und zur Nachbarinsel St. Kitts segeln. Kurz nach elf Uhr lösen wir die Leine von der Mooring und setzen die Segel. Unter gerefftem Groß und nicht ganz ausgerollter Genua geht es bei 5 Beaufort und halbem Wind flott voran. Herrliches Segeln, allerdings nur ein kurzes Vergnügen, denn nach 10 Seemeilen haben wir unser Ziel um 12.30 Uhr schon erreicht. In der kleinen Port Zante Marina in der Hauptstadt Basseterre ist noch ein Platz für uns frei. Hier liegen jetzt die Amazone und die "Cello" mal wieder einträchtig nebeneinander.

Heute ist zwar Freitag, der 13., aber es ist nichts schief- oder kaputtgegangen. Ganz im Gegenteil! Robert hat sich gemeinsam mit Ingo erfolgreich um die Reparatur unserer Homepage gekümmert. Es gab gleich mehrere Probleme, die es zu lösen galt. Robert, der Profi, hatte die richtigen Ideen und so konnten die beiden die Fehler finden und beheben.

Am späten Nachmittag unternehme ich einen kurzen Einkaufsbummel. Ganz in der Nähe der Marina gibt es mehrere Supermärkte. In Sichtweite befindet sich die Duty Free Shopping Mall für die Kreuzfahrtpassagiere. Heute liegen in Basseterre drei Schiffe, es ist entsprechend viel los. Das ist wie ein Kontrastprogramm zu den ruhigen Tagen vor Nevis.

Abends ziehen wir dann mit Raimund, Siggi und Robert noch einmal los. Der Marinamitarbeiter hatte uns schon "vorgewarnt", dass hier heute laut gefeiert wird und wir sicherlich nicht schlafen könnten. In den Straßen herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Gefeiert wird "Sugar Mas", das hat etwas mit dem Karneval zu tun. Auf einer Bühne werden Preise überreicht. Die Musik ist unglaublich laut. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Gegrilltes, Bier und Hochprozentiges wird an allerlei Ständen verkauft. Wobei die Preisgestaltung interessant ist: drei gekühlte Biere kosten 10 EC-Dollar. Das ist der gleiche Preis, wie im Supermarkt.

Es herrscht eine ausgelassene Stimmung und obwohl wir fünf die einzigen Weißen weit und breit sind - die Kreuzfahrtschiffe haben schon wieder abgelegt -, fühlen wir uns sicher und wohl. Gleich mal sehen, ob wir trotz der lauten Musik, schlafen können.

 Da wird gegrübelt, ausprobiert und schließlich erfolgreich repariert:

Kreuzfahrtschiff in Basseterre auf St. Kitts:

Siggi spielt mit den Einheimischen Domino - und gewinnt sogar hin und wieder:

Donnerstag, 12.03.2015

Heute wird kein Ausflug unternommen, keine Wanderung und auch kein Besuch am Strand. Im Gegenteil - heute wird Ingo nur einmal an Deck gesichtet: Bei der Verabschiedung der Cello-Crew, die weiter nach St. Kitts gesegelt ist. Ansonsten arbeitet  er den ganzen Tag am PC an dem Video unserer Atlantiküberquerung.

Ich bin aber auch nicht faul. Es gibt an Bord einiges zu erledigen: Der Langenbacher-Bottich wird hervorgeholt und kleine Wäsche wird gewaschen. Nachdem die Wäsche lustig im Wind flattert, geht es weiter mit Chrom putzen. Bug- und Heckkorb, Relingsstützen und Geräteträger müssen vom Flugrost befreit werden. Als alles wieder glänzt, geht es im Boot weiter. Die Messingteile (Uhr, Barometer und Lampen) bedürfen ebenfalls der Zuwendung. Schränke werden aufgeräumt, es wird gewischt und geputzt. Zu guter Letzt poliere ich noch die Windschutzscheibe und nehme die Wäsche von der Leine.

Essen wird auch zubereitet, es gibt Pfannkuchen mit Apfelmus.

Spät am Abend ist Ingos Werk vollbracht. Der Film ist fertig! Aus 97 Minuten Filmmaterial hat er einen 16 minütigen Film zusammengeschnitten, den wir noch mit einigen Kommentaren ergänzt haben. Es ist für uns ganz wunderbar, die Fahrt auf dem Bildschirm noch einmal zu erleben. Wir hoffen, dass wir ganz bald irgendwo eine stabile Internetverbindung haben und den Film veröffentlichen können. Und vor allem hoffen wir, dass er allen Interessierten auch so gut gefällt, wie uns.

Mittwoch, 11.03.2015

Auch wenn es eine Binsenweisheit ist, können wir festhalten, dass jede Insel ihren ganz eigenen Charakter und Reiz hat. Unsere ganz persönliche Untertitelung könnte so aussehen: Tobago - die Ursprüngliche; Bequia - die gut Organisierte; St. Lucia - die mit den zwei Pitons; Martinique - die Europäische; Dominica - die Wunderschöne, Wilde; Guadeloupe -  die mit dem schönsten Botanischen Garten; Antigua - die Mondäne, Türkisfarbene.

Und Nevis? Welche persönlichen Stichworte fallen uns zu dieser Insel ein? Die mit den wilden Affen und Eseln. Nevis ist die erste Insel, auf der uns freilebende Affen und Esel begegnen. Hier leben etwa 12.500 Menschen und es soll etwa 10.000 wilde Affen geben. Vor 200 Jahren wurden einige Exemplare aus Ostafrika hier hergebracht und vermehrten sich seither munter. Wir sehen sie hier in den Gärten herumturnen.

Die wildlebenden Esel sind uns heute etwas abseits der Hauptstraße begegnet. Es waren zwei kleine Gruppen von fünf oder sechs Tieren, die hier umher stromerten. Sie sind scheu und nehmen beim Näherkommen Reißaus.

Unser heutiges Ziel waren aber nicht die Affen und Esel, sondern der im Süden von Nevis gelegene Botanische Garten. In Charlestown erwischen wir einen Minibus, der uns für umgerechnet 1 Euro pro Person in der Nähe des Botanischen Gartens absetzt. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen wir die Anlage. Für umgerechnet 10 Euro pro Person dürfen wir hinein - und sind enttäuscht.  Im Flyer ist von Wasserfällen, Wasserfontänen und einem Fluss die Rede. Auch werden Papageien und Schmetterlinge angekündigt. Von alledem ist fast nichts vorhanden. Eine einzige Wasserfontäne, gleich am Eingang, ist in Betrieb. Die Schmetterlinge sind anscheinend alle aus der großen Voliere geflattert und nur drei Papageien fristen ein trostloses Dasein in einem Käfig.

Das Thema "Besuch in einem Botanischen Garten" können wir jetzt wohl abhaken. Auf St. Lucia und Guadeloupe (in Deshaies, nicht in Basseterre) haben wir wunderschöne Botanische Gärten gesehen - das reicht denn jetzt auch.

Für die Rückfahrt nehmen wir wieder einen der zahlreichen Minibusse. Praktischerweise hält gerade einer und hat noch zwei Plätze frei. Kurze Zeit später hält der Fahrer dann mal kurz an, weil eine Dame eben schnell ihr Kind aus dem Kindergarten abholen will. Als Mutter und Kind Platz genommen haben, geht die Fahrt weiter. Wie herrlich unkompliziert.

Wilde Esel - wer bestaunt hier eigentlich wen?

 Sieht doch eigentlich sehr schön aus:

So sehen sie aus - die wilden Affen auf Nevis:

Dienstag, 10.03.2015

Wir frühstücken gerade gemütlich, als von draußen Motorengeräusche und lautes Rufen zu hören ist. Es sind zwei Beamte der Hafenpolizei. Mit ihrem Motorboot fahren sie zu den einzelnen Yachten und  kontrollieren, ob die Gebühr für die Mooring bezahlt worden ist. Die Angaben für die Amazone finden sie in ihren Papieren, es ist alles in Ordnung. Im Wegfahren ruft einer der beiden Herren Ingo zu: "Nice boat! Do you want to sell it?" Ach, das hört doch jeder Bootseigner gern! Ob die Frage wirklich ernst gemeint war, wissen wir zwar nicht, Ingo hat sie jedenfalls verneint.

Für heute hatten wir uns eine Fahrt mit dem Bus vorgenommen, um die Insel näher kennen zu lernen. Also fahren wir mit dem Schlauchboot zum Strand, um von dort aus an die Hauptstraße zu laufen und einen Bus zu erwischen. An der Hauptstraße ist von einer Haltestelle oder gar einem Bus nichts zu sehen. Aber wir bemerken, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Wanderweg  zum Nevis Peak ausgeschildert ist. Spontan entscheiden wir uns, nicht mit einem Bus zu fahren, sondern einen Spaziergang zu machen.

Aus dem Spaziergang wurde dann eine schöne, fast vierstündige Wanderung. Meistens bergauf, oft in der prallen Sonne, über Stock und Stein. Es ist im dichten Wald nicht ganz einfach, die Orientierung zu behalten. Manchmal müssen wir raten, wo der Weg weitergeht und ob es überhaupt ein Weg ist. Ausgeschildert ist hier nichts, aber es wurden in unregelmäßigen Abständen bunte Bänder an die Baumstämme gebunden. "Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein buntes Bändchen her." So von den Bändern geführt erreichen wir irgendwann am späten Nachmittag wieder die Hauptstraße.

Mit dem Schlauchboot geht es zurück zur Amazone. Wir hatten auf der Wanderung nur wenig Proviant dabei, weil wir ja eigentlich gemütlich mit dem Bus fahren wollten. Jetzt schmeckt das Abendessen an Bord um so besser.

Links im Bild der größte Baum der Insel, ein afrikanischer Baobob Tree, der hier 1859 gepflanzt worden ist. Im Hintergrund die Ruinen der ehemaligen Zuckerrohrplantage Montravers Estate: 

Sieh an, die kleine Ente im Wald von Nevis:

Rechts lang oder doch lieber links weitergehen?

Auch auf Nevis gibt es sehr hübsche Blüten:

Montag, 09.03.2015

Nevis, die Insel, vor der wir seit gestern an einer Mooring liegen, ist die kleine Schwester der Nachbarinsel St. Kitts. Als St. Kitts and Nevis bilden sie einen Staat, der Mitglied des British Commonwealth ist. Das bedeutet, dass auch hier englisch gesprochen, links gefahren und mit Eastcaribbean Dollars bezahlt wird. Nevis ist 93 Quadratkilometer groß, 12.500 Menschen leben hier.

Ein berühmter Sohn der Insel, Alexander Hamilton (1757 - 1804) war ein enger Berater des ersten amerikanischen Präsidenten George Washington und Mitautor der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Auf Nevis heiratete Lord Nelson 1787 die von hier stammende Frances Nisbet.

Wir fahren zum Einklarieren mit dem Schlauchboot an Land, in den Hauptort Charlestown. Wie auf Antigua sind auch hier die drei aufzusuchenden Behörden (Customs - Immigration - Port Authority) praktischerweise in einem Gebäude direkt Tür an Tür untergebracht. Es geht hier aber leider nicht so flott wie auf Antigua. Im Vorraum treffen wir Robert von der "Cello". Unverdrossen kämpft er seit ca. einer Stunde seinen Behörden-Triathlon, ein Ende ist nicht abzusehen. Es geht munter herein und heraus zu den verschiedenen Beamten. Immer schön der Reihe nach, bitte hinten anstellen. Bei dem Beamten hinter der mittleren Tür, der Immigration, ist die Wartezeit am längsten. Ansonsten ist kein organisierter Ablauf zu erkennen. Während Robert insgesamt viermal beim Beamten vom Customs vorstellig werden muss, genügt bei Ingo ein einmaliger Besuch. Ohne erst beim Customs gewesen zu sein, konnte er gleich zur Port Authority durchstarten.

Als wir die letzte Hürde nehmen und endlich in das Büro des Beamten der Immigration gehen dürfen, erfahren wir auch, warum es bei diesem ausgesprochen freundlichen jungen Mann immer so lange dauert. Er heißt uns auf Nevis herzlich willkommen und erzählt uns begeistert, wie schön diese kleine Insel ist, welche Sehenswürdigkeiten sie zu bieten hat und was man hier unbedingt gesehen oder gemacht haben muss. Locker mit ihm zu plaudern, während draußen noch mehrere Leute warten, ist uns unangenehm. So versuchen wir, das Gespräch abzukürzen, ohne unhöflich zu sein. Schließlich bekommen wir die Stempel in unsere Pässe gedrückt. Gekostet hat die Einklarierung für zwei Personen für einen einwöchigen Aufenthalt auf St. Kitts and Nevis einschließlich der Gebühr für die Mooring 148 EC Dollar (etwa 50 Euro). Beim Customs waren außerdem noch 30 EC Dollar, etwa 10 Euro fällig.

Unser Aufenthalt bei den Behörden hat etwa eine Stunde gedauert, Robert hat zwei gebraucht. Anschließend schlendern wir gemeinsam durch Charlestown, kaufen ein paar Lebensmittel ein und kaufen eine SIM-Karte. Zurück an Bord ist Ingo dann wegen der schlechten Verbindungsqualität mal wieder länger als geplant mit unserer Internetverbindung und dem Einstellen der Beiträge und Fotos beschäftigt.

So nett werden wir hier begrüßt:

Auch auf Nevis wird - selbstverständlich - gefischt:

Sonntag, 08.03.2015

Auf Antigua haben wir eine schöne Zeit verbracht. Wir haben bei English Harbour geankert, das dortige Museum und die Nelson's Dock Yards besucht, super viele Megayachten bestaunt, einen OSV Stander im Antigua Marina Yacht Club zurückgelassen, einen schönen Abend mit Robert, Raimund und Siggi von der "Cello" verbracht, bei Jolly Harbour in türkisfarbenem Wasser geankert, haben ein paar schöne Tage in der prima Marina in Jolly Harbour verlebt, hier die Crews der "Sunrise", der "Florentine" und der "Lubini" kennengelernt, einen Besuch der Hauptstadt St. John's mit anschließender Inselrundfahrt unternommen, waren in Jolly Harbour mit dem Golf Cart unterwegs und haben einige Stunden an einem der herrlichen, weißen Strände verbracht.

Jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Orts- bzw. Inselwechsel. Schon um 5.30 Uhr klingelt der Wecker, und kurz nach 7 Uhr gehen wir Anker auf. Der Wind hat heute weiter etwas abgenommen. In den letzten Tagen hatte es ziemlich gepfeffert. Die Windvorhersage für unseren heutigen Törn zur Insel Nevis ist günstig. Der achterliche Wind soll mit 4 bis 5 Beaufort, in Böen 6, wehen.

Mit ausgerollter Genua segeln wir unserem Ziel entgegen, Antigua verschwindet langsam im Dunst am Horizont. Vor unserem Bug schält sich alsbald Nevis aus dem Dunst heraus. Mehrere Regenschauer gehen über uns hinweg und bringen ordentlich Wind mit. "Schauerböen, sonst gute Sicht" - das ist ja nichts Neues. Kurz vor 16 Uhr erreichen wir nach 47 Seemeilen das Mooringfeld vor Nevis' Hauptort, Charlestown. Es sind hier etwa 50 Moorings ausgelegt, es sind noch einige frei. Aber bevor wir uns an einer Boje festmachen, drehen wir eine Runde und begrüßen die Jungs von der "Cello". Sie sind schon ein paar Tage hier, und wir freuen uns, sie noch einmal zu treffen.

Wir liegen direkt unter dem 985 m hohen Vulkan Nevis Peak. Seine Spitze ist in schneeweiße Wolken gehüllt. Genauso muss Columbus ihn 1493 gesehen haben, denn er gab der Insel ihren Namen:  Nevis, was auf spanisch "Schnee" heißt.

Und wieder wird eine neue Gastlandflagge gehisst:

Der Nevis Peak:

Sonnabend, 07.03.2015

Jolly Harbour mit seiner prima Marina und den herrlichen Stränden gefällt uns richtig gut. Hier geht es nicht so mondän zu, wie in English Harbour. Es liegen hier aber auch keine "vergessenen" Schätzchen, wie wir sie in anderen Häfen und Ankerbuchten schon so oft gesehen haben.  Es herrscht reges Treiben und eine gute Stimmung auf den Stegen. Die netten Bars und hübschen Restaurants laden täglich zu "Happy Hours" ein. Oft gibt es Livemusik, manchmal auch Karaoke. Der große Supermarkt direkt an der Marina ist gut sortiert, aber nicht ganz billig. Ein Paket Knäckebrot kostet hier umgerechnet 5 Euro.

Wir haben hier in der Marina auch wieder einige deutsche Seglerinnen und Segler kennengelernt. Hauptgesprächsthema ist natürlich der Rückweg. Welche Inseln lauft ihr noch an? Geht ihr über Bermuda oder direkt zu den Azoren? Fahrt ihr zu zweit oder kommt noch jemand an Bord?

Wir treffen aber auch Crews, die aus dem Norden kommend allmählich südlich ziehen, um in Trinidad das Boot während der Hurrikansaison in Sicherheit zu wissen. Es wird dort im Juni oder Juli an Land gebracht, die Crews fliegen nach Hause und kommen im November aus Deutschland zurück an Bord.

Auch wenn hier alles ganz wunderbar ist, heißt es schon wieder auf zu neuen Ufern. Wir wollen heute die Marina verlassen, eine Nacht vor Anker in der Bucht vor Jolly Harbour verbringen und morgen nach Nevis weitersegeln. Es ist aber noch einiges zu erledigen bevor es losgehen kann. Die Trinkwasservorräte und Solarduschen müssen aufgefüllt werden, das Liegegeld muss abgerechnet werden, die Ausklarierung steht an und unsere Gasflasche, die wir hier füllen lassen haben, muss noch abgeholt werden. Außerdem wollen wir auch noch beim Supermarkt einkaufen.

Als wir mit dem Wassertanken fertig sind, liest ein Mitarbeiter den Stand der Wasseruhr ab und gibt ihn ins Marina-Office durch. Wir bezahlen für die Amazone für vier Tage in der Marina 386,85 EC-Dollar Liegegeld, umgerechnet etwa 130 Euro. Darin enthalten sind etwa 7 Euro für Trinkwasser. Dies ist der Winter-Preis. Wobei hier der Winter-Preis höher ist, als der Sommer-Preis. Von November bis Mai ist hier Sommer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung. Auch die sanitären Anlagen sind gut - es gibt heißes Wasser!

Dann also aufmachen zur Ausklarierung. Die drei Büros (Customs, Immigration und Port Authority) sind praktischerweise alle in einem kleinen Gebäude unweit der Werft nahe der Marina untergebracht. Ingo startet frohen Mutes zum Behörden-Triathlon, während ich vor dem Gebäude warte und ihm dabei zusehe, wie er die einzelnen Hürden souverän in dieser Reihenfolge nimmt: als erstes zum Customs - als nächstes zur Port Authority - dann wieder zum Customs - nun zur Immigration - dann ein letztes Mal zum Customs. Voraussetzung dafür, dass der Triathlon erfolgreich durchgeführt werden kann, ist allerdings, dass zuvor am PC vorgearbeitet worden ist.

Nachdem der Papierkram erledigt ist, gehen wir bei der Werft vorbei, um die Gasflasche abzuholen, die wir gestern bei Danny dort abgegeben und für die Befüllung etwa 18 Euro bezahlt haben. Hier erfahren wir, dass sie ein Mitarbeiter gleich zu uns an Bord gebracht hat. Und tatsächlich, sie steht fein säuberlich auf unserem aufgerollten Tampen abgestellt, damit keine Rostflecke an Deck kommen, auf dem Vorschiff.

Zum Schluss noch zum Supermarkt, aber auf dem Weg dorthin noch schnell zum Geldautomaten. "Ohne Moos nix los" - teures Leben hier in der Karibik, die EC-Dollars rinnen uns nur so durch die gebräunten Finger.

Dann ist aber endlich alles erledigt und wir können den Dockmaster anfunken, dass wir gerne ablegen möchten. Vielleicht denkt jetzt die oder der eine oder andere: Sind die beiden jetzt ganz verrückt geworden, erst Golf Cart fahren und jetzt brammig den Dockmaster anfunken, damit er beim Ablegen behilflich ist?! Nein, verrückt sind wir nicht, jedenfalls nicht verrückter als sonst. Es wird hier ganz einfach so gewünscht, was auch ganz praktisch ist - so kann der Dockmaster vom Schlauchboot aus die Heckleine des Nachbarn wieder über den Pfahl hängen, sobald wir aus der Box gefahren sind.

In der schönen Bucht finden wir einen guten Ankerplatz auf drei Meter Wassertiefe. Mit Essen, Schlafen, Lesen und die Navigation für den morgigen Törn erledigen, vergeht die Zeit ziemlich schnell. Alsbald geht die Sonne unter und das Ankerlicht an.

Auf zum fröhlichen Behörden Triathlon: - Customs - Immigration - Port Authority

Die Autokennzeichen auf Antigua - alle mit dem Zusatz "Land of Sea und Sun": 

Freitag, 06.03.2015

Was haben Fuerteventura und Antigua gemeinsam? Auf beiden Inseln mussten wir uns während unserer Reise mit der Altlast "Rechtsstreit wegen der Rollreffgenua" auseinandersetzen.

Nützt alles nichts, Traumstrand hin oder her - heute hat Ingo sich also mit einer erneuten Stellungnahme für unseren Anwalt beschäftigt. Ein Rechtsstreit kostet immer Lebensqualität. Leider blieb uns nur der Klageweg, da Herr Müller-Arnecke von der Beilken Sails GmbH zu  einer außergerichtlichen Einigung und einem Mediationsgespräch nicht bereit war. Wir hoffen, dass das Verfahren bald ein gutes Ende findet.

Heute alleine am Strand:

Donnerstag, 05.03.2015

Auf dieser Reise haben wir schon viele verschiedene Fortbewegungsmittel ausprobiert: Korbschlitten, Seilbahn, Jeep, charmante Mietautos, Schnellfähre, Maxitaxis und Busse. Seit heute können wir dieser Aufzählung noch ein Fahrzeug hinzufügen: Golf Cart! Hier sind sie mit etwa 25 km/h auf den schmalen Straßen unterwegs, an der Marina vorbei zum Golfplatz, zu den Bungalows und hübschen Villen, zum Supermarkt und natürlich zu den Buchten mit den traumhaften Stränden hier in der Nähe.

Wir haben uns ein Cart für einen Tag gemietet und sind damit zu den verschiedenen Buchten gezuckelt. Es war nur wenig Verkehr, eben hauptsächlich Golf Carts. Linksverkehr für Anfänger sozusagen. Das hat richtig Spaß gemacht! In der langgezogenen Morris Bay war der Strand im nördlichen Teil fast menschenleer. Schneeweißer Sand, türkisfarbenes Wasser, die Palmen wiegen sich im Wind - Karibikfeeling vom Feinsten!

 Blick auf die Morris Bay bei Jolly Harbour. Im Hintergrund die Masten der Boote in der Marina.

Golf Cart fahren macht Spaß:

Mittwoch, 04.03.2015

Auf Antigua können wir für unsere Ausflüge gut die Kleinbusse nutzen. Sie fahren regelmäßig und in kurzen zeitlichen Abständen kreuz und quer über die Insel. Gleich hier an der Marina ist die Haltestelle, um in die Hauptstadt St. John's zu fahren. Für einen Erwachsenen kostet die Fahrt 3,35 EC-Dollar, also umgerechnet etwa 1 Euro. Wenn jemand aussteigen möchte, ruft er einfach "Bus stop". Bezahlt wird beim Aussteigen. Die Fahrten in diesen 14-sitzigen kleinen Bussen sind charmant. So wurde eine unserer Fahrten heute mit einer Predigt, die im Radio übertragen wurde, lautstark begleitet. Hallelujah!

Heute haben drei Kreuzfahrtschiffe in St. John's festgemacht. Wie im Reiseführer beschrieben, herrscht in der Duty Free Shopping Mall Hochbetrieb. Alle paar Meter werden wir von Taxifahrern angesprochen, die uns zu einem Strand oder einer Bucht fahren wollen. Aber heute haben sie bei uns kein Glück. Die Stadt hat nicht viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wir schauen aber noch bei der St. John's Cathedral vorbei. Während eines großen Erdbebens wurde die Kathedrale 1974 schwer beschädigt, und man steckt mitten in der Restaurierung. Aus einem deutschsprachigen Flyer aus dem Jahr 1995 entnehmen wir, dass der Zieltermin für die Fertigstellung der 25.07.1998 sei. Aha, man tut sich also nicht nur in Deutschland mit der Einhaltung von Fertigstellungsterminen schwer.

Zurück am Busbahnhof nehmen wir wieder einen der kleinen Busse und fahren nach English Harbour. Dort waren wir zwar schon mit der Amazone, aber die Fahrt geht quer über die Insel, was wir ganz reizvoll finden.

Die Schülerinnen und Schüler tragen nicht nur auf Antigua eine Schuluniform. Schon häufig haben wir die Mädchen und Jungen in ihrer Schulbekleidung gesehen. Ein etwa siebenjähriger Schüler, der nach seinem anstrengenden Schultag im Bus eingeschlafen ist, hat seine Ausstiegs-Haltestelle trotzdem nicht verpasst. Der Busfahrer hat aufgepasst, gehalten, den Jungen geweckt, ihn an die Hand genommen und über die Straße zu seinem Haus gebracht.

Wir stellen während der Busfahrten fest, dass es doch die Traumstrände sind, mit denen Antigua glänzen kann. Dann schlendern wir in English Harbour über die Stege des Antigua Yacht Club und bestaunen ein weiteres Mal die vielen Megayachten.

Mit dem Kleinbus geht es dann nach St. John's zurück, wo wir umsteigen müssen, um nach Jolly Harbour zurück zu kommen. Schon oft habe ich an großen Containerschiffen als Heimathafen "St. John's" gelesen. Jetzt weiß ich nicht nur wo es liegt, sondern war selber schon einmal da.

Das war ein interessanter Tag. Nette Leute hier auf Antigua.

St. John's - Shopping Mall, im Hintergrund ein Kreuzfahrtschiff:

St. John's Cathedral - zurzeit wird restauriert:

Schon länger war ich auf der Suche nach einer CD mit hiesiger Musik. Bei diesem netten jungen Mann bin ich fündig geworden:

Zurzeit sind leider im "Rusty Pelican" keine Krampen vorhanden, um den Stander festzunageln. Das soll demnächst geschehen, wie uns heute vom Chef des Lokals versichert wurde:

Die "hängenden Boote von Antigua":

Dienstag, 03.03.2015

In diesem unglaublich türkis farbenen Wasser in der Bucht bei Jolly Harbour zu ankern, gefällt uns einerseits ganz gut. Wir liegen hier relativ ruhig und geschützt, die Ankernachbarn rücken uns nicht auf die Pelle. Andererseits müssen wir etwa 15 Minuten mit unserem Schlauchboot fahren, um an Land zu kommen. Und während der Fahrt werden wir durch das Spritzwasser jedesmal ziemlich nass. Außerdem soll der Wind in den nächsten Tagen zunehmen, da könnte das Ganze noch ungemütlicher werden.

So entscheiden wir uns, am frühen Vormittag über Funk Kontakt mit der Marina Jolly Harbour aufzunehmen und um einen Liegeplatz zu bitten.  Wann haben wir eigentlich zuletzt irgendwo angelegt und an Heckpfählen festgemacht? Keine Ahnung, ist schon sehr lange her, jedenfalls nicht auf Madeira, den Kanaren und Kapverden und in der Karibik auch nicht. Aber in dieser Marina gibt es Heckpfähle. Prima, das kennen wir und bereiten die Leinen entsprechend vor. Schließlich klappt dann das Anlegemanöver trotz der "Hilfe" der freundlichen Marinamitarbeiter. Die Luv-Leine sollte ich auf keinen Fall über den Pfahl legen, wurde ich angewiesen. Aha, ganz neue Methode. Irgendwie hat es dann doch geklappt, mit viel Irritation und Palaver. Wie dem auch sei, die Amazone liegt jetzt neben der "Sunrise" aus Hooksiel, und wir sind mit Elke und Walter auch schon sehr nett ins Gespräch gekommen.

Am Nachmittag machen wir uns mit den beiden Bodenbrettern, die zum Schlauchboot gehören, auf zur nahegelegenen Werft. Die Bretter sind gebrochen und müssen ersetzt werden. In der Tischlerei sägt der freundliche Mitarbeiter zwei Bretter für uns zurecht. Wie schön, dass das so schnell geklappt hat, auch wenn die Bretter wohl nicht sehr lange halten werden, da das Sperrholz leider nicht sehr hochwertig oder gar wasserfest scheint. Übrigens wird hier locker flockig in Badelatschen gearbeitet. Die Damen und Herren der Berufsgenossenschaft würden bei einem Besuch dieser Werkstatt sicher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Eine weitere, weitaus kompliziertere Reparatur steht ins Haus: Unsere Homepage sieht seit ein paar Tagen ganz merkwürdig aus. Es sind verschiedene Module der Seite beschädigt und müssen repariert werden. Hierfür brauchen wir eine stabile Internetverbindung, und die haben wir hier mal wieder nicht. Die Marina bietet kostenloses WiFi an, es wurde aber gleich dazu gesagt, dass die Verbindung mal klappt und mal eben auch nicht.

Ganz unverhofft klingt dieser Tag sehr schön aus. In einem der Restaurants hier in der Marina gibt es heute Livemusik. Die Band ist richtig gut und der Sänger ist wirklich der Hammer!

Beim Tischler:

Montag, 02.03.2015

"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?" So in etwa sind unsere Gedanken, wenn wir auf den Kalender gucken. Wir haben Halbzeit in der Karibik. Es bleiben noch etwa zwei Monate, bevor wir Anfang Mai zu unserer zweiten Atlantiküberquerung aufbrechen. Es wird also Zeit, dass wir uns überlegen, welche Inseln wir in der Karibik noch anlaufen wollen, von wo aus es im Mai losgehen soll und vor allem, wohin. Segeln wir zunächst nördlich zu den Bermudas und von dort zu den Azoren oder doch direkt? Fragen über Fragen, die wir uns stellen. Wir wälzen unsere schlauen Bücher und schauen in die Seekarten. Die grobe Planung steht, aber letztlich führt das Wetter die Regie.

Jetzt bleiben wir aber erstmal ein paar Tage auf Antigua. Jolly Harbour gefällt uns, von hier aus können wir auch Ausflüge ins Inselinnere unternehmen.

Ohne Planung geht es nicht:  

Sonntag, 01.03.2015

Wovor wir uns insgeheim ein wenig gefürchtet hatten, ist in der letzten Nacht passiert. Wir schlummerten friedlich in unseren Kojen, als uns um 2.20 Uhr knirschende Geräusche und Stöße unsanft weckten. Wie von Taranteln gestochen schossen wir an Deck und sahen die Bescherung. Der Anker eines Katamarans hatte offensichtlich nicht gehalten. Das Boot war auf Drift gegangen und an unserem Bug gelandet. Auf dem Katamaran hatte man davon allerdings nichts mitbekommen. Ingo musste laut rufen und klopfen, ehe der Skipper im Cockpit erschien. Das Gestell des Solarpaneels der Katamarans stieß gegen unseren Bugkorb. Wir versuchten, das fremde Boot von unserem Bug abzudrücken und waren froh, als der Skipper endlich den Motor gestartet hatte und sich einen anderen Ankerplatz suchte.

Auf ein "Sorry" oder "Pardon" oder sogar ein "Ich melde mich später wegen eines eventuellen Schadens bei Ihnen." warteten wir vergebens. Heute Morgen haben wir uns unseren Bugkorb angesehen. Er ist leicht verschrammt, das Holzbrett im Bugkorb hat ein paar eingedrückte Stellen. Zum Glück nichts Dramatisches. Wir haben dann gesehen, dass der Skipper des Katamarans mit seinem Schlauchboot Kurs auf uns genommen hat. Offensichtlich hat er von weitem geguckt, ob ein Schaden zu erkennen ist, dann drehte er ab und fuhr Richtung Stadt davon. Sehr enttäuschend, dass er nicht mit uns gesprochen hat. Außerdem konnte er aus der Entfernung gar nicht beurteilen, ob ein Schaden entstanden ist. Er ist dann noch mehrmals mit seinem Schlauchboot hin und her gefahren, während wir im Cockpit waren. Angesprochen hat er uns nicht. Als wir später Anker auf gegangen sind, um die Bucht zu verlassen, sind wir zu seinem Boot gefahren. Wir haben ihm klargemacht, dass ein kleiner Schaden entstanden sind, dass wir es aber viel schlimmer finden, dass er sich nicht bei uns gemeldet hat. Ich glaube, die Situation war dem Skipper aus Montreal schon unangenehm. Er hat sich damit herausgeredet, dass er meinte, er hätte uns nicht stören wollen, wir hätten wohl lange geschlafen. Na, eine bessere Ausrede fiel ihm wohl gerade nicht ein.

Genau genommen müsste er uns sogar noch sehr dankbar sein. Wenn die Amazone seine Abdrift nicht gestoppt hätte, wäre er ins flache Wasser und auf die hinter uns liegenden großen Steine getrieben. Es ist zum Glück kein großer Schaden entstanden. Dass ein Anker nicht hält, kann vorkommen. Aber das Verhalten nach dem Vorfall ist schon sehr merkwürdig, gelinde ausgedrückt. Mich ärgert das. Doch, wie heißt es so schön: "Sich zu ärgern bedeutet, sich für die Sünden der Anderen zu bestrafen." - und das will ich nun ganz bestimmt nicht.

Wir sind gegen 12 Uhr in English Harbour aufgebrochen und an Antiguas Westküste unter Genua 12 Seemeilen bis Jolly Harbour gesegelt. Gegen 14.30 Uhr fiel unser Anker auf türkisblauem Wasser, es schimmert gerade so, als würden wir in einem riesigen Pool liegen. Phantastisch!

Da ankerte er wieder vor unserem Bug - der Katamaran:

Ankerbucht bei Jolly Harbour (Antigua):

Sonnabend, 28.02.2015

Ingo hat sich gestern um unsere Einklarierung gekümmert und einen kleinen Bummel durch English Harbour gemacht. Außerdem hat er in einem Restaurant unseren Blogbeitrag vom Donnerstag ins Netz gestellt. Leider ließen sich die Fotos nicht hochladen. Wir werden sie aber sobald es geht nachliefern. Ich war derweil ausnahmsweise mal allein an Bord. Der gestrige Tag ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich hatte ein kleines Formtief und habe den Tag mehr oder weniger verschlafen.

Heute bin ich wieder gut in Form, und so fahren wir gemeinsam an Land. Mit unserem kleinen Schlauchboot fahren wir an den großen Superyachten vorbei, die hier in der Marina vertäut sind. Schon beeindruckend, so viele Megayachten Bordwand an Bordwand liegen zu sehen. Sie werden gehegt und gepflegt und auf Hochglanz poliert. Es sind teils moderne Motoryachten, die wie kleine Kreuzfahrtschiffe anmuten oder auch sehr elegante, topgepflegte Segelyachten aus längst vergangenen Zeiten und aus aller Herren Länder.

English Harbour wurde in der Zeit von 1725 bis 1746 angelegt. Von hier aus starteten die britischen Admiräle Nelson, Rodney, Hood und Lewis mit ihrer Flotte zu ihren siegreichen Seeschlachten. In Nelson's Dockyard prägen mächtige Wehranlagen und imposante Kolonialbauten die georgianischen Docks aus dem 18. Jahrhundert. Die historische Schiffswerft mit den mächtigen Steinsäulen, die zu einem Bootshaus gehörten, mit Lagerhäusern und Werkstätten wurden 1889 geschlossen, doch im 20. Jahrhundert originalgetreu rekonstruiert. In einem 1855 errichteten Offiziersquartier in Hafennähe ist das Dockyard Museum untergebracht. Hier wird die Geschichte der Dockyards und der Schifffahrt anhand von Schiffsmodellen, alten Seekarten, Flaggen und nautischen Instrumenten anschaulich erklärt. In einem weiteren Gebäude von 1788 ist ein Hotel und Restaurant untergebracht.

Eine kleine Pause bei einem kühlem Getränk legen wir im "Rusty Pelican" ein, einer Seglerkneipe mit Blick auf die Antigua Yacht Club Marina. Auch hier liegen viele Megayachten. Im "Rusty Pelican" hängen unzählige Vereinsstander von der Decke, aber es wäre noch Platz für einen OSV- Stander. Wir sprechen den jungen und netten Chef des Hauses an, und er ist gerne bereit, den mitgebrachten Stander aufzuhängen.

Wieder zurück an Bord, gehen wir schwimmen und schnorcheln. Am Abend sind wir mit den drei "Cellisten" verabredet, die mit ihrem Boot ganz in der Nähe in Falmouth liegen. Es wird ein schöner Abend. Zum Abschied nehmen wir uns in die Arme, denn unsere Wege trennen sich schon wieder. Aber wir hoffen alle auf ein Wiedersehen, irgendwann, irgendwo in der Karibik.

An dieser Yacht besteht noch erheblicher Sanierungsbedarf. Eine Pause muss trotzdem mal sein:

Megayachten, wohin man sieht:

Diese Säulen gehörten zum ehemaligen Bootshaus der Nelson's Dockyards:

Ein schöner Platz für ein Nickerchen:

Im "Rusty Pelican" hängt jetzt auch ein OSV-Stander:

Donnerstag, 26.02.2015

Schon um kurz nach sieben Uhr in der Frühe verlassen wir die schöne Ankerbucht. Es ist auch ein Abschied von Guadeloupe überhaupt. Von dieser Insel haben wir nur sehr wenig gesehen, aber die tollen Eindrücke vom gestrigen Besuch im Botanischen Garten nehmen wir mit. Auch auf Guadeloupe sind uns die Menschen freundlich, offen und hilfsbereit begegnet.

Unser heutiges Ziel ist Antigua. Wir wollen dort zunächst in den Süden segeln und in English Harbour einklarieren. Die Windvorhersage hat uns Ostwind der Stärke  5, in Böen 6 bis 7, angekündigt. Als wir aus Guadeloupes Windschatten heraus segeln, geht es gleich zur Sache. Die See ist ziemlich rubbelig, der Wind weht tatsächlich aus Osten. Allerdings hat er konstant Stärke 6, in den häufigen Böen dann 7 mit Spitzen von 8 Beaufort. Heute heißt es auch mal wieder "Schauerböen, sonst gute Sicht." Ein Regenschauer nach dem anderen ereilt uns und wühlt die See weiter auf.

Die Amazone segelt unbeeindruckt ihren Kurs. Heute wird wieder gepflügt, geprescht und geheizt. So legen wir die 43 Seemeilen in sieben Stunden zurück und erreichen kurz nach 14 Uhr Antigua, die Bucht bei English Harbour. Wir drehen eine Runde durch die verschiedenen Buchten, bewundern die hier vertäuten Superyachten und finden schließlich einen schönen Ankerplatz auf vier Meter Tiefe. Beim Kontrolltauchen zum Anker schwimmt eine Riesenschildkröte vorbei.

Antigua, Barbuda und die unbewohnte Insel Redonda bilden einen Ministaat und sind Mitglied des Commonwealth. Es wird englisch gesprochen, links gefahren und mit Easterncaribbean Dollars bezahlt.  Antigua ist 280 Quadratkilometer groß (Guadeloupe dazu im Vergleich 1.628 Quadratkilometer) und hat 70.000 Einwohner  (Guadeloupe 450.000). Die einstige Zuckerinsel gehört heute dank ihres gehobenen Tourismus, dank Offshore Banking, Spielbanken und Internet-Casinos zu den wohlhabendsten Regionen der Karibik.

Antigua kann mit ganz ausgezeichneten Sandstränden, hervorragenden Tauch- und Schnorchelrevieren, Sümpfen, Regenwald und Mangrovenwälder aufwarten. In der Hauptstadt, St. John's, leben 40.000 Menschen. Sie wird häufig von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. In unserem Reiseführer steht, ich zitiere "... deren Passagiere kurz nach der Ankunft die Duty Free Shopping Malls in Hafennähe überfluten." Vielleicht kann ich da mal mitmischen, mein Parfum geht zur Neige.

Aber erst einmal heißt es morgen die Behörden aufzusuchen und einzuklarieren.

Wieder wird eine Gastlandflagge gehisst:

Luxusyachten in der Marina von English Harbour:

Mittwoch, 25.02.2015

Heute wird ausgeschlafen, nach dem zumindest Ingo in der vergangenen Nacht hin und wieder im Cockpit war, um nach dem Rechten zu sehen. Der Wind war komplett eingeschlafen, die Bucht lag windstill und spiegelglatt im schwachen Schein des Mondes. Klingt sehr romantisch, hatte aber leider zur Folge, dass sich die ankernden Boote nicht brav in ein und dieselbe Richtung drehten. Dafür sorgt ja sonst der Wind. Fehlt der Wind, geht es munter kreuz und quer durcheinander. Dadurch kamen wir unserem Ankernachbarn unangenehm nahe. Es ist nichts passiert, aber Vorsicht war geboten.

Als bei Sonnenaufgang, also kurz nach sechs Uhr, die ersten Moorings frei wurden, haben wir uns an eine dieser wenigen und sehr begehrten Bojen verholt. Bis dahin hatte ich von Ingos Sorgen gar nichts mitbekommen und hatte tief und fest geschlafen. Wie gut, wenn wenigstens einer an Bord aufpasst!

Nach dem Frühstück, so gegen 12 Uhr, sind wir an Land gefahren und haben uns zum hiesigen Botanischen Garten aufgemacht. Bis dorthin ist es vom Ort Deshaies (sprich: Dehe) ein Fußmarsch von 1,5 Kilometern. Allerdings eine steile Straße bergauf und natürlich bei sengender Sonne. Diese Anstrengung hat sich aber wirklich gelohnt! Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen 15,50 Euro, was ja nicht ganz wenig ist. Wir fanden aber, dass der Besuch dieser sehr schönen Anlage den Eintritt wert ist.

Gleich zu Beginn des Rundgangs gibt es einen großen Teich, in dem sich Kois tummeln. Dort ist ein Futterautomat aufgestellt, aus dem wir für 50 Cent Futter gezogen haben. Die Fische gerieten beim Füttern ziemlich in Wallung - ganz so, als ob sie kurz vor dem Verhungern wären. Wunderschöne Blüten, kleine Bäche, Palmen, riesige Bäume mit bizarren Wurzeln, Papageien in einer großen Voliere und ein Restaurant an einem Wasserfall - das alles bekamen wir zu sehen und haben es genossen.

Dieser schöne Tag wurde schließlich vom "Pizza-Service" gekrönt: Robert und Siggi von der "Cello" haben im Ort Pizza gekauft, und so wurde unser Cockpit kurzerhand zur "Pizzeria". Das war eine gute Idee und richtig lecker war es auch.

Wildes Getümmel im Koi-Teich. Jeder möchte etwas vom Futter abbekommen:

In der Voliere bei den Papageien:

Restaurant mit Panoramablick und Wasserfall:

Wildes Wasser und schöne Pflanzen:

Blüten über Blüten:

Eine Blüte ist exotischer als die andere:

Ein Tourist genießt die schattige, grüne Oase:

Lieblingsfoto des Tages:

Dienstag, 24.02.2015

Komfortzone hin, Komfortzone her - heute soll es weiter in den Norden Guadeloupes in die Ankerbucht bei Deshaies gehen. Erst müssen aber noch der Trinkwassertank und die Solarduschen aufgefüllt und im Marinabüro das Liegegeld abgerechnet werden. Pro Nacht zahlen wir für die Amazone 23 Euro; Wasser, Duschen und Strom eingeschlossen. Die sanitären Anlagen sind nicht die besten, aber immerhin wird gerade renoviert. Gegen 11.00 Uhr ist die Amazone segelklar und wir legen ab.

Bei leichtem Wind aus wechselnden Richtungen geht es unter Großsegel und Genua gemächlich an Guadeloupes grüner und bergiger Westküste entlang. Ab und zu lässt der Wind soweit nach, dass wir den Volvo um seine Unterstützung bitten. Um 15.30 Uhr laufen wir nach knapp 22 Seemeilen in die Bucht bei Deshaies ein. Schon von weitem hatten wir gesehen, dass die vor Anker liegen Boote "aus der Bucht quellen". Beim Näherkommen stellen wir aber fest, dass es durchaus noch Lücken gibt, in denen die Amazone liegen könnte. Wir finden auf Anhieb einen guten Platz, und so fällt der Anker nicht weit vom Dinghi-Steg entfernt auf sechs Meter Wassertiefe.

Später laufen dann auch Siggi und Robert mit ihrer "Cello" in diese schöne Bucht ein und finden nach einiger Sucherei einen Ankerplatz ganz in unserer Nähe. Während die Jungs den Abend an Bord verbringen wollen, fahren Ingo und ich mit dem Schlauchboot an Land. Deshaies ist ein Fischerdorf mit deutlich touristischem Einschlag. Direkt am Strand gibt es einige schöne Bars und Restaurants. Außerdem gibt es eine Bäckerei, eine Apotheke, einen Supermarkt, ein Postamt, einen Geldautomaten und einige Souvenirläden.

Wir trinken noch in einem der schönen Restaurants die teuersten Drinks dieser Reise (0,33 l Tonic Water für 4,50 Euro und einen Rumpunsch für 7,00 Euro) und fahren schließlich zurück an Bord. Hier gibt es auch gekühlte Getränke oder gern einen Kaffee, einen tollen Blick auf die Bucht inklusive.

Sie sind elegante Flieger und stürzen dann in Kamikaze Manier mit sehr lautem Platschen wie ein Stein ins Wasser, um Fische zu fangen. Ein ums andere Mal erschreckten sie uns, wenn sie in der Marina direkt hinter der Amazone ins Wasser plumpsten - Pelikane:

Montag, 23.02.2015

Frohen Mutes hat sich Ingo heute Morgen zur Autovermietung aufgemacht. Leider ist er ziemlich enttäuscht zurückgekommen. Es ist kein Auto für uns da. Im Karnevalsmonat sind die Autos rar, wurde ihm mitgeteilt. Aha. Die Autovermietung vermietet auch Fahrräder, dann nehmen wir eben zwei Fahrräder. Geht aber auch nicht, die Fahrräder sind leider alle unterwegs. Ach. Na gut, dann fahren wir eben mit dem Bus. Zur Hauptstadt nach Basse-Terre wollen wir aber nicht, sondern in die andere Richtung. Der Bus fährt nur einmal am Tag und ist heute schon weg. Dann gehen wir eben zu Fuß, und zwar zum Strand. Daraus wird aber auch nichts, weil es zu regnen beginnt.

So beschließen wir, es uns an Bord gemütlich zu machen. Mit Lesen, Schlafen, Essen und auf die Jungs von der "Cello" warten, die heute hier einlaufen wollen, verbringen wir den Tag. Außerdem hat Ingo das Videomaterial gesichtet, dass während unserer Atlantiküberquerung zusammen gekommen ist. Der Anfang ist gemacht, irgendwann schneiden wir daraus einen kurzen Film zusammen. Vielleicht am nächsten "faulen Tag wider Willen".

Kurz vor Sonnenuntergang läuft dann die "Cello" ein und bekommt den Platz neben der Amazone. Es gibt wieder viel zu erzählen und so klingt dieser Tag sehr schön aus.

Hübsche Blüten am Straßenrand in Rivère Sens:  

Sonntag, 22.02.2015

Ein Auto für eine Inselrundfahrt zu mieten, ist gar nicht so einfach. Hier am Hafen gibt es zwar eine Autovermietung, gestern war aber kein Auto frei. Wir konnten für morgen eines vorbestellen, wobei es aber nicht sicher ist, dass wir es auch wirklich bekommen. Hoffentlich klappt es, denn wir wollen noch ein bisschen mehr von Guadeloupe sehen.

Den heutigen Sonntag haben wir der Instandhaltung der Amazone gewidmet. Bei der Atlantiküberquerung haben die Endbeschläge der beiden Bäume, mit denen wir die Vorsegel ausgebaumt haben, sehr gelitten. Ein Beschlag war noch zu retten, ein anderer musste ersetzt werden. Malte hat Ersatz mitgebracht, dieser musste noch montiert werden. So mal eben ging das natürlich mal wieder nicht. Ingo musste einiges an Werkzeug hervorholen, u. a. den Schraubstock. Es mussten Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten werden.

Als nächstes stand die Reparatur der Ankerkastendeckelverriegelung (was für ein Wort!) an. An der Verriegelung war etwas abgebrochen und musste ersetzt werden. Wobei das kaputte Teil erst entfernt und dann das neue montiert werden musste. Das zu ersetzende Teil gab es aber nicht zu kaufen - hier waren Ingos Phantasie und sein technisches Geschick gefragt. Nach einiger Bastelei ist jetzt auch die Verriegelung wieder in Ordnung.

Unsere Amazone ist Baujahr 1971 und zur damaligen Zeit war sie mit ihren Abmessungen von 10,50 m Länge und 3,20 m Breite ein richtig großes Boot. Heutzutage - und ganz besonders hier in der Karibik - gehört sie zu den kleineren Booten. In den Ankerbuchten ist sie oft die Kleinste. An dem Spruch: "Kleines Boot, kleine Sorgen - großes Boot, große Sorgen" ist viel Wahres dran. Aber egal ob groß oder klein, ein Boot fahrbereit zu halten, ist eine Herausforderung. So viele verschiedene Dinge ergeben das Ganze, nämlich ein gut gepflegtes, seetüchtiges Boot. Ob zum Beispiel Maschine, Segel, Wanten und Stage, Winschen, Stromversorgung, Wasserversorgung, sanitäre Anlage, Pantry, Gasanlage, Ankergeschirr oder auch Persenninge - alles das muss in Ordnung sein. Sei es, weil es für die Fortbewegung unerlässlich ist, weil es für die Sicherheit zwingend ist oder einfach weil es einen gewissen Komfort sicherstellt.

Regelmäßig stellen wir uns also der Instandhaltungs-Herausforderung. Meistens im Winter bei ungemütlichen Temperaturen, zurzeit unter Palmen bei 30 Grad im Schatten. Die Amazone dankt es uns. Es ist eine Freude, mit ihr unterwegs zu sein.

Das Foto haben die "Cellisten" von uns gemacht. Das meine ich, wenn ich schreibe "Die Amazone pflügt durch die bewegte See":

Sonnabend, 21.02.2015

Jeder hat eine zweite Chance verdient, auch die Stadt Basse-Terre. Wir unternehmen heute einen zweiten Besuch, um sie etwas besser kennenzulernen. In der großen Markthalle und drum herum herrscht reges Treiben. Obst und Gemüse werden angeboten, ebenso Musik-CDs, bunte Tücher, schöne Sonnenhüte und vieles mehr.

Bei unserem gestrigen Besuch war das Büro der Touristen Information geschlossen, eine Tafel mit den Öffnungszeiten gibt es nicht. Dafür hängen an den Fensterscheiben mehrere Aushänge, die auf den Besuch eines Kreuzfahrtschiffes im Dezember 2014 hinweisen. Wir haben auch heute kein Glück - die Tür des Informationsbüros ist wiederum verschlossen. Moment mal - an einem Sonnabend Vormittag ist die Touristeninformation in der Hauptstadt Guadeloupes geschlossen? Bemerkenswert.  

Zumindest haben wir gestern in einem Restaurant hier in der Marina einen Stadtplan von Basse-Terre bekommen. Daraus entnehmen wir, dass es hier einen Botanischen Garten gibt. Dieser ist in unserem Reiseführer gar nicht erwähnt. Mit gutem Grund, wie sich später herausstellt. Der Garten ist zwar nur von montags bis freitags geöffnet, aber das, was wir vom verschlossenen Tor aus erblicken können, macht keine Lust darauf, noch einmal wiederzukommen. Die Anlage macht einen ungepflegten, ja verwahrlosten Eindruck.

Gerne würden wir in einer Bar oder einem Café etwas essen oder trinken. Vielleicht mit Blick auf das Meer, nett unter einem bunten Sonnenschirm an der Promenade sitzen und eine kleine Pause einlegen. Leider Fehlanzeige - wir finden kein Café. Wir treten also den Rückweg an und beschließen, dass heute mal wieder etwas Kultur nicht schaden könnte. Auf unserem Weg liegt das Fort Delgrès, das wir besichtigen wollen.

Das Fort ist 1643 erbaut worden, und ist eine große, sternförmige Anlage mit vorspringenden Schanzen.  Ursprünglich hieß es Fort St.-Charles, wurde aber nach dem Nationalhelden Guadeloupes, Colonel Louis Delgrès, umbenannt. Delgrès und 200 seiner Leute starben 1802 im Kampf. Sie hatten vergeblich versucht, die Wiedereinführung der bereits abgeschafften Sklaverei durch die einmarschierenden Truppen Napoleons zu verhindern. Endgültig abgeschafft wurde die Sklaverei dann 1848 auf Initiative des Politikers Victor Schoelcher. Die Anlage ist beeindruckend, der Blick auf die Bucht sehr schön. Es gibt auch eine moderne Ausstellung, die über die Kämpfe und die Geschichte des Forts Auskunft gibt. Leider fast alles ausschließlich in französischer Sprache.

Den Kaffee, den wir eigentlich in Basse-Terre trinken wollten, gibt es später an Bord der Amazone. Im Laufe des Tages sind in der Marina einige Yachten eingetroffen. Wir haben jetzt Nachbarn aus Finnland, etwas weiter liegt eine Yacht aus den USA.

Buntes Treiben in der Markhalle:

Im Botanischen Garten in Basse-Terre wächst auch Baumwolle:

Die Ruinen des Forts:

Im Fort zur Erinnerung an Louis Delgrès angelegt:

Freitag, 20.02.2015

Wie erwartet, war der Ankerplatz nicht der beste. Zwar hatten wir beim Schnorcheln gestern schöne bunte Fische und auch die eine oder andere Koralle bewundern können, aber die Amazone kam nicht so richtig zur Ruhe. Sie wiegte sich im Schwell und uns natürlich gleich mit. So gingen wir um halb zehn am Morgen Anker auf und segelten hinüber nach Guadeloupe. Die zehn Seemeilen legten wir flott zurück, einige Regenschauer begleiteten uns dabei.

Wir liefen die Marina Rivière-Sens in der Nähe der Hauptstadt Guadeloupes, Basse-Terre, an. Im Revierführer von Chris Doyle hatten wir gelesen, dass die Ansteuerung etwas schwierig sei. Bei einem Hurrikan war die Mole zerstört worden, und die Mauerreste sollten noch unter Wasser liegen. Außerdem lasen wir dort, dass die Marina klein und meistens voll belegt sei. Davon haben wir uns aber nicht abschrecken lassen, weil wir zumindest einen Diesel-Tankstopp einlegen wollten. Das Einlaufen war dann aber ganz unproblematisch. Wahrscheinlich sind die Mauerreste inzwischen entfernt worden.

Einen Liegeplatz konnten wir auch bekommen, da die Marina noch einige Plätze frei hat. Etwas problematischer war dann allerdings das Tanken. Der Diesel war ausgegangen, der Tankwagen aber schon unterwegs, und wir wurden gebeten, doch bitte zwei Stunden zu warten. Das haben wir dann auch gemacht und die Wartezeit mit E-Mails beantworten und allgemeinem Aufklaren der Amazone verbracht. Alsbald brummte der Tankwagen heran. Wir mussten noch ungefähr eine halbe Stunde warten, dann konnten wir endlich unseren Einbautank auffüllen.

Die Anmeldung beim Zoll, die "Clearance", haben wir in einem Restaurant hier in der Marina auch erledigen können. Eine freundliche Mitarbeiterin hat unsere Daten in den Computer eingegeben, gekostet hat es nichts. Bei einem Spaziergang haben wir die nähere Umgebung erkundet. Direkt hier am Hafen gibt es eine Bäckerei, eine Schlachterei, eine Apotheke und kleine Lebensmittelgeschäfte. Auch einen Waschsalon mit Selbstbedienung gibt es hier, ebenso einen Geldautomaten und eine Post. Sogar schnelles Internet hat die Marina zu bieten. Wir haben hier also wieder eine Komfortzone.

Guadeloupe ist 1.628 Quadratkilometer groß und hat 450.000 Einwohner, wovon 12.000 Menschen in der Hauptstadt leben. Wie Martinique ist auch Guadeloupe ein Französisches Übersee Département. Hier wird französisch gesprochen, rechts gefahren und mit Euros bezahlt. Guadeloupe besteht aus zwei landschaftlich ganz unterschiedlichen Teilen, die durch eine Landbrücke miteinander verbunden sind. Auf dem östlichen Teil, Grande Terre, schlägt das touristische Herz der Insel mit herrlichen Stränden und vielen Hotelresorts. Auf dem westlichen Teil, Basse-Terre, auf dem wir uns befinden, gibt es üppigen Regenwald, Wasserfälle und den mit 1.467 m höchsten Berg der Kleinen Antillen, den Vulkan La Soufrière. Einen Spaziergang in die etwa zwei Kilometer entfernte gleichnamige Hauptstadt Basse-Terre haben wir auch noch unternommen. In unserem Reiseführer steht, dass diese Stadt "eher unattraktiv" sei. Das können wir bestätigen.

Wir wären demnächst gerne zwischen den beiden Inselteilen hindurchgefahren, um in den Norden zu gelangen. Leider werden die zu passierenden Brücken seit einiger Zeit wegen Reparaturarbeiten nicht mehr geöffnet.

Der Leuchtturm am Pointe de Vieux-Fort im Süden Guadeloupes (im Hintergrund die Inseln Les Saintes):

Diese beiden Damen stehen vor der Markthalle in Basse-Terre:

Donnerstag, 19.02.2015

Wir verabschieden uns heute von Dominica und segeln weiter Richtung Norden. Dort wartet schon Guadeloupe auf uns. Zusammen mit ihren kleinen Schwestern Les Saintes, Marie-Galante und La Désirade bildet sie ein Französisches Übersee Département. Wir segeln heute also  mal wieder nach Europa. Kurz nach 10 Uhr geht es Anker auf und wir fahren aus der geschützten Bucht von Portsmouth, der Prince Rupert Bay. Auch die Jungs von der "Cello" haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind etwas eher dran als wir und haben uns zum Abschied noch einmal fröhlich zugewunken.

Als wir die geschützte Bucht verlassen, geht es bei 5 bis 6 Beaufort mit halbem Wind flott voran. Das Großsegel ist gerefft, die Genua ein gutes Stück eingerollt. In den Böen erreicht der Wind auch schon mal Stärke 7. Die Atlantikwellen, die zwischen Dominica und den Inseln Les Saintes heranrauschen, sind an die drei Meter hoch. Hin und wieder klatscht es an der Außenhaut und Wasser spritzt ins Cockpit und an Deck. Mit acht Knoten pflügt die Amazone unbeirrt durch die aufgewühlte See. Sie ist ganz in ihrem Element!

Alsbald kommt die "Cello" in Sicht und wir fotografieren und filmen uns gegenseitig. Die Gelegenheit ergibt sich nicht so häufig, ein Foto vom eigenen Boot unter Segeln zu bekommen.

Gegen 13.30 Uhr haben wir die 20 Seemeilen bis zu den Inseln Les Saintes zurückgelegt. Sie sind von Süden kommend Guadeloupe vorgelagert. Wir wollen uns hier zum Übernachten einen lauschigen Ankerplatz in einer schönen Bucht suchen und morgen nach Guadeloupe weiter segeln. Eigentlich ein ganz guter Plan - aber: Diesen Plan hatten auch schon viele andere Segler und liegen an den ausgelegten Moorings. In den Buchten ist nicht eine Boje frei. Wir kurven durch die verschiedenen Buchten und finden schließlich eine Bucht, in der noch das Ankern erlaubt ist. Um 15.30 Uhr fällt endgültig der Anker. Wir haben also ungefähr zwei Stunden nach einem Ankerplatz gesucht, das ist ein neuer Rekord! Auch die "Cello" ist hier eingetrudelt, findet aber keinen Platz mehr, und die Jungs müssen leider noch weitersuchen.

Beim Einlaufen in diese kleine Bucht, wo auch schon viele andere Boote ankern, ruft uns der Skipper einer französischen Yacht zu, dass er vor ein paar Tagen beim Segeln Fotos von uns gemacht hat. Sieh an, Madame Amazone hat einen französischen Verehrer.

Robert steht tapfer am Steuerrad der "Cello": 

Die französische Gastlandflagge ist mal wieder an der Reihe - im Hintergrund unsere spätere Ankerbucht:

Die "Royal Clipper" - wir hatten sie schon in den Tobago Cays gesehen, damals allerdings vor Anker:

Mittwoch, 18.02.2015

Der Außenborder, unser kleines Sorgenkind, zeigt sich seit ein paar Tagen von einer ganz ungewohnten, unproblematischen Seite. Er springt sofort an, geht nicht sofort wieder aus und fällt jetzt durch tadelloses Benehmen auf. Vielleicht hat er mitbekommen, dass die Reise für ihn schon fast zu Ende war. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Ingo sich ihm noch einmal fürsorglich gewidmet hat. Wie dem auch sei, er bringt uns ohne zu mucken an Land.

Wir haben dort einiges zu erledigen: Wäsche waschen lassen, SIM-Karte für den Laptop besorgen, ein bisschen einkaufen, Postkarten schreiben und spazieren gehen steht auch auf dem heutigen Programm.

Als wir gerade vom Landausflug zurück sind, kommen Dagmar und Frank von der Segelyacht "High Flight" mit ihrem Schlauchboot vorbei. Die beiden haben wir auf St. Lucia kennengelernt, als unsere Boote in der Marina nebeneinander lagen. Jetzt ankern sie auch hier in der Bucht und haben die Amazone entdeckt. Wir laden sie für abends auf einen Drink ein,  auch Robert von der "Cello" kommt zu uns. Es wird ein sehr schöner und lustiger Abend. Es sind die Begegnungen, die diese Reise prägen.

Blick von der Hauptstraße in Portsmouth in Richtung Prince Rupert Bay:

Strand in der Prince Rupert Bay, unserer Ankerbucht:

Dienstag, 17.02.2015

Nach einer ruhigen Nacht sind wir nach dem Frühstück mit dem Schlauchboot an Land gefahren. Wir müssen uns noch beim Customs anmelden. Auf Dominica ist es ein vereinfachtes Einklarierungsverfahren, weil wir nur den Customs und nicht auch noch die Kolleginnen und Kollegen der Immigration aufsuchen müssen. Außerdem können wir in einem Vorgang ein- und gleich wieder ausklarieren, wenn man nicht länger als 14 Tage bleibt. Die freundliche Dame beim Customs empfängt ihre Kundschaft lässig auf dem Balkon vor ihrem Büro. So stehen wir auf dem Balkon der Behörde und füllen auf der breiten Balkonbrüstung mit Blick auf die Bucht die Formulare aus.

Anschließend spazieren wir durch Portsmouth. Weil auch heute noch ein Karnevals-Feiertag ist, ist es am Vormittag in den Straßen noch sehr ruhig. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Eine hilfsbereite Einwohnerin zeigt uns, wo wir morgen unsere Wäsche waschen lassen können.

Am Nachmittag gibt es dann ein unverhofftes Wiedersehen mit Robert und Siggi von der "Cello". Raimund, der dritte "Cellist", kommt erst demnächst zurück an Bord. Sie ankern ganz in unserer Nähe, und es gibt viel zu erzählen. Am Abend stürzen wir uns mit Robert ins Karnevalgetümmel an Land. Die Menschen hier sind nicht nur freundlich und hilfsbereit, sie sind auch in Feierlaune. Je lauter desto besser scheint die Devise zu sein.

Die hiesigen Boatboys sind im Vergleich zu ihren Kollegen auf den anderen Inseln sehr zurückhaltend. Beim Vorbeifahren winken sie uns freundlich zu. Auf Anforderung über UKW-Kanal 16 könnten wir ihre Dienste in Anspruch nehmen. Seit ein paar Jahren haben sie sich in einer Vereinigung zusammengeschlossen: PAYS - Portsmouth Association of Yacht Security. In erster Linie bieten sie Fahrten auf dem Indian River und andere Touren an. Ebenso bieten sie ihre Dienste als Wassertaxi und anderen Service an.

Unsere Anker-Nachbarin, die "Sweet Dream" - dümpelt verlassen vor Anker. Da hat es sich anscheinend ausgeträumt:

Die Boatboys fllitzen mit ihren Wassertaxis zwischen den Ankerliegern hin und her:

Montag, 16.02.2015

Die vergangene Nacht war ziemlich unruhig. Das erste Mal wurden wir gegen 2 Uhr geweckt, als unser Anker-Nachbar seinen Motor gestartet und den Anker aufgeholt hat, um die Bucht zu verlassen. Nachdem wir gerade wieder tief und fest schliefen, klingelte kurz nach 4 Uhr Ingos Handy. In Deutschland war es ja schon 9 Uhr, da kann man doch schon mal jemanden anrufen. Erneut wieder eingeschlafen, klingelte um 6 Uhr der Wecker, und die Nacht war endgültig vorbei.

Heute wollen wir Martinique verlassen und wieder nach Dominica segeln. Kurz nach 7 Uhr gehen wir Anker auf. Bei unserem letzten Besuch haben wir vor der Hauptstadt, Roseau, geankert. Heute wollen wir noch ein Stück weiter in den Norden dieser wunderschönen Insel segeln. Knapp 55 Seemeilen liegen vor uns.

Im Windschatten Martininiques und später Dominicas ist der östliche Wind nur sehr schwach und der Motor muss angeworfen werden. Aber zwischen den Inseln ist es bei 5 Beaufort am Wind herrliches Segeln. Und wir haben wieder Glück - ein großer Mahi Mahi hat sich für unseren Angelköder interessiert und herzhaft zugebissen! Wir sind diesmal nur zu zweit, aber der Fisch ist um einiges handlicher, als es der große Schwertfisch war. Fast schon routiniert und abgebrüht gehen wir zu Werke. Genua einrollen, um die Fahrt aus dem Boot zu nehmen, Kescher und Gaff bereitlegen und den Rumbuddel aus dem Schapp holen. Schließlich hat der Fisch den Kampf verloren, und einige hervorragende Filetstücke wandern in unser Kühlfach. Für zwei Mahlzeiten reicht die Menge auf jeden Fall.

Kurz nach 16 Uhr erreichen wir nach 55 Seemeilen die Prince Rupert Bay bei Portsmouth, im Norden Dominicas. Es ankern hier schon einige Yachten, aber wir haben einen schönen Platz auf 5 Meter Wassertiefe gefunden. Ingo geht eine Runde schwimmen und schnorcheln, um die Lage des Ankers zu kontrollieren. Mit dem Anker ist alles in Ordnung. Er hat sich - wie bisher immer - gut eingegraben. Da kommt wie aus dem Nichts ein Rochen vorbeigeschwommen. Majestätisch gleitet er durchs Wasser.

Rechtzeitig zum Sonnenuntergang war der Mahi Mahi fertig gebraten. Wir haben ihn uns im Cockpit schmecken lassen und dabei der Sonne zugesehen, wie sie malerisch hinter der Amazone im Karibischen Meer versunken ist. Währenddessen schallt von Land fröhliche Musik über die große Bucht, denn auch hier wird natürlich kräftig Karneval gefeiert.

Ein Mahi Mahi - hübsch anzusehen und geschneckt hat er auch:

Die Flagge mit dem schönen Papagei kommt wieder zum Einsatz - Dominicas Küste liegt an Steuerbord: 

Sonntag, 15.02.2015

Nachdem Malte zurück nach Deutschland geflogen ist, wollen wir uns wieder Richtung Norden orientieren. Bevor wir die Marina verlassen, tanken wir Trinkwasser und füllen die Solarduschen auf. Außerdem müssen wir noch im Marinabüro abrechnen und am dortigen Computer die Erklärung für den Zoll abgeben. Für die fünf Tage in der Marina bezahlen wir 103,30 Euro Liegegeld, 5 Euro sind für die Zollerklärung fällig und 4,36 Euro für das Trinkwasser.

Wir haben hier sehr gut und ruhig gelegen. Supermarkt, Waschmaschinen und Trockner, mehrere Yachtausrüster, deutschsprachige Zahnärztin, Bars und Restaurants - eine Komfortzone zu einem akzeptablen Preis. Allerdings waren die sanitären Anlagen in keinem guten Zustand. Es waren viele Duschen defekt, nur drei funktionierten - sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Drei funktionstüchtige Duschen in der größten Marina der Karibik. Dass es trotzdem nicht zu langen Warteschlangen kam, liegt wohl daran, dass doch viele Crews an Bord duschen.

Jetzt am Wochenende war wieder "Bettenwechsel" - Chartercrews reisen ab, die nächsten reisen an. Rucksäcke und große Reisetaschen liegen und stehen auf den Stegen vor den Charteryachten. Einige Boote werden noch auf Hochglanz gebracht, bevor die neuen Gäste kommen.  Zum Großreinemachen gehört auch das Putzen des bordeigenen Grills. Ist ja logisch, dass die Gäste den Grill zwar benutzen, aber ihn nicht reinigen müssen. Trotzdem ist mir an diesem Detail bewusst geworden, wie sich die Welt der Chartergäste von unserer unterscheidet.

Um kurz nach 12 Uhr sind wir startklar und legen ab. Es wird ein herrlicher Segeltörn unter traumhaften Bedingungen: Sonne, so gut wie kein Seegang, Wind von vier bis fünf Beaufort, achterlich, Raumschots, halber Wind, am Wind - alles dabei.

In der Nähe des markanten Felsens Rocher du Diamant bemerken wir gegen 14.30 Uhr, dass eine große Jolle mit drei Personen an Bord, in Schwierigkeiten geraten ist. Jedenfalls liegt der Mast mit dem Segel platt auf dem Wasser. Ein Hubschrauber kreist über ihnen, ein deutscher Katamaran nimmt Kurs auf die Jolle und auch wir ändern unseren Kurs, um Hilfe anzubieten. Der Hubschrauber dreht dann aber ab, und der Katamaran geht wieder auf seinen alten Kurs. Als wir bei den drei Burschen und ihrer Jolle angelangt sind, fragt Ingo sie über unsere Lautsprecheranlage, ob sie Hilfe benötigen. Sie schütteln die Köpfe, der Skipper reckt beide Daumen in die Höhe. Na gut, sie werden das Boot schon wieder segelklar bekommen. Und tatsächlich sehen wir wenig später das bunte Segel erneut am Horizont leuchten.

Gegen 17:30Uhr erreichen wir nach 48 Seemeilen St.-Pierre. Unser Ankermanöver wird von lauter Musik begleitet. Der ganze Ort scheint auf den Beinen zu sein und an einem Karnevalsumzug teilzunehmen. Auf den Karibischen Inseln wird von Sonntag bis Mittwoch Karneval gefeiert. An jedem Tag findet eine Parade zu einem anderen Thema statt.

Kaum ist der Anker eingefahren und Ruhe im Boot eingekehrt, versucht ein großer Katamaran ganz in unserer Nähe zu ankern und ist im Begriff, seinen Anker genau über unseren zu werfen. Auf Ingos Zuruf reagiert der fremde Skipper nicht. Als Ingo daraufhin zum zweiten Mal an diesem Tag über unsere Sprechanlage eine Durchsage macht, ändert der Bootsführer seine Pläne und wirft seinen Anker etwas weiter entfernt. Komisch, Durchsagen gehören bei uns an Bord nicht zum Standardrepertoire und kommen nur sehr selten vor, aber heute gleich zweimal.

Manche Witze haben "einen langen Bart" - manche Unterwasserschiffe auch:

Die traditionelle Martinique-Jolle "La Yole" - 10,50 m lang, ohne Schwert - da heißt es, rechtzeitig auf die Bambusstangen zu klettern:

Diese Ausleger-Jolle ist kurze Zeit später in Schwierigkeiten geraten:

Der Mont-Pelée bei St.-Pierre - heute war sein Gipfel mal ausnahmsweise nicht wolkenverhangen:

Sonnabend, 14.02.2015

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Maltes Abreise. Seitdem er vor fast zwei Wochen in Fort-de-France zu uns an Bord gekommen ist, haben wir einiges zusammen unternommen und erlebt. Mal wieder ist uns die Zeit davongelaufen. Neben Tagesauflügen, Segeltörns, Schnorcheln und Schwertfischangeln haben wir es ganz einfach genossen, ihn bei uns zu haben. Wir nehmen ihn noch einmal in den Arm, dann fährt das Taxi auch schon mit ihm davon.

Ingo und ich bleiben niedergeschlagen zurück. Wir wollen nicht traurig sein, dass Malte wieder abgeflogen ist, sondern froh darüber, dass er bei uns war und wir eine so schöne Zeit hatten. So richtig gelingt uns das nicht. Wir unternehmen einen Spaziergang und setzen uns anschließend in eine der schönen Bars hier in der Marina. Da kommen ganz unverhofft Katja und Christoph mit ihren Kindern Emil und Mathilda von der "Muline" vorbei. Sie liegen hier in der Bucht vor Anker und setzen sich für eine Weile zu uns. So findet dieser trübe Tag doch noch einen ganz netten Abschluss!

Malte macht sich auf die lange Rückreise. Auf Wiedersehen in Deutschland!

Freitag, 13.02.2015

Erstens kommt es anders, als man zweitens denkt. Außerdem ist heute Freitag der 13. - da kann schon mal etwas schief gehen: Malte hat von der Fluggesellschaft einen weiteren Tag in der Karibik "geschenkt" bekommen. Air France hat kurzfristig seinen Flug annulliert und ihn auf morgen umgebucht. Ein Hotel muss er sich nicht suchen, seine Koje auf der Amazone ist noch frei.

Am Vormittag haben wir einen letzten gemeinsamen Ausflug in den Süden zur Grande Anse des Salines gemacht. Hier finden wir den schönsten und beliebtesten Strand der ganzen Insel. Die Bucht mit ihrem weißen Sand und dem türkisblauen Wasser erstreckt sich kilometerweit. Sie ist gesäumt von Schatten spendenden Palmen, es gibt Strandbars, Restaurants und Eisverkäufer. Wir unternehmen auch einen Spaziergang zum nahegelegenen Salzsee, der der Bucht ihren Namen gegeben hat.

Zurück in der Marina erledigen wir einen großen Einkauf beim nahegelegenen Supermarkt. Wir können uns dort einen großen Handkarren ausleihen und die Einkäufe so zum Boot transportieren. Das wollten wir unbedingt heute noch erledigen. Denn sonnabends kaufen die Crews der Charteryachten regelmäßig die Regale leer, da wollen wir ihnen doch gerne zuvorkommen.

Später holen wir noch die Spritzkappe vom Segelmacher ab. Es mussten einige Nähte nachgenäht werden.

Hier in der Marina gibt es auch verschiedene Yachtausrüster. Wir sind auf der Suche nach verschiedenen Ersatzteilen und werden auch fündig.

Am Abend bekommen wir dann Besuch von Barbara und Hans von der Segelyacht "Resolute" (www.sy-resolute.de). Wir haben sie hier kennen gelernt und verbringen bei interessanten Gesprächen einen schönen Abend.

Wunderschöne Bucht Grande Anse de Salines:

Einen Penny für Deine Gedanken, lieber Malte:

Mal wieder ein Großeinkauf:

Die Segelmacher arbeiten ein bisschen "unter Tage":

Einige Seglerinnen und Segler haben sich in der Marina häuslich eingerichtet:

Donnerstag, 12.02.2015

Heute steht ein Ausflug in den Osten Martiniques, zur Halbinsel Presqu'lle de la Caravelle, auf dem Programm. Diese landschaftlich reizvolle Halbinsel reicht in den Atlantik hinaus. Zwischen großen Zuckerrohrfeldern und Bambushainen fahren wir zum Chateau Dubuc. Es liegt auf der Halbinselspitze in einem Naturschutzgebiet. Allerdings sind nur noch einige Mauerreste der 1740 erbauten Anlage vorhanden. Es wurden hier Zuckerrohr und Kaffeebohnen angebaut, eine Rum-Destillerie gehörte ebenfalls dazu.

Mit der Besichtigung haben wir das Kulturprogramm für heute abgearbeitet und fahren zum Strand. Die Halbinsel ist von schönen, wenig besuchten Stränden gesäumt. Wir suchen uns ein schattiges Plätzchen und schon geht es hinein ins warme Nass. Malte wagt sich weit in die Bucht hinaus und entdeckt beim Tauchen am Riff eine große Languste.

Allzu lange können wir uns an dem schönen Strand leider nicht aufhalten, weil noch ein Termin ansteht: Ich muss nochmal zum Zahnarzt. Zum Glück gibt es hier direkt in der Marina eine Zahnarztpraxis mit einer deutschsprachigen Ärztin. Sie kann das Problem lösen, und ich hoffe, dass es jetzt keine weiteren Zahn-Schwierigkeiten gibt.

Am Abend gibt es noch einen letzten Barbesuch zusammen mit Malte. Morgen geht leider schon sein Flug zurück ins kalte Deutschland. Mal wieder ist die gemeinsame Zeit viel zu schnell vergangen. Der morgige Tag bleibt uns aber noch, bevor wir dann am späten Nachmittag zum Flughafen aufbrechen müssen.

 Chateau Dubuc:

 Weitere Mauerreste des Chateau Dubuc, im Hintergrund der Atlantik:

Ein Soldaten-Krebs in einem hübschen Schneckenhaus:

Unsere heutige Badebucht bei Tartane, dem einzigen Dorf auf der Halbinsel:

Mittwoch, 11.02.2015

Einige Ankerbuchten und Städte Martiniques kennen wir ja nun schon. Ab heute haben wir ein Auto gemietet und können die Insel weiter kennenlernen. 400.000 Menschen leben in dem französischen Übersee Département auf 1.106 Quadratkilometern. Die Blumeninsel, wie sie auch genannt wird, hat zwei Gesichter. Im gebirgigen, regenreichen Norden erstrecken sich rund um den Vulkan Mont-Pelée (1.397 m) ausgedehnte Bergwälder mit Wasserfällen, Gebirgsbächen und tiefen Schluchten. Es sind Naturreservate, die zum Bergwandern einladen. Im trockenen Süden findet man herrliche Sandstrände, komfortable Hotels und Ferienanlagen. Etwa in der Mitte der Insel liegt die Hauptstadt Fort-de-France.

Wir liegen mit der Amazone in der Marina in Marin, im Süden der Insel. Den Süden kennen wir schon ganz gut, und so zieht es uns heute in den Norden. Unsere Fahrt führt an der Hauptstadt und dem Flughafen vorbei, da herrscht regelmäßig sehr reger Verkehr bis hin zum Stau. Geduld ist gefragt. Der kleine Twingo, mit dem wir unterwegs sind hat eine Klimaanlage, alles halb so schlimm.

Schließlich erreichen wir das Reserve Biologique de la Montagne Pelée und versuchen uns im Bergwandern. Der Weg ist steil aber trocken und wir können alsbald grandiose Ausblicke genießen. Übertreiben wollen wir es mit dem Wandern aber nicht und machen uns wieder an den "Abstieg".

Jetzt wollen wir eine Rumfabrik besichtigen. Es soll nicht nur eine Verkostung sein, wie auf St. Lucia, sondern wir wollen eine Destillerie besichtigen und etwas über die Rumherstellung erfahren. Also steuern wir die J. M Destillerie in Macouba, ganz im Norden der Insel, an. Und wir werden nicht enttäuscht. Schon die Außenanlagen sind sehr schön gestaltet - eine Fabrik wie in einem kleinen Botanischen Garten gelegen. Während die Arbeiter sich an den verschiedenen Maschinen zu schaffen machen, können wir uns in der kleinen Fabrik umsehen.  Es ist laut, rattert und die verschiedenen Arbeitsabläufe werden in einem Begleitheftchen erklärt. Sehr interessant. Den Abschluss bildet eine Verkostung in den schön gestalteten Räumen. Hier lesen wir auch etwas über die Geschichte der Fabrik. Der Rum wird aus dem Quellwasser des Monte Pelée hergestellt, auch dieses können wir probieren. Es ist alles ganz zwanglos, Eintritt wird nicht verlangt. Wer an einer geführten Besichtigung teilnehmen möchte, zahlt 10 Euro.

Tagsüber haben wir nur eine Kleinigkeit gegessen und den Abschluss dieses schönen Tages soll ein Besuch in einem Restaurant sein, das Malte aus "mare TV" kennt. Im Januar wurde in einer Sendung über Martinique berichtet und das Restaurant "Petitbonum" vorgestellt. In dem am Strand gelegenen Lokal in Le Carbet werden u. a. Flusskrebse serviert, die hier auf Martinique gezüchtet werden. Und das ohne Zuhilfenahme von Medikamenten, also ganz biologisch. Wenn man Glück hat, trifft man auch den Chef des Hauses, der die verschiedenen Leckereien in Hot Pants zubereitet. Darauf hatte ich mich besonders gefreut, aber leider haben wir ihn nicht zu Gesicht bekommen. Dafür waren die Krebse ausgesprochen lecker. Ein toller Abschluss dieser schönen Tour!

Blick vom Monte-Pelée Richtung Osten: 

In der J. M Rum Destillerie:

Destillerie in schöner Umgebung:

Dienstag, 10.02.2015

Es soll heute zurück nach Marin gehen, aber vorher wollen Ingo und Malte in dieser schönen Bucht nochmal schwimmen und schnorcheln. Wir sind dann gerade dabei, die Amazone segelklar zu machen, als Steffi, Falk, Max und Martha in ihrem Beiboot vorbei kommen. Sie warten hier noch auf den passenden Wind für ihren nächsten Törn, und so gibt es doch noch ein kurzes unverhofftes Wiedersehen.

Schließlich verlassen wir gegen 12.30 Uhr die Bucht und erreichen nach 16 Seemeilen kurz nach 15 Uhr die Marina in Marin. Sie ist riesengroß, mit 700 Liegeplätzen und 100 Mooringbojen die größte in der gesamten Karibik. Uns wird ein Liegeplatz zugewiesen, im Marina Büro können wir auch gleich am Computer die Formalitäten für den Zoll erledigen. Das Liegegeld beträgt 24 Euro pro Tag, Strom und Duschen eingeschlossen. Wasser wird extra abgerechnet, an dem Wasserhahn vor unserem Boot befindet sich eine kleine Wasseruhr. Den Stand hat der Mitarbeiter notiert, abgerechnet wird beim Verlassen des Hafens.

Zum Abendessen gab es ein letztes Mal Schwertfisch-Auflauf. Das große Tier hat uns an fünf Tagen viele leckere Mahlzeiten beschert. Trotzdem darf es beim nächsten Mal gerne eine Nummer kleiner sein.

Besuch von der "RoSea"-Crew:

Montag, 09.02.2015

"Der frühe Vogel fängt den Wurm", heißt es. Aber wer mag schon Würmer? Und so gehen wir kurz vor neun Uhr am Morgen Anker auf, um zurück nach Martinique zu segeln. Wir wollen die Insel noch gemeinsam auf dem Landwege erkunden, bevor Malte am Ende der Woche schon wieder nach Hause fliegt. Wir setzen das Groß , rollen die Genua aus und zuckeln an Dominicas Küste entlang. Diese wilde Naturschönheit hat uns sehr gut gefallen. Wir freuen uns schon, wenn wir demnächst auf unserem Weg nach Norden hier noch einmal unseren Anker werfen.

Als wir aus Dominicas Windschatten heraussegeln, weht es mit fünf Beaufort und hoch am Wind geht es ganz sportlich bei bewegter See voran. Heute spuckt uns Neptun nicht nur Gischt an Deck, sondern auch den allgegenwärtigen Seetang. Alsbald erreichen wir auch schon Martiniques Windschatten, es wird gemütlicher. Keine Gischt und kein Seetang mehr an Deck.

Statt dessen bekommen wir Delphin-Besuch! Es sind etwa zehn Tiere, die uns eine Weile begleiten und Amazones Bug umspielen.

Nun ist es Zeit für das Mittagessen. Heute steht wieder Schwertfischsteak auf dem Speisezettel. Schwertfisch ist eine echte Delikatesse, schmeckt wie Kalbfleisch, hat wenig Kalorien, aber viele Vitamine und Mineralstoffe.

Nach knapp 52 Seemeilen erreichen wir gegen 18 Uhr kurz vor Sonnenuntergang die Bucht Grande Anse. Wir finden ohne Probleme einen schönen Ankerplatz bei vier Meter Wassertiefe. Wir sind also zurück in Europa. Noch kurz eine Runde um die Amazone schwimmen, dann schmeckt das Abendessen. Es gibt Schwertfisch-Auflauf, mit Käse überbacken, sehr lecker. Für morgen ist noch etwas da, dann ist der ganze Vorrat verputzt. Es darf wieder geangelt werden.

Die nächste Gastlandflagge ist die vorherige, nämlich die französische:

Delphin watching - Malte hat den Logenplatz im Bug der Amazone:

Sonntag, 08.02.2015

Kaum sind die ersten Frühstückseier und Schwertfisch-Fischfrikadellen verdrückt, geht es auch schon an Land. Wir starten mit unserem Taxifahrer Fred zur zweiten Runde unserer Inselerkundung. Erstes Ziel ist der Emerald Pool. Diese Naturschönheit ist ein dunkelgrün schimmerndes Wasserbecken, liegt in einer idyllischen Lichtung im Regenwald, und ein Wasserfall stürzt aus dem Dschungel herab. Hier sind wir heute allerdings nicht die einzigen, die sich für dieses Fleckchen Erde interessieren. In der letzten Nacht hat das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 1" in Roseau festgemacht. Wir erleben jetzt genau das, was Fred uns gestern schon beschrieben hat - wenn ein Passagierschiff auf Dominica angelegt hat, wird es bei den Sehenswürdigkeiten eng. Und tatsächlich, heute heißt es "Bitte hinten anstellen!". Am Emerald Pool herrscht Hochbetrieb.

Wir fahren weiter an der Atlantikküste entlang Richtung Norden. Fred kennt in Castle Bruce ein kleines, nettes Restaurant mit spektakulärem Ausblick auf den Regenwald, das Meer und den Strand. Dort sitzen wir in der ersten Reihe und blicken ins Grüne. 

Danach brechen wir auf nach Portsmouth, der zweitgrößten Stadt der Insel an der Prince Rupert's Bay. Dort ist es dann auch Zeit für eine Mittagspause, und wir lassen uns ein weiteres Mal die Schwertfisch-Frikadellen schmecken.

Anschließend machen wir einen kurzen Spaziergang zum nahegelegenen Fort Shirley, von dem aus wir einen schönen Ausblick auf die Bucht haben. Dann geht es auch schon weiter zum nächsten Höhepunkt des Tages - wir wollen mit einem kleinen Boot auf dem Indian River durch den Dschungel fahren. Stevenson, unser Bootsführer, fährt ein ganz kurzes Stück mit dem Außenborder. Er stellt den Motor alsbald ab und rudert die etwa 30 Minuten dauerende Strecke. Unterwegs erklärt er uns die Bäume und Tiere. So erfahren wir, dass die Mangroven schon 200 Jahre alt sind. Affen, Alligatoren und Löwen gebe es hier nicht, wir könnten ganz unbesorgt sein. So gleiten wir fast lautlos auf dem schmalen und flachen Fluss dahin. Das Grün wuchert zu beiden Uferseiten üppig, die urtümlich geformten Wurzeln der Mangroven sind beeindruckend. Schließlich legen wir an einer schön gestalteten Bar mitten im Dschungel an. Auf der Rückfahrt nehmen wir die beiden Angestellten der Bar mit.

An der Westküste fahren wir zurück nach Roseau. Kurz vor Sonnenuntergang sind wir zurück an Bord. Wieder geht ein schöner Tag mit vielen wunderbaren Eindrücken zu Ende.

Beim Emerald Pool - fast zu schön, um wahr zu sein:

Malte am Wasserfall beim Emerald Pool:

In der kleinen Bar bei Castle Bruce:

Ein kleiner, kecker Vogel:

Auf dem Indian River:

Sonnabend, 07.02.2015

Auch diesen Beitrag konnten wir nur verspätet ins Netz stellen, weil wir auf Dominica nur sporadisch eine Internetverbindung haben.

Heute sind wir mit dem Taxifahrer Fred zu einer Rundfahrt verabredet. Wir wollen diese grüne Naturschönheit, die Dominica zweifellos ist, näher kennenlernen. Dominica hat mehr zu bieten als Sonne, Strand und Palmen. So ist es auch kein Zufall, dass hier an zahlreichen Orten  Szenen der "Fluch der Karibik"-Filme gedreht wurden. Fred  fährt uns ins bergige Inselinnere, das zum größten Teil der Morne Trois Pitons National Park einnimmt. Der National Park ist seit 1997 UNESCO Weltnaturerbe und bietet üppige Flora, atemberaubende Ausblicke und wundervolle Naturerlebnisse.

Erstes Ziel ist der Botanische Garten in Roseau. Dort sind wir von einem umgestürzten Baum schwer beeindruckt, der beim Hurrikan David im August 1979 einen Bus unter sich begraben hat. Der zerquetschte Bus, der zur Zeit des Unglücks leer war, liegt noch unter dem Baum. Der Baum ist einfach weitergewachsen, als ob nichts geschehen wäre.

Als nächstes steht ein Spaziergang zum Boeri Lake auf dem Programm. Der Aufstieg zu diesem wunderschönen Kratersee dauert etwa 45 Minuten. Es geht relativ steil bergauf über Stock und Stein, auch ein kleiner Fluss muss überquert werden. Wildromantisch ist dieser Weg durch den Bergregenwald mit exotischen Pflanzen, Riesenfarnen und Orchideen. Wanderschuhe haben wir heute wieder einmal schmerzlich vermisst. Unsere glatten Bootsschuhe sind für solche Naturerfahrungen nicht geeignet.

Wir wollen unbedingt die Trafalgar Falls besuchen, die aus dem Dschungel 40 Meter in die Tiefe stürzen und dort baden. Doch Fred empfiehlt uns, auf jeden Fall die Lavaschlucht Titou Gorge zu besichtigen und dort schwimmen zu gehen. Und das ist der ultimative Tipp! An der Lavaschlucht erklärt uns ein netter Herr - vielleicht ein Angestellter des Nationalparks - , der nebenbei auch kleine Souvenirs verkauft, was uns in der Schlucht mit den zwei Wasserfällen erwartet. Wie er so mit uns spricht und genau erklärt, was uns erwartet und wie wir uns verhalten sollen, erinnert er mich ganz stark an Dr. Bob vom Dschungelcamp. Das Wasser ist kristallklar und kalt. Durch die tiefe Schlucht zu schwimmen, ist ein eigenartiges Gefühl. Rechts und links von uns das Lavagestein, nur ein Stückchen vom strahlend blauen Himmel ist zu sehen. Dann erreichen wir den ersten Wasserfall, die Strömung ist sehr stark. Um zu dem zweiten Wasserfall zu gelangen, müssen wir an dem ersten Wasserfall vorbeiklettern. Gar nicht so einfach. Als wir zurückkamen und dem freundlichen Mitarbeiter erklärten, dass solch ein Abenteuer in Deutschland so sicher nicht erlaubt wäre, meinte er, dass hier vor gar nicht langer Zeit drei Franzosen ums Leben gekommen seien. Für uns war es auf jeden Fall ein tolles und unvergessliches Erlebnis. Danke Fred!

Anschließend fahren wir zu den Trafalgar Falls. Wunderschön anzusehen, wie das Wasser donnernd in die Tiefe fällt. Über große, rutschige Findlinge klettern wir zu dem Becken am Fuß des Wasserfalls. Nicht ganz ungefährlich diese Kletterei. Ein Abrutschen ist jederzeit möglich und würde böse Verletzungen mit sich bringen. Es geht aber alles gut und schließlich badet Ingo ganz allein unter dem Wasserfall. Beim Boeri Lake und in der Lavaschlucht waren wir fast ganz allein und hier am Wasserfall sind auch nur wenige Touristen. Richtig voll wird es nur, sagt Fred, wenn ein Kreuzfahrtschiff im Hafen angelegt hat und die Passagiere an Land drängen.

Zum Ende unserer heutigen Tour fahren wir nach Wotten Waven zu den Sulphur Springs. Hier gibt es einige einfache Schwefelwasserbecken. Es stinkt, blubbert und dampft.

Dominica ist wunderschön und deshalb haben wir uns für morgen gleich wieder mit Fred verabredet, um noch ein bisschen mehr zu entdecken.

Im Botanischen Garten - der von dem umgestürzten Baum zerquetschte Bus:

Antje mit Fred, unserem Taxifahrer:

Dieser wunderschöne Ausblick bietet sich uns beim Aufstieg zum Boeri Lake, dem Kratersee:

Auch ein kleiner Fluss, der Clarks River, muss überwunden werden:

Der Blick auf den Boeri Lake:

Im Hintergrund der Freshwater Lake:

Hier sind wir in die Lavaschlucht hinein geschwommen. Im Inneren befinden sich die beiden Wasserfälle:

Die Trafalgar Falls:

Watten Waven Sulphur Springs - es stinkt, qualmt und brodelt:

Eine kleine, hübsche Echse:

Freitag, 06.02.2015

Was für ein Tag! Einen herrlichen Segeltörn nach Dominica gehabt, einen riesigen Fisch gefangen, ein- und ausklariert, den Außenborder (wieder) repariert und Fisch gebraten. Aber nun mal schön der Reihe nach:

Kurz vor acht verlassen wir die Ankerbucht bei St.-Pierre auf Martinique und starten zu einem herrlichen Segeltörn nach Dominica. Die Bucht bei Roseau, der Hauptstadt Dominicas, ist unser Ziel und etwa 36 Seemeilen entfernt. Mit vollem Groß und ganz ausgerollter Genua geht es gemütlich mit halbem Wind an Martiniques Küste entlang. Malte wirft die Angel mit einem unserer neuen Köder, die wir in Bequia gekauft haben, aus. Der Köder ist ein sogenannter Jig, hat einen Bleikopf, ein Stahlvorfach, und bunte Plastikfransen kaschieren den stabilen Doppelhaken.

Wir entdecken auch heute wieder jede Menge Seetang und haben schon die Hoffnung aufgegeben, einen Fisch zu fangen. Gerade in dem Moment, als Ingo an der Angelleine prüfen will, ob sich Tang im Haken verfangen hat, hat ein Fisch angebissen und unheimlich viel Angelleine wird abgerollt. Hektische Betriebsamkeit bricht an Bord aus. Die Fahrt muss aus dem Boot genommen werden, also rollen wir die Genua ganz ein. Ingo und Malte holen abwechselnd die Angelleine ein. Ich halte das Geschehen mit der Videokamera fest. Der Film ist in unserem Videokanal abrufbar und unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=MAt5P7ATbAE

Letztlich hat der Fisch den Kampf verloren und liegt reglos an Deck. Es ist ein schätzungsweise 30 kg schwerer Schwertfisch - ein Longbill Spearfish. Er wird genau vermessen und hat eine Gesamtlänge von 1,86 m! Mal wieder ein Fisch, der größer ist als der Angler selbst! Wir binden ihn fest, damit er uns nicht doch noch abhandenkommt und wickeln ihn in ein großes, nasses Badetuch zur Kühlung. Später wird er zerlegt und viele Filets wandern in unser Kühlfach.

Nachdem diese ziemlich aufregende Aktion erledigt ist, müssen wir das Großsegel reffen, weil am Himmel dunkle Wolken aufziehen und nichts Gutes verheißen. Ganz so schlimm wird es aber nicht, ein Schauer zieht über uns hinweg und bringt Wind und ein bisschen Regen. Kurze Zeit später können wir dann schon wieder ausreffen. Dominicas Küste liegt bergig, grün und wunderschön an unserer Steuerbordseite. Malte setzt die Gastlandflagge, und gegen 14 Uhr erreichen wir Roseau und finden alsbald einen passenden Ankerplatz auf sieben Meter Wassertiefe.

Während Malte und ich uns mit der Weiterverarbeitung der Fischfilets beschäftigen, macht sich Ingo mit dem Schlauchboot auf den Weg an Land, um uns beim Customs anzumelden. Dort kann er in einem Vorgang ein- und ausklarieren. Er muss auch nicht extra im Büro der Immigration vorstellig werden. Hier erledigt alles der Kollege vom Customs. Macht dann 25 EC, etwa 7 Euro. Auf Dominica wird englisch gesprochen, links gefahren und mit Easterncaribbean Dollars bezahlt.

Leider hat der Außenborder heute wieder keinen guten Tag gehabt und uns mal wieder im Stich gelassen. Ingo bringt ihn zwar wieder einmal zum Laufen, aber es wird doch deutlich, dass wir uns um Ersatz kümmern müssen.

Es gab dann zum ersten Mal Schwertfischfilet mit Baguette und Knoblauchsauce - sehr lecker! Unsere Vorräte reichen noch für einige weitere Mahlzeiten. Gebraten, gedünstet und als Fischfrikadellen werden die Filets auf den Tisch kommen. Schwertfisch satt.

Unser neuer Film:

Früh am Morgen verlassen wir St.-Pierre:

Der Fang ist eingeholt und liegt an Deck:

Malte, Ingo und der große Fisch:

Malte setzt die Gastlandflagge:

Donnerstag, 05.02.2015

Unser erster Weg führt uns heute zur Touristeninformation. Dort steht nämlich der Computer, an dem wir die Erklärung abgeben können, dass wir Martinique verlassen werden. Das erledigen wir heute schon, weil wir morgen in aller Frühe zur Nachbarinsel Dominica aufbrechen wollen. Besonders freundlich ist die Dame in dem Touristenbüro nicht. Sie spricht kein Englisch, wir nur einige Brocken Französisch. Das Formular am Computer können wir auch ohne ihre Hilfe ausfüllen. Unsere Fragen zu weiteren Sehenswürdigkeiten kann sie leider nicht beantworten und verweist auf die Kollegin vom Vulkan-Museum, schräg über die Straße. Bevor wir uns dorthin verabschieden, hält sie uns noch eine Sammelbüchse unter die Nase. Auf Deutsch steht darauf "Nach Lust und Laune" - da die Dame wenig hilfsbereit war, habe ich gar keine "Lust und Laune" irgendetwas in die Büchse zu stecken. Ingo weiß, was sich gehört, und steckt ein paar Münzen hinein.

Das musée volcanologique ist nur ein paar Schritte entfernt und für fünf Euro pro Person dürfen wir das Ein-Raum-Museum besuchen. Das spektakulärste Exponat ist die bei dem Vulkanausbruch 1902 zerstörte Kirchenglocke. Anschließend besichtigen wir noch die Ruinen des beim Ausbruch des Mont-Pelée zerstörten Theaters und des Gefängnisses.

Die Ankerbucht hat sich im Laufe des Tages zusehends gefüllt. Eine Yacht aus Kanada ankert fast auf Tuchfühlung mit uns, was deren Skipper aber nicht weiter interessiert. Schon merkwürdig, wie manche Skipper sich einen Ankerplatz suchen. Zum Glück ist es bis jetzt immer gut gegangen.

Es wird gefischt: 

Portrait von Louis Cyparis, einer der zwei Überlebenden des Vulkanausbruchs. Fast 30.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Der damalige Gouverneur hielt eine Evakuierung der Stadt für nicht erforderlich. Es hatte viele Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch des Monte-Pelée gegeben, doch eine "Expertenkommission" unter der Leitung des hiesigen Lehrers für Naturwissenschaften kam zu dem Ergebnis, dass keine Gefahr bestehe. Louis Cyparis ist später mit dem amerikanischen Zirkus Barnum herumgereist. Ob er sich ab und zu in sein Verlies zurückgesehnt hat, ist nicht überliefert:

In diesem Verlies hat Louis Cyparis die Naturkatastrophe überlebt:

Abendstimmung in der Bucht von St.-Pierre:

Mittwoch, 04.02.2015

Es soll heute in den Norden Martiniques gehen, nach St.-Pierre. Kurz nach 10 Uhr verlassen wir die schöne Ankerbucht Grande Anse. Bis nach St.-Pierre sind es knapp 17 Seemeilen, die wir unter vollem Groß und voller Genua bei vier Windstärken aus Südost in drei Stunden zurückgelegt haben. Das war mal wieder "sailing at its best" - schöner kann es nicht sein. Bei halbem Wind und strahlendem Sonnenschein, da ist jede Seemeile ein Genuss.

Als wir in St.-Pierre ankommen, müssen wir den richtigen Ankerplatz erst ein bisschen suchen. Einige Boote ankern hier schon, an manchen Stellen ist es mit 24 Metern zum Ankern ziemlich tief. Zu guter Letzt haben wir aber doch den richtigen Platz in fünf Meter tiefem Wasser gefunden.

Heute war es mit 30 Grad ein richtig heißer Tag, in der Kajüte kletterte das Thermometer auf 34 Grad, trotzdem haben wir uns aber noch zu einem kurzen Landausflug aufgerafft. St. Pierre liegt am Fuß des Mount-Pelée, dem Vulkan, der 1902 zum letzten Mal ausgebrochen ist. Die damalige Hauptstadt Martiniques wurde das "Klein-Paris der Antillen" genannt und war eine blühende Hafenstadt. Der Vulkan hat die Stadt mit ihren 30.000 Einwohnern binnen zwei Minuten unter Lava und Asche begraben. Nur ein einziger Mensch hat die Katastrophe überlebt - ein Häftling in einem unterirdischen Verlies.

Der wolkenverhangene Mount-Pelée:

Fischer in St.-Pierre kümmert sich um sein Netz:

Dienstag, 03.02.2015

So schnell wollte Ingo dann doch nicht aufgeben, und irgendwie hat der Außenborder ja auch noch eine Chance verdient. Eine letzte Chance. Wenn er die nicht nutzen würde, würde er durch ein neues Modell ersetzt werden. Nun ja, er hat sie genutzt und wird uns weiterhin begleiten und mehr oder weniger zuverlässig an die Dinghi-Stege und Strände der Karibik bringen. Gleich nach dem Frühstück hat Ingo ihn sich erneut vorgenommen und ihm wieder Leben eingehaucht.

Malte unternimmt dann auch gleich eine Probefahrt und düst eine Runde durch die Ankerbucht. Alles in Ordnung, der Kauf eines neuen Außenborders kann erst mal verschoben werden. Vielleicht haben wir Glück und der Motor hält bis zum Ende der Reise durch.

Wir gehen Anker auf und segeln zurück in die Bucht Grande Anse. Dort waren wir ja am Sonntag aufgebrochen, um Malte von Fort-de-France aus vom Flughafen abzuholen. Die Bucht ist wieder sehr gut besucht, wir finden aber einen schönen Platz für die Amazone. Gleich nachdem der Anker gefallen ist, gehen wir schwimmen und schnorcheln und entdecken auch zwei große Schildkröten.

Malte hat nicht nur für uns Ersatzteile aus Deutschland mitgebracht, sondern auch für Steffi und Falk. Wir sind hier mit ihnen für die Übergabe verabredet, und kurz vor Sonnenuntergang kommt die "RoSea" in die Bucht getuckert. Später treffen wir uns an Land und verbringen in einer der kleinen Bars am Strand einen schönen Abend. Unsere Kurse trennen sich morgen schon wieder, ob wir uns noch einmal wiedersehen, ist sehr ungewiss. Beim Abschied kommt für einen Moment eine traurige Stimmung auf. Es hilft ja nichts - Augen zu und durch. Diese Reise wird ganz entscheidend durch die vielen schönen und interessanten Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen geprägt. Abschiede gehören leider immer dazu.

Ingos Einsatz ist von Erfolg gekrönt - der Außenborder läuft wieder:

Spaß bei der Probefahrt:

Montag, 02.02.2015

Bevor wir Malte heute am späten Nachmittag vom Flughafen abholen, haben wir noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Wir räumen das Vorschiff frei, damit er dort einziehen und sein Lager aufschlagen kann. Wenn Besuch an Bord kommt, heißt es eben zusammenzurücken. Außerdem wollen wir noch einen größeren Einkauf machen und unsere Getränkevorräte auffüllen. Mit den beiden Hackenporsches im Schlauchboot wollen wir an Land fahren. Leider kommen wir nicht weit - der Außenborder streikt nach wenigen Metern. Keinen Mucks gibt er mehr von sich. Wir paddeln zurück zur Amazone und Ingo versucht in brütender Hitze, den Motor wiederzubeleben. Leider ohne Erfolg.  Der Motor ist schon ziemlich alt und hatte schon so seine Macken. Ganz überraschend kommt sein Ausfall für uns nicht. Da werden wir in den sehr sauren Apfel beißen müssen, und um eine Neuanschaffung nicht drum herum kommen. Es ist jetzt erst mal Muskelkraft gefragt, und wir paddeln zum Schlauchbootanleger. Zum Supermarkt ist es nur ein zehnminütiger Fußmarsch. Mit den schwer beladenen Hackenporsches paddeln wir dann wieder zurück an Bord.

Mit dem Maxitaxi fahren wir später zum Flughafen und können Malte dort endlich in die Arme schließen. Wieder zurück in Fort-de-France verfrachten wir den großen Koffer ins Schlauchboot und Malte und ich paddeln zur Amazone. Er fährt dann noch einmal zurück und holt Ingo ab. Dann ist erst einmal Bescherung - aus seinem Koffer holt er einige Dinge und Ersatzteile, die er uns mitgebracht hat. Ein Gedicht müssen wir nicht aufsagen, aber ein bisschen feierlich ist die Stimmung schon. Es gibt viel zu erzählen, Pläne für die nächsten Tage werden geschmiedet. Es ist schön, ihn an Bord zu haben. Allerdings müssen wir uns morgen zuerst um einen Ersatz für den kaputten Außenborder bemühen. Hier in Fort-de-France gibt es einen Bootsmotorenhändler, mal sehen, ob wir ins Geschäft kommen können.

Willkommen an Bord:

Sonntag, 01.02.2015

Gibt es etwas Schöneres, als am frühen Morgen in warmem, kristallklarem Wasser vor einer Strand- und Palmenkulisse zu Schnorcheln und der Amazone dabei zuzusehen, wie sie träge vor Anker dümpelt? Ja, es gibt etwas - wenn nämlich beim Schnorcheln plötzlich ganz dicht eine Schildkröte vorbeischwimmt, kurz an der Oberfläche nach Luft schnappt, zum Meeresboden hinabgleitet und dort genüsslich am Seegras knabbert. Genauso hat es sich zugetragen, und es war ein wunderschönes Erlebnis. Eins der schönsten der bisherigen Reise.

Trotz dieses eindrucksvollen Erlebnisses sind wir gegen 10.30 Uhr Anker auf gegangen. Unser heutiges Ziel ist die Hauptstadt Martiniques, Fort-de-France. Das liegt sozusagen um die Ecke, nur etwa sieben Seemeilen entfernt. Kurz nach 12 Uhr sind wir auch schon da und werfen unseren Anker. Auch hier sind wir natürlich nicht allein, einige Boote, auch aus Deutschland, ankern hier direkt vor dem Fort Saint Louis. Von hier aus fahren wir morgen zum Flughafen, um unseren Besuch abzuholen. Malte, unser Jüngster, heuert für knapp zwei Wochen auf der Amazone an. Wir haben uns seit Juni letzten Jahres nicht mehr gesehen und freuen uns schon sehr!

Unser Reiseführer hat über Fort-de-France nicht viel zu berichten. Wir erfahren aber, dass etwa 94.000 Menschen hier leben. Es gibt verschiedene Museen, Märkte und die Bibliothèque Schoelcher. Diese öffentliche Bibliothek ist aus der Privatsammlung des französischen Politikers Schoelcher (1804 -1893) hervorgegangen. Das Gebäude ist im orientalisch geprägten Jugendstil errichtet worden, war schon 1889 auf der Weltausstellung in Paris zu sehen und steht unter Denkmalschutz.

An der Strandpromenade gibt es einen schönen Kinderspielplatz, der auch gut besucht ist. Es ist uns auf unserer Reise bisher schon in vielen Ländern aufgefallen, dass prima Spielplätze in bester Lage angelegt sind und dort auch ordentlich etwas los ist.

Zurück an Bord, legen wir eine kurze Pause ein, dann nimmt sich Ingo die beiden großen Winschen im Cockpit vor. Sie müssen mal wieder gereinigt und neu gefettet werden.

Ein Kreuzfahrtschiff ist in Fort-de-France zu Besuch:

Fort-de-France, in der Mitte die Cathédrale Saint Louis:

Hier ankert ein Boot vom Typ Warship 725:

Wir ankern vor dem Fort Saint Louis. Besichtigen konnten wir es leider nicht, es war geschlossen:

Das schöne Gebäude der Bibliothèque Schoelcher:

So viele Teile gehören zu der Winsch. Jetzt ist alles gefettet und wieder zusammengebaut:

Sonnabend, 31.01.2015

Wir machen die Amazone segelklar und gehen gegen 10 Uhr Anker auf, um in die Ankerbucht Grande Anse d'Arlet zu segeln. Knapp 15 Seemeilen ist der Törn lang - oder kurz - und bei leichtem achterlichen Wind geht es mit ausgerollter Genua gen Norden. Hoffnungsvoll werfen wir heute auch wieder die Angel aus. Aber nicht einmal der Seetang, der heute mal wieder in großen Teppichen unterwegs ist, interessiert sich für unseren Köder.  

Vorbei geht es an der kleinen Felseninsel Rocher du Diamant, die drei Kilometer vor Martiniques Küste steil und 180 Meter hoch aus dem Meer steigt. Ihre Küstengewässer sind ein herrliches Tauchrevier dank der Vielfalt an Korallen, Schwämmen und bizarren Grotten. Im Reiseführer lesen wir eine kleine Geschichte zu diesem Felsen:

"Als es den Briten 1804 gelungen war, auf dem steilen Felsen des heutigen Rocher du Diamant 120 Matrosen mitsamt Kanonen und Gewehren abzusetzen, begann ein 18 Monate währendes Spiel. Tagsüber nahm die französische Küstenwache den Rocher du Diamant unter Beschuss, nachts ärgerten die Engländer vorbeifahrende französische Schiffe mit Salven aus ihren Geschützen. Da besannen sich die Franzosen auf eine List und schickten ein mit Rumfässern beladenes Boot in Richtung Felseninsel. Die alkoholentwöhnten Briten fingen die Fässer ein und veranstalteten ein hochprozentiges Gelage. Anschließend waren sie so betrunken, dass die Franzosen sie widerstandslos abführen konnten."

Beschossen worden sind wir nicht, Rumfässer kamen auch nicht vorbeigeschwommen und so fiel gegen 13 Uhr der Anker in dem kristallklaren Wasser der Grande Anse. Es ist immer noch ein etwas irritierendes Gefühl, bis auf den Meeresgrund sehen zu können. Ich werfe dann immer noch mal schnell einen Blick auf die Anzeige vom Echolot, um beruhigt festzustellen, dass es tiefer ist, als gedacht. Hier ankern wir auf fünf Meter tiefem Wasser und können beim Schnorcheln hübsche Fische und Seesterne bewundern. Ankerkette und Anker sind glasklar zu erkennen.

Für einen Landausflug ist dann auch noch Zeit gewesen. Grande Anse ist ein ehemaliges Fischerdorf und heute ein touristischer, kleiner Badeort mit ebenso kleinen Bars und Restaurants.

Der Rocher du Diamant:

Ein beladenes Fischerboot kommt uns entgegen:

Unser Spaziergang in Grande Anse führt über Stock und Stein -

und beschert uns eine schöne Aussicht auf die Bucht:

Strandleben in Grande Anse:

Freitag, 30.01.2015

Es war mal wieder soweit - unser grüner Freund, der Volvo, soll die ihm gebührende Zuwendung bekommen. Zu Beginn unserer Reise hatte er unfreiwillig und viel zu oft eine tragende Rolle gespielt. Das hat sich seit dem wir das europäische Festland Mitte September Richtung Madeira verlassen haben, grundlegend geändert. Er ist nicht mehr so gefragt. Trotzdem müssen wir uns bei den verschiedenen Manövern auf ihn verlassen können. Das konnten wir bisher auch immer, und damit das so bleibt, muss er eben regelmäßig gewartet werden.

Diese Wartungsarbeiten bedeuten, dass es an Bord sehr, sehr ungemütlich wird. Um nämlich an dem Motor hantieren zu können, muss die Niedergangstreppe abgenommen und der Motorraumdeckel im Cockpit geöffnet werden. Außerdem muss die Hundekoje komplett ausgeräumt werden. Im Salon sieht es dann binnen weniger Minuten aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.

Das ist nichts für mich, und bevor ich ständig irgendwie im Weg bin und mit der Zeit quengelig werde, evakuiert Ingo mich heute kurzerhand. Auf Teneriffa hätte ich während einer dieser Wartungen Shopping Queen werden können. Hatte Ingo mich doch mit dem Auftrag, in einem möglichst langen Zeitraum möglichst wenig Geld beim Shoppen auszugeben, in Santa Cruz losgeschickt. Als ich damals nach fünf Stunden zurückkam, war das Shoppingbudget nicht ganz ausgeschöpft und die Wartung auch noch nicht ganz erledigt.

Heute kann ich "Washing Queen" werden. Ingo fährt mich und die Wäsche mit dem Schlauchboot in die Bucht bei Caritan. Dort haben wir gestern bei unserem Spaziergang einen Selbstbedienungs-Waschsalon entdeckt. Um die Wartezeit zu überbrücken, habe ich etwas zu lesen dabei. Als alles fertig gewaschen und getrocknet ist, genehmige ich mir in dem schönen Restaurant direkt am Strand ein kühles Getränk. Ingo holt mich dann wieder ab, erledigt die restlichen Arbeiten und am späten Nachmittag ist alles fertig.

Gewechselt werden mussten das Getriebeöl, das Motoröl, der Dieselvorfilter, der Dieselfeinfilter, der Motorölfilter, der Keilriemen und der Impeller der Seewasserpumpe. Die Stopfbuchse der Antriebswelle wurde neu gefettet, der Seewasserfilter gereinigt und einige Teile wurden geprüft. Vor 325 Motorstunden hatten wir eine neue Seewasserpumpe installiert. Der eingebaute Impeller sah nach 200 Betriebsstunden zwar noch gut aus, aber wurde vorsichtshalber ausgewechselt. Jetzt nach 125 Motorstunden hatte der neue Impeller schon einen Riss. Leider kann man sich immer noch nicht auf die Qualität der Impeller von Volvo verlassen. Wir hatten auch schon einen Impeller, der nach erst zehn Betriebsstunden einen Flügel verloren hatte und einen, der nach 80 Stunden drei Flügel verloren hatte. Ein Bekannter von uns hat vor kurzem einen Segler abgeschleppt, dessen Maschine Kühlwasserprobleme hatte. Es stellte sich dann heraus, dass acht Flügel von verschiedenen Impellern den Wärmetauscher verstopft hatten. Die Maschine war immer jährlich professionell gewartet worden, d. h. die Impeller mit den fehlenden Flügeln wurden ausgetauscht, aber das Kühlwasser wurde nicht abgelassen, um die abgerissenen Flügel zu entfernen. Da warten wir unsere Maschine lieber unprofessionell selber. Hier ist ein Link zu unserer alten Website mit der damaligen Reklamation bezüglich der Impeller von Volvo Penta: http://www.hanseat-yacht.de/html/motor.html

Inzwischen spricht unser Radio, dieses kleine Sprachgenie, wieder fließend französisch. Heute Abend bleibt es allerdings stumm - es gibt in einer der Bars an Land Livemusik. Freitags ist dort immer Karaoke-Abend und mehr oder weniger talentierte Sängerinnen und Sänger geben ihr Bestes. Der Applaus ist entsprechend verhalten oder ganz ordentlich. Es werden zumeist französische Titel gesungen, auch Gilbert Beaucoups "Nathalie" klingt über die windstille Bucht.

Donnerstag, 29.01.2015

Es ist ganz wunderbar, den Tag mit einem Bad im 26 Grad warmen, kristallklaren Wasser zu beginnen und eine Runde oder auch zwei um die Amazone zu schwimmen. Wir ankern in fünf Meter tiefem Wasser und können bis auf den Meeresgrund gucken. So sehen wir ohne tauchen zu müssen, dass sich der Anker gut eingegraben hat. Das hat unser Spade-Anker bisher immer beim ersten Versuch schon getan, und wir hoffen, dass das auch so bleibt.

Am späten Vormittag sind wir an Land gefahren, haben einen Spaziergang gemacht und frisches Obst und Gemüse gekauft. Außerdem stand für Ingo mal wieder ein Friseurbesuch an. Zurück an Bord hat Ingo sich die Steuerbordseite des Rumpfes vorgenommen und mit Essig auch auf dieser Rumpfseite die Kalk- und Salzschicht weggeputzt.

Mit dem elenden Seetang hatten übrigens auf der Atlantiküberquerung fast alle Crews mit denen wir uns unterhalten haben, ihre Probleme. Wir konnten ja wegen der Seetangs nicht angeln und Peter, unsere Windfahnensteuerung, hatte auch seine Probleme damit. Aber manche Segler hatten mit dem Zeug sogar ganz erhebliche Schwierigkeiten. Bei manchen Booten hat es das Ruder blockiert und sich um den Propeller gewickelt. Es handelt sich dabei um Golftang (Sargassum) aus der Gattung der Braunalgen, wie ich jetzt bei Wikipedia nachgelesen habe. Der Name Sargassosee ist von den großen Mengen der frei im Wasser schwebenden Braunalgen der Gattung Sargassum abgeleitet. Diese Sargassum-"Wälder" stellen einen besonderen Lebensraum für kleine Krabben, Würmer und andere Meerestiere dar. Sie kommen weltweit in den wärmeren Meeren vor. 

Restaurant an der Anse Caritan, bei Sainte-Anne:

Die Ankerbucht bei Sainte-Anne:

Der Friedhof von Sainte-Anne:

Nach dem Friseurbesuch mit Spaß beim Putzen:

Mittwoch, 28.01.2015

Als wir vor kurzem auf St. Lucia in der Marina in der Rodney Bay gerade festgemacht hatten, kam ein junger Mann zu uns ans Boot. Er machte uns das Angebot, der Amazone für 80 US Dollar die Außenhaut zu polieren. Wir haben aus verschiedenen Gründen freundlich abgelehnt. Allerdings hat dieses Angebot uns ein bisschen ins Grübeln gebracht. Sieht unsere "Blue Beauty" wirklich so mitgenommen aus, dass wir jetzt schon ein Angebot zum Polieren bekommen? Zugegeben - seit der Atlantiküberquerung hat sich auf dem Rumpf eine relativ dicke und feste Schicht aus Kalk und Salz gebildet. Das würde auf einem weißen Boot nicht so sehr auffallen, aber auf dem dunkelblauen Untergrund macht sich die weiße Schicht nicht besonders gut. Die Amazone ist zwar inzwischen ein richtiger kleiner Salzbuckel, aber das muss man ihr ja nicht gleich so deutlich ansehen.

Ingo hat sich deshalb heute daran gemacht, den Rumpf von den hässlichen weißen Flächen und Flecken zu befreien. Dabei hat er auf ein altes und preiswertes Hausmittel zurückgegriffen und fleißig vom Schlauchboot aus die Außenhaut mit Essig geputzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, Kalk und Salz sind verschwunden, sieht aus wie neu. Backbord ist alles sauber, morgen ist die Steuerbordseite an der Reihe.

Nach dem Motto "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" haben wir anschließend die Grillsachen zusammengepackt und sind an den Strand gefahren. Dort waren wir heute mit Steffi, Falk und anderen Seglerinnen und Seglern zum Barbeque verabredet. Gegrillt wurde mit fünf Familien mit zusammen acht Kindern aus Frankreich, Schweden und Deutschland. Es war faszinierend zu beobachten, wie sich die Kinder im Alter von drei bis dreizehn Jahren verständigt und gemeinsam gespielt haben. Bei den Erwachsenen kreisten die Themen um Panama, den Pazifik und die Galapagosinseln. Wie wir immer wieder feststellen, haben sehr viele Seglerinnen und Segler keinen konkreten Termin für eine Rückkehr. Segeln wohin der Wind sie treibt, solange es gefällt oder das Geld reicht.

Blick über Sainte-Anne auf die Bucht:

... und die Amazone vorneweg:

Dienstag, 27.01.2015

Die Ankerbucht von Marin ist genau der richtige Ort, um mit dem Schlauchboot zum Großeinkauf zu fahren, uns im Ort beim Zoll anzumelden und eine SIM-Karte für den Laptop zu kaufen. Als dies alles erledigt war, haben wir uns beeilt, heute diese Bucht mit dem morbiden Charme zu verlassen. Für die gestrandeten und teilweise versunkenen Boote scheint sich niemand zu interessieren. Wir gehen also am frühen Nachmittag Anker auf, um in die  nur etwa drei Seemeilen entfernte, wesentlich schönere Bucht von Sainte-Anne zu verholen.

Auch diese Bucht ist gut geschützt und auch gut besucht. Aber wir finden ohne Probleme einen guten Ankerplatz für die Amazone, ganz in der Nähe der "RoSea", und wir freuen uns über das Wiedersehen mit Steffi, Falk, Max und Martha.

Martinique wird wegen ihrer üppigen Flora auch Blumeninsel, Madinina, genannt. Dieser schöne Vorgarten gibt einen Vorgeschmack:

Eines der vielen Wracks in der Bucht bei Marin:

Kurz vor Sainte-Anne:

Montag, 26.01.2015

Beim Ausklarieren in Rodney Bay/St. Lucia wurden wir noch einmal zur Kasse gebeten, 100 EC-Dollar waren fällig, umgerechnet etwa 33 Euro. Gegen 12.30 Uhr hatten wir alles erledigt, einen heftigen Regenschauer abgewartet, und wir konnten die Leinen loswerfen. Mit einem Reff im Großsegel und etwas eingerollter Genua - kommt mir irgendwie bekannt vor, scheint hier unsere Standard-Besegelung zu sein - brausen wir bei 5 Beaufort und etwas ruppiger See hoch am Wind Martinique entgegen. Europa wir kommen! Nach knapp 26 Seemeilen erreichen wir die riesige Bucht bei Marin, im Süden Martiniques.

Nie zuvor auf dieser Reise haben wir ein so großes Feld von Ankerliegern gesehen, es sind mehrere hundert Boote. Und auch nie zuvor auf dieser Reise haben wir so viele Wracks von Segelbooten gesehen, wie hier. Sie säumen die Bucht, mal mit mal ohne Mast. Auch zwischen den ankernden Booten liegen verlassene Yachten, die offensichtlich schon sehr, sehr lange nicht mehr bewegt wurden. Vielleicht wurden sie "ausgesetzt", so wie auch Hunde und Katzen manchmal ausgesetzt werden? Wir haben jedenfalls für die Amazone einen Platz zum Ankern gefunden und liegen hier nun ganz geschützt und sehr ruhig. Hier in der Bucht gibt es auch eine sehr große Marina. Sie umfasst 700 Liegeplätze und 100 Moorings. 14 Charterfirmen haben dort ihre Basis.

Am frühen Vormittag sind wir heute mit dem Schlauchboot an Land gefahren. Zunächst suchen wir den Zoll auf, um uns anzumelden. Als Europäer brauchen wir hier nicht einzuklarieren, wie auf den anderen Inseln. Aber am Computer müssen wir ein Formular ausfüllen, ganz ähnlich wie bei einer Einklarierung. Gekostet hat es € 5,--.

Es ist schon eine Weile her, seit wir in Teneriffa mit dem Mietauto den letzten Großeinkauf gemacht haben. Manches war hier im Süden nicht zu bekommen, vieles war uns ganz einfach zu teuer. Hier in der Bucht, gleich um die Ecke, ist ein großer Supermarkt, "Leader Price". Zu vernünftigen Preisen ist hier fast alles zu haben. Der Markt verfügt über einen Dinghy-Steg, so dass wir mit den zwei vollen  Einkaufswagen direkt ans Wasser fahren und alles ins Schlauchboot laden können. Insgesamt pendelt Ingo mit unserem Schlauchboot dreimal zwischen Supermarkt und Amazone hin und her, dann ist alles an Bord.

Nun muss noch alles verstaut werden. Glücklich packen wir Bier, Joghurt, Käse und Schinken ins Kühlfach. Wie schön, wenn man sich über die kleinen Dinge des Lebens freuen kann!

Die französische Gastlandflagge kommt wieder zum Einsatz:

Hier wird nicht nur geankert, sondern auch gesegelt:

Blick über den Friedhof und die weitläufige Bucht bei Marin:

Da freut sich die Bordfrau:

Sonntag, 25.01.2015

"Eigener Herd ist Goldes wert."  Stimmt genau, aber ohne Gas bleibt die Küche kalt. Es war mal wieder soweit, die zuletzt in Teneriffa aufgefüllte 5 kg Gasflasche war leer. Wir haben noch zwei Campinggasflaschen als Reserve, aber hier in der Marina können wir die 5 kg Flasche auffüllen lassen. Das hat umgerechnet 16 Euro gekostet, ging ohne große Lauferei ganz schnell und problemlos.

Gerade haben wir die neue Wind- und Wettervorhersage bekommen, die Wasservorräte sind aufgefüllt, die Amazone ist segelklar. Nur noch im Marina Büro abrechnen und bei den Behörden ausklarieren, dann können wir zu unserem Törn nach Martinique aufbrechen. Ziel ist die Ankerbucht bei Marin, 25 Seemeilen liegen vor uns. Die nächste Gastlandflagge liegt bereit. Es ist eine alte Bekannte, nämlich die Tricolore. Martinique ist ebenso wie Guadeloupe seit 1946 ein französisches Übersee-Département. Es wird rechts gefahren, französisch gesprochen und mit Euros bezahlt.

Bunte Häuser in Gros Islet, dem nördlichsten Fischerdorf auf St. Lucia. Hier wird jeden Freitag gefeiert:

Hübsche Krabbe: 

Hotelanlage am Strand bei Gros Islet:

Sonnabend, 24.01.2015

Nach unserer Inselrundfahrt waren wir gestern ganz schön geschafft. Nach einer kurzen Verschnaufpause an Bord sind wir aber noch verabredet und freuen uns auf einen schönen Abend mit Raimund, Siggi und Robert, den drei Cousins von der "Cello". Wir wollen gemeinsam im nahegelegenen Fischerdorf Gros Islet zu einer Party gehen. Unter dem Namen "Jump-Up" ist sie bekannt und findet an jedem Freitagabend statt. Der ganze Ort verwandelt sich in eine große Partymeile.

Bevor wir dorthin aufbrechen, dürfen Ingo und ich uns an Bord der "Cello" eine kleine Gummiente aussuchen. Bei ihrer Abreise im letzten Jahr haben die Jungs eine ganze Menge unterschiedlicher Gummienten geschenkt bekommen. Diese geben sie auf ihrer Reise an verschiedene Seglerinnen und Segler weiter. Verbunden ist es mit der Bitte, von dem Entchen Fotos zu machen, damit die drei wissen, wohin es die einzelnen Tierchen verschlagen hat. Wir haben uns die Ente mit dem lustigen grünen Helm, dem roten Hemd und dem kleinen Paddel ausgesucht. Es ist die Ente, die "Sebi & Lore" den Dreien zum Abschied geschenkt haben - sie haben auf der Ente unterschrieben. Was für eine schöne Idee - da machen wir doch sehr gerne mit! Ab jetzt gibt es also immer mal wieder ein Foto, auf dem irgendwo eine kleine Gummiente mit grünem Helm zu sehen ist.

Dann brechen wir zum "Jump-Up" auf. Es ist ein großes Straßenfest, mit unzähligen Grills, an denen leckere Fisch- und Fleischgerichte serviert werden. Ein Getränkestand reiht sich an den nächsten, an denen Rumpunches in allen Variationen bestellt werden können. Untermalt wird das quirlige Treiben von Einheimischen und Touristen mit lauter Musik aus turmhohen Lautsprecheranlagen. Die Jungs von der "Cello" lotsen uns zu einem großen Grill am Strand. In dem improvisierten Lokal wird Fisch gegrillt, Reis, Brot und Salat gehören zur Mahlzeit dazu. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass es hier besonders lecker schmeckt. Viele Menschen stehen geduldig Schlange. Die Fischfilets werden in Behältern aus Kükendraht gelegt und kommen so "verdrahtet" auf den Grill. Direkt am Strand sind Tische und Bänke aufgestellt, da lassen wir es uns schmecken.

Im Reiseführer wird in Bezug auf dieses Fest empfohlen, sich zur eigenen Sicherheit nur auf den Hauptstraßen aufzuhalten und das Fest nicht zu spät zu verlassen. Die Tipps haben wir beherzigt und diese wilde Party durch die tanzende Menge auf der Hauptstraße kurz vor Mitternacht verlassen.

Heute Morgen stand dann wieder ein Abschied ins Haus - die "Cellisten" verlassen die Marina und segeln in den Süden. Schade, dass sich unsere Wege schon wieder trennen. Zum Abschied wurde heftig gewunken und wechselseitig eine gute Reise gewünscht.

Wieder heißt es Abschiednehmen - ein Wiedersehen ist leider ungewiss: Siggi, Robert und Raimund von der "Cello":

Zuwachs auf der Amazone: Die kleine Gummiente reist ab jetzt mit uns - auch wenn die anderen Drei sehr skeptisch blicken:

Es fährt tatsächlich, dieses phantasievolle Gefährt eines boatboys:

Freitag, 23.01.2015

Schräg gegenüber von der Amazone liegen Gudrun und Jürgen mit der Segelyacht "Merlot". Mit den beiden, die wir hier kennen gelernt haben, wollen wir eine Inselrundfahrt unternehmen. Pünktlich um 8.30 Uhr finden wir uns auf dem Marina-Parkplatz ein, da kommt auch schon Desmond mit dem Maxitaxi vorgefahren. 14 Personen hätten Platz darin, wir sind aber nur zu viert. Wir werden an St. Lucias Westküste in den Süden fahren und an der Ostküste, der Atlantikküste, zurück.

St. Lucia hat 172.000 Einwohner und ist 620 Quadratkilometer groß und ist Mitglied des British Commonwealth. Es wird also englisch gesprochen, links gefahren und mit Eastern Caribbean Dollars bezahlt. Sie ist eine der schönsten und abwechslungsreisten Inseln der Karibik. Bergregenwald, üppig blühende Gärten, herrliche Sandstrände, Schnorchel- und Tauchreviere, schöne Ankerbuchten, Fischerdörfer, Vulkanlandschaft und heiße Quellen, bunte Märkte, viel Musik und lebenslustige Menschen sind hier zu finden. Und noch eine Besonderheit ist erwähnenswert: Auf dieser kleinen Insel wurden zwei Nobelpreisträger geboren: der Wirtschaftswissenschaftler Sir William Arthur Lewis und der Schriftsteller Derek Walcott.

Den ersten Halt legen wir in Castries ein, der Hauptstadt St. Lucias. Hier leben 40.000 Menschen, auf den Straßen und Märkten herrscht geschäftiges Treiben. Der Straßenverkehr ist lebhaft. Es fühlt sich irgendwie falsch an, als Desmond in einen Kreisverkehr fährt. Hat aber alles seine Richtigkeit, der Linksverkehr ist nur ungewohnt für uns.

Wir fahren weiter zur Marigotbay. 1967 wurde hier der Hollywoodfilm "Doctor Dolittle" gedreht. Damals war es hier sicher nicht so verbaut und überlaufen wie heute. Die Bucht ist wunderschön und von Yachten gut besucht. Sie liegen dicht an dicht an den ausgelegten Moorings.

Es ist zwar noch früher Vormittag, aber trotzdem steuern wir als nächstes die Rumfabrik Barbay in Roseau Valley an. Es stehen fein säuberlich aufgereiht ungefähr 20 verschiedene Rumsorten zur Auswahl. Damit unser Ausflug hier kein vorzeitiges Ende nimmt, halten wir uns mit dem Verkosten doch sehr zurück.

Weiter geht es zum Botanischen Garten bei Soufrière, den Diamond Botanical Gardens. Auf einer ehemaligen Zuckerrohrplantage von 1713 angelegt, faszinieren nicht nur die üppig blühenden Pflanzen, sondern besonders der Diamond Waterfall. Eine blühende und duftende Oase mit wunderschönen, mit ganz überwiegend hier heimischen Pflanzen. Unter freiem Himmel wuchern hier riesige Philodendren, die in Deutschland auf so mancher Fensterbank ein tristes Dasein fristen.

Allmählich wird es Zeit für eine Pause, auch der Hunger meldet sich. In Soufrière führt uns Desmond in ein kleines Restaurant, in dem wir leckere lokale Gerichte serviert bekommen.

So gestärkt geht es auch schon zum nächsten Highlight: die La Soufrière Sulphur Springs - dies ist eine Caldera, der eingebrochene Teil eines riesigen Vulkans, der 7 Quadratkilometer umfasst. Es stinkt hier zwar ganz fürchterlich nach faulen Eiern, es wird uns aber erklärt, dass dies ein gutes Zeichen sei. So lange es stinke, sei die Schwefelkonzentration in der Luft ungiftig. Erst wenn es nicht mehr rieche, sei wirklich etwas faul. Von den Aussichtsplattformen können wir in die dampfenden, brodelnden und zischenden Quellen gucken. In dem Becken neben dem Eingangsgebäude ist das Wasser nur noch 38 Grad warm, und wer möchte kann hier seine Arthritis oder sein Rheuma bei einem Bad lindern oder sich mit heilsamen Schlamm einreiben.

Wir Vier sind uns einig, dass wir lieber demnächst in einer Ankerbucht baden gehen. Desmond fährt uns weiter zu einem Aussichtspunkt, von dem wir einen besonders schönen Blick auf St. Lucias Wahrzeichen, den beiden zuckerhutartigen Vulkankegeln Petit Piton (743 m) und Gros Piton (770 m) haben.  Sie erheben sich fünf Kilometer voneinander entfernt aus dem Meer und sind durch den Piton Mitan Ridge miteinander verbunden. Gemeinsam mit den Korallenriffen ihrer Küstengewässer und den La Soufrière Sulphur Springs wurden sie 2004 zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt.

Dieser schöne und interessante Tag neigt sich allmählich dem Ende zu, an der Ostküste entlang geht es zurück nach Rodney Bay.

 Desmond zeigt uns einige Sehenswürdigkeiten von Castries:

Blick auf die Marigot Bay:

Gelöste Stimmung bei der Rum-Probe:

In dem Fischerdorf Anse La Raye wird gerade ein Netz eingeholt - und alle helfen mit:

St. Lucias Wahrzeichen, die Pitons:

Der wunderschöne Botanische Garten: 

Diamond Waterfall:

Schon häufiger haben wir Männer bei einem Brettspiel gesehen, auch in Soufrière wird munter gespielt: 

Dampfende La Soufrière Sulphur Springs:

Donnerstag, 22.01.2015

"Segeln ist die teuerste Art, unbequem zu reisen" - was für ein Spruch! Mit einem Segelboot unterwegs zu sein bedeutet aber auch, ziemlich flexibel zu sein. Bietet das vor Ankerliegen Unabhängigkeit und eine ganz besondere, schöne Atmosphäre, so ist es zwischendurch auch ganz prima, die Annehmlichkeiten und Sicherheit einer Marina zu genießen. Zum Beispiel ist hier am Tor zu den Stegen rund um die Uhr ein Wachmann postiert. Die Amazone könnten wir hier guten Gewissens einen Tag oder auch länger sich selbst überlassen. Wir liegen so geschützt und ruhig, wie selten auf dieser Reise. Sollte es stürmisch werden, hätten wir hier nichts zu befürchten. Die Einkäufe müssen nicht mit dem Schlauchboot transportiert werden, Wasser tanken ist ein Kinderspiel - der Wasserhahn ist direkt vor dem Boot. Die Solarduschen haben Pause, hier gibt es gute sanitäre Anlagen. Der volle Müllbeutel wird hier einfach an einen großen Haken gehängt, der sich an der Stromsäule vorm Boot befindet und von Marinamitarbeitern abgeholt. Wenn wir einen Spaziergang machen wollen, müssen wir die Handys und den Fotoapparat nicht wasserdicht verpacken, auch das Anlanden mit dem Schlauchboot und das Anschließen entfallen.  

So haben wir also heute den Tag in der Marina genossen, am PC gearbeitet und die Amazone ein bisschen auf Vordermann gebracht - Edelstahl und Messing waren mal wieder dran.

Mit diesem Gefährt ist ein boatboy unterwegs, um Obst und Gemüse zu verkaufen:

Blick über die Marina:

Mittwoch, 21.01.2015

Schon oft haben wir beobachten können, dass manche Skipper es mit dem Ankerlicht nicht so genau nehmen. Die Vorschrift besagt, dass ein Boot vor Anker von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ein weißes Rumdumlicht zu führen hat. Eine durchaus sinnvolle Vorschrift. In manchen abgelegenen Ankerbuchten ist es so dunkel, dass ein unbeleuchtetes Boot nicht auszumachen ist. Gestern Abend ankerten wir mit drei Booten in der kleinen Bucht, wovon eines kein Ankerlicht führte und in totaler Finsternis vor Anker lag. Spät am Abend lief noch ein großer Katamaran in die Bucht ein und ließ seinen Anker nahe an unserem Heck fallen und gab rückwärts. Als die Crew des Katamarans den unbeleuchteten Ankerlieger an ihrer Seite bemerkte, ging sie Anker auf und suchte sich einen anderen Ankerplatz.

Nach dem wir in der Bucht eine ganz ruhige Nacht verbracht haben, geht es heute um 9 Uhr Anker auf, um in die 12 Seemeilen entfernte Marina in der Rodney Bay zu fahren. Gegen 11 Uhr erreichten wir die große, moderne Marina, und es wurde uns ein Liegeplatz zugewiesen. Seit Anfang Dezember waren wir in keiner Marina mehr. Herrlich, einfach von Bord gehen zu können, ohne die Kletterei in das Schlauchboot. Der Ausleger, an dem die Amazone liegt, ist fast doppelt so lang wie sie selbst. Wir liegen hier so ruhig wie zuletzt auf Teneriffa in der Marina Santa Cruz. Das Boot bewegt sich kein bisschen, was für uns ganz ungewohnt ist und uns merkwürdig vorkommt. Umgerechnet 25 Euro kostet uns der "Luxus" pro Tag. Strom und Wasser kosten extra, duschen ist inklusive.  

Die Einklarierung verlief ganz problemlos. Die Behörden sind auf dem Marinagelände untergebracht. Zunächst muss Ingo die Gesundheitsbehörde aufsuchen. Dort wurden Fragen nach unserem Gesundheitszustand gestellt, außerdem wollte man wissen, woher wir kommen. Für unsere Impfausweise interessierte sich niemand. Als nächstes ging es zum Customs, als letztes zur Immigration. Gekostet hat der Verwaltungsakt 35 EC-Dollar, umgerechnet etwa 12 Euro.

Anschließend haben wir kurz die Jungs von der "Cello" besucht, die wir auf den Kapverden kennen gelernt haben. Sie haben nach ihrer Atlantiküberquerung das eine und andere zu reparieren und warten hier auf Ersatzteile.

Als nächstes stand ein kurzer Spaziergang auf dem Programm und ein Besuch im Supermarkt. Ja, hier gibt es Supermärkte, wie wir sie aus Europa kennen. Bequia ist zwar nur einige Seemeilen, aber doch eine ganze Welt weit entfernt. Die Lebensmittelpreise sind verglichen mit Europa immer noch sehr hoch, aber etwas niedriger als in Bequia. Immerhin kostet hier ein Paket Knäckebrot keine acht Euro wie dort, sondern "nur" fünf. Gekauft habe ich es trotzdem nicht, genau wie ich auch den Joghurt für 1,50 Euro nicht gekauft habe. Äpfel kosten hier pro Stück einen Euro - da bin ich allerdings schwach geworden und habe mir fünf gegönnt.

Die Steganlagen sind so groß und weitläufig, dass die Mitarbeiter mit kleinen Fahrzeugen unterwegs sind:

Nett ausstaffiertes Boot eines boatboys:

Vogelkolonie, direkt an der Hauptstraße:

Dienstag, 20.01.2015

Um 4.45 Uhr klingelte an Bord der Amazone heute Morgen schon der Wecker. Wir wollen ganz früh zu unserem Törn nach St. Lucia aufbrechen und noch vor Sonnenuntergang dort in einer Bucht ankern. Im Revierführer von Chris Doyle, unserer "Karibik-Bibel", stehen einige Empfehlungen für diesen Törn. Zunächst geht es mit einem Reff im Groß und etwas eingerollter Genua bei 5 Beaufort am Wind los. Es ist herrliches Segeln und wir kommen gut voran. Dann erreichen wir die nächste Insel, St. Vincent, und halten uns unter ihrer Leeküste. Hier ist es wegen der Landabdeckung mit dem schönen Segeln vorbei, der Motor muss aushelfen.

St. Vincent haben wir hinter uns gelassen, und bis wir in den Windschatten von St. Lucia kommen, können wir Segel setzen. Mit vollem Groß und ganz ausgerollter Genua brausen wir bei jetzt wieder 5 Beaufort am Wind St. Lucia entgegen. Dann das gleiche Spiel von vorn: im Windschatten der Insel bergen wir die Segel, und es geht unter Maschine weiter.

Gegen 16.30 Uhr erreichen wir nach 61 Seemeilen die kleine Bucht bei Anse Cochon. Mit zwei anderen Booten ankern wir vor einer Hotelanlage. Einklarieren können wir hier nicht, das bedeutet auch, dass wir hier erst mal nicht an Land gehen dürfen. Wir gehen aber schwimmen und schnorcheln, dagegen wird schon niemand etwas einzuwenden haben. Anschließend genießen wir den schönen Sonnenuntergang und freuen uns, eine so schöne und wenig besuchte Bucht gefunden zu haben.

Das Einklarieren erledigen wir morgen in der Rodney Bay. Für den kurzen Törn brauchen wir auch nicht den Wecker zu stellen, es ist nur ein Katzensprung.

Mal wieder wird eine Gastlandflagge gesetzt:

Im Süden St. Lucias findet man die zuckerhutartigen Vulkankegel Petit Piton (743 m) und Gros Piton (770 m):

Abendstimmung in der kleinen Bucht bei Anse Cochon:

Montag, 19.01.2015

Am Montag Vormittag einen Behördengang vor sich zu haben, ist nicht unbedingt der schönste Wochenbeginn. Bei unserem Begehren an die Administration geht es allerdings um die Ausklarierung aus dem Staat St. Vincent and the Grenadines. Gibt Schlimmeres, als sich bei strahlendem Sonnenschein in einem Karibik Inselstaat den entsprechenden Stempel in den Reisepass drücken zu lassen. Immigration und Custom (Zoll) sind im selben Gebäude zu finden, die beiden Schalter sind direkt nebeneinander. Die ganze Prozedur dauert einschließlich kurzer Wartezeit nur etwa 15 Minuten. So haben wir den Papierkram erledigt und können morgen in aller Frühe zu unserem nächsten Ziel, der Insel St. Lucia, aufbrechen.

Es waren noch ein paar Einkäufe zu erledigen, und für den Nachmittag sind wir mit Dörte und Paul verabredet. Gemeinsam haben wir einen Spaziergang zur Friendship Bay gemacht. Bevor wir mit den Schlauchbooten wieder zurück zu unseren Booten gefahren sind, haben wir noch bei den Jungs am Strand ein kühles Getränk zu uns genommen. Kurz vor Sonnenuntergang wurde es dann auch Zeit an Bord zu fahren, weil wir die Amazone für den morgigen Törn segelklar machen wollen. Wieder folgt ein Abschied, wieder verbunden mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

 In der Friendship Bay:

Sonntag, 18.01.2015

Heute sind wir mit Barba am Strand verabredet. Er lebt hier auf Bequia und besitzt zusammen mit einer Schwester und einem Bruder ein Stück Land oberhalb vom Strand an der Admiralty Bay. "My private jungle", wie er es nennt. Kennen gelernt haben wir ihn gestern, als Alvern und seine Freunde am Strand für die Familie der Segelyacht "RoSea" und uns gekocht haben. Wir hatten gesehen, wie er aus den Früchten eines Kalebassenbaums, hier wird er Calabash genannt, Schüsseln und Schalen herstellt.  An den Souvenirständen im Ort kann man Schalen und auch reich verzierte Masken, die aus den Calabash-Früchten hergestellt werden, kaufen.

Barba hat uns angeboten, dass er mit uns in seinen Dschungel geht, wo die Kalebassenbäume stehen, aus dessen Früchten die Schalen gemacht werden. Diese Bäume gehören zur Familie der Trompetenbaumgewächse. Ähnlich wie aus den Früchten des Flaschenkürbis werden aus den Früchten auch Trinkgefäße - Kalebassen - hergestellt, was den deutschen Namen der Art erklärt. Vom Strand aus geht es ein kurzes Stück bergauf und schon stehen wir mitten in Barbas Garten. Er erklärt uns die verschiedenen Bäume und Pflanzen, dann kommen wir zu den Bäumen mit diesen seltsam anmutenden, großen Früchten. Ich darf mir zwei davon aussuchen, Barba pflückt sie und noch ein paar mehr und verstaut sie in dem mitgebrachten Beutel.

Zurück am Strand werden die Früchte, die aussehen wie grüne Bälle, in der Mitte durchgesägt. Mit einem Esslöffel entfernt Ingo das Fruchtfleisch und Gregory, ein fleißiger Helfer, schabt mit einer Glasscherbe die letzten Fruchtfleischreste heraus. Nun werden die Hälften mit einer Zitrone ausgerieben und anschließend mit Seewasser ausgespült. Die so entstandenen Schalen müssen nur noch trocknen, wobei sie sich äußerlich allmählich braun färben. Das Ganze war interessant und hat wesentlich mehr Spaß gemacht, als eine fertige Schale zu kaufen.

Am Nachmittag heißt es dann schon wieder Abschied nehmen von Steffie und Falk und ihren Kindern Max und Martha. Sie segeln mit ihrer "RoSea" weiter gen Norden, und wir hoffen alle auf ein Wiedersehen.

Auch auf ein Wiedersehen mit Dörte und Paul von der "man suutje" hatten wir gehofft, nachdem sich unsere Kurse in Charlotteville auf Tobago gekreuzt hatten. So war die Freude groß, als sie gestern ganz in der Nähe der "Amazone" vor Anker gingen und uns heute an Bord besucht haben.

Essbarer Seeigel, Echinus Esculentus:

Mit Barba in seinem Garten, im Hintergrund die Admiralty Bay:

An Barbas Kalebassenbaum Früchte aussuchen

 ... Gregory und Barba sägen sie durch und höhlen sie aus:

Sonnabend, 17.01.2015

Mit der Internetverbindung klappt es leider nicht durchgehend so gut, wie zunächst gedacht. Das ist auch der Grund, weshalb wir unsere Beiträge nicht mehr so regelmäßig veröffentlichen können.

Donnerstag Abend haben wir uns wieder zur "Happy Hour" in der "Fangipani" Bar mit den anderen Seglerinnen und Seglern getroffen. Eine Steel-Band hatte ihre Instrumente, also Metallfässer in verschiedenen Größen, aufgebaut und alsbald legten sie los. Der Band zuzuhören und zuzusehen war ein tolles Erlebnis. Dieser unverwechselbare Klang gehört zur Karibik wie Rumpunch, weißer Strand und Palmen.  Es war gleichzeitig der Abschiedsabend für mehrere Crews, die weitersegeln wollen.

Unser Trinkwassertank musste mal wieder aufgefüllt werden. Hier gibt es einen "schwimmenden Wasserhahn": Ebenso wie der Wäscheservice kann auch die Wassertankstelle über UKW-Funk erreicht werden. Das gelbe Tankfahrzeug von "Daffodil's Marine Services" tuckert den ganzen Tag über zwischen den Ankerliegern und bringt Wasser, Diesel oder Eis für das Kühlfach. Ingo hat es über Kanal 67 angefordert und 1,5 Stunden später waren wir schließlich an der Reihe. 150 Liter Wasser für 10 Euro fanden ihren Weg in unseren Tank.

Wir haben sie gefunden - die Bar, in der wir den ersten der fünf OSV-Stander aufgehängt haben! Auf unserer Abschiedsparty im Vereinsheim des OSV sind uns ja fünf Stander überreicht worden, die wir - einem alten Brauch folgend - in Hafenkneipen aufhängen sollen. Frei nach dem Motto: Ein OSV-Mitglied war schon einmal hier. Die kleine Bar heißt "Green Bolley" und liegt direkt am Strand der Admiralty Bay in Port Elizabeth. Der OSV-Stander hängt hier neben Flaggen verschiedener Nationen und ganz dicht neben einer Bremer Speckflagge.

Hier auf Bequia haben wir die nette Familie mit ihrer Yacht "RoSea" wieder getroffen, die wir in der Saline Bay auf Mayreau kennen gelernt haben. Sie haben Kontakt zu dem Einheimischen Alvern und seinen Freunden geknüpft, die hier am Strand einen kleinen Getränkestand haben und Strandliegen vermieten. Heute Abend haben Alvern und seine Kumpel gekocht, und wir haben am Strand gesessen, uns das leckere Hühnchen mit Reis und Gemüse - es gab auch Kugelfisch und Seeigel-Eier - schmecken lassen, dem Rauschen der Brandung gelauscht, den Sternenhimmel bewundert und uns einfach gefreut, hier sein zu dürfen.

Daffo hat das Wasser geliefert, jetzt wird abgerechnet:

Der erste OSV-Stander, den wir in die Karibik mitgebracht haben, hängt jetzt in der "Green Bolley Bar" auf Bequia:

Am Strand wird traditionell auf offenem Feuer gekocht:

Donnerstag, 15.01.2015

Ja, es ist tatsächlich schon die Hälfte dieser phantastischen Zeit herum. Wir haben den südlichsten Punkt unserer Reise bereits im Kielwasser gelassen. Wir sind auf dem Rückweg, Zeit für eine Halbzeitbilanz.

Wir hatten ein schönes, ausgefülltes und glückliches Leben - wir sind vor nichts davongesegelt, sondern eher in etwas hinein: in Freiheit und Abenteuer. Vielleicht ist das auch die Voraussetzung für eine glückliche Zeit unterwegs - nicht davonlaufen zu wollen, sondern neugierig auf die Welt zu sein, die vor einem liegt. Wir wollten unseren so lang gehegten Traum verwirklichen, bevor das Schicksal die Gelegenheit erhält, uns einen dicken Strich durch unsere Pläne zu machen.

Bis jetzt ist es uns sehr gut ergangen. Das ist auch kein Geheimnis, ist doch aus den fast täglichen Einträgen in unserem (B)logbuch herauszulesen, wie es uns geht. Wir haben sehr schöne und auch anstrengende Segelpassagen gehabt, andere Länder und ihre Menschen kennen gelernt, viele interessante, nette und hilfsbereite Seglerinnen und Segler getroffen. Gleichgesinnte, die auch all ihren Mut zusammen genommen und sich auf den Weg gemacht haben. Es sind Menschen, denen es sehr bewusst ist, dass jedem nur ein Leben gegeben ist. Es gibt keine zweite Chance, am Ende wird es nicht heißen "Zurück auf Los". Wir sind sehr dankbar, diese Zeit erleben zu dürfen!

Wir waren an lauten, bunten und lebendigen Orten, in modernen Marinas mit allem Komfort und in einsamen Ankerbuchten.  Wir vermissen nach wie vor unsere Familie und Freunde. An feste Schuhe und geschlossene Räume werden wir uns erst wieder gewöhnen müssen. Von Verletzungen, Krankheiten, Wetterkapriolen und größeren Reparaturen sind wir bisher verschont geblieben, wäre toll, wenn es so bliebe.

Wir sind gespannt auf die vor uns liegenden Monate in der Karibik, mit Respekt denken wir an die zweite Atlantiküberquerung im Mai. Manchmal denken wir auch schon an unsere Rückkehr nach Bremen. Wir freuen uns auf die Menschen, die uns dort erwarten. Doch noch haben wir ja die zweite Halbzeit! Unser größter Wunsch ist es, dass die zweite Halbzeit ebenso glücklich und voller schöner Begegnungen sein möge, wie die erste. 

Mittwoch, 14.01.2015

Es gab Probleme mit der Internetverbindung, deshalb konnten wir die Beiträge und Fotos zunächst nicht ins Netz stellen. Das kann hier immer mal wieder vorkommen. Keine Sorge, uns geht es gut. Heute haben wir hier in Port Elizabeth eine SIM-Karte für den PC kaufen können, und jetzt funktioniert die Verbindung wieder einwandfrei.

In der Admiralty Bay auf Bequia gefällt es uns richtig gut. In dieser schönen und sehr großen Bucht liegen wir sehr gut geschützt. Es gibt einige Dinghy Docks, also Anlegestellen, an denen wir mit dem Schlauchboot festmachen können. Direkt am Wasser liegen schöne kleine Bars und Restaurants, und der Austausch mit den anderen Seglern gestern Abend war lustig und interessant. Ganz zwanglos findet man sich ab 18 Uhr in einer der Bars ein und genießt zur Happy Hour zwei Rumpunches zum Preis von einem.

Im Revierführer von Chris Doyle haben wir gelesen, dass wir über UKW-Funk z. B. einen der Wäsche-Services anfunken können.  Das habe ich heute Morgen gleich mal ausprobiert und Miranda angefunkt. Sie hat sich auch sofort gemeldet, gefragt, wie die Amazone denn aussieht und wo wir ungefähr in der großen Bucht ankern. Zehn Minuten später kam sie mit einem kleinen Boot angefahren und hat den großen Wäschebeutel mitgenommen. Am späten Nachmittag hat sie alles gewaschen, getrocknet und ordentlich gefaltet zurückgebracht.

Blick in die Admiralty Bay:

Port Elizabeth in der Admiralty Bay:

Sie kommen mit kleinen Booten angebraust oder auch mit einem Surfbrett angepaddelt - die boatboys. Sie bieten Obst, Gemüse, frischen Fisch und vieles mehr an. Die Dinge kosten wohl in etwa so viel wie an Land in den Geschäften. Manchmal kommen sie schon, bevor der Anker gefallen ist und wollen eine Mooringboje vermieten. Aber Vorsicht! Sie vermieten auch Bojen, die Privatleuten gehören und bei deren Rückkehr hat man dann das Nachsehen.  Wir kaufen hin und wieder etwas, wenn wir etwas brauchen. Man kann ihre Angebote freundlich ablehnen. Wir begegnen ihnen höflich und respektvoll und haben bisher noch keine Probleme gehabt.

Miranda hat Wort gehalten und die saubere Wäsche am selben Nachmittag zurückgebracht. Dieser Service hat für zwei Waschmaschinen- und Trocknerladungen umgerechnet 18 Euro gekostet.

Dienstag, 13.01.2015

Die Insel Mayreau wollen wir heute verlassen, einen Abstecher in die Tobago Cays  machen, die nur fünf Seemeilen westlich von unserem Ankerplatz entfernt liegen und dann weiter nach Bequia segeln. Die Tobago Cays werden von den fünf unbewohnten Inselchen Petit Rameau, Petit Bateau, Barabal, Jamesby und Petit Tobac gebildet. Dort erwartet uns pralles Karabikfeeling - von weißen Stränden gesäumte Badebuchten und türkisblaues Wasser. Die Unterwasserwelt der Korallenriffe rund um die Tobago Cays sind als "National Marine Park" geschützt. Ein Traumziel für jeden Karibiksegler, Taucher und Schnorchler.

Schon seit ein paar Tagen verhindert allerdings das Wetter, dieses Traumziel wirklich genießen zu können. Der Himmel ist bedeckt, es weht mit sieben Beaufort, an den Korallenriffen ist das Schnorcheln wegen der Strömung und Brandung gefährlich. Wir wollen aber nicht an den Cays vorbeisegeln, ohne nicht zumindest eine Stippvisite dort gemacht zu haben.

Um 9.00 Uhr gehen wir in der Saline Bay auf Mayreau Anker auf. Gegen Wind von 6 bis 7 Beaufort und hohen Seegang kämpft sich die Amazone die kurze Distanz zu den Cays durch.  Gegen 10.00 Uhr sind wir dort und gerade zieht mal wieder ein Regenschauer durch. Es herrscht reger Betrieb, die "Royal Clipper", ein großer Windjammer, ankert dort, und mit einer Barkasse werden die Passagiere an Land gefahren. Es liegen viele Katamarane und andere Yachten an den ausgelegten Moorings. Hier zeigt sich die Karibik von ihrer ganzen Schönheit. Zum Verweilen lädt uns das Wetter aber tatsächlich nicht ein, und so bleiben wir bei unserem Vorhaben, eine Runde durch die Cays zu drehen und dann weiter nach Bequia zu segeln.

Bei 5 bis 6 Beaufort mit einem Reff im Großsegel und gereffter Genua geht es hoch am Wind flott voran. Das ist mal wieder ein Segeltag nach unserem Geschmack! Auch der Amazone scheint es zu gefallen. Unbeirrt prescht sie durch die See, nimmt Welle für Welle, dass es eine Freude ist.

Gegen 15 Uhr fällt nach 27 Seemeilen der Anker in der Admiralty Bay bei Bequia. Diese riesige Bucht ist sehr geschützt gegen Wind und Wellen. Es ankern um die 100 Yachten hier. Wir finden einen schönen Platz in der Nähe vom Strand. Kaum ist der Anker gefallen, kommt ein Boatboy auf einem Surfbrett angepaddelt. Ich bestelle Bananen und Apfelsinen bei ihm, die er uns nach einer Stunde vorbeibringt. Wir wollen gerade Schwimmen gehen, als ein Schlauchboot zu uns kommt. Darin sitzt Edgar, ein deutscher Segler. Er heißt uns willkommen, und wir unterhalten uns nett. Heute Abend treffen sich in einer der Bars die deutschen Segler zur "Happy Hour" zum Schnacken, da sind wir doch gerne dabei.

In den letzten Tagen war es um eine Internetverbindung schlecht bestellt. Wir können deshalb unsere Beiträge nur verspätet online stellen.

Stippvisite in den Tobago Cays. Hier ankert die "Royal Clipper" - ein wirklicher Windjammer:

Kurze Runde durch die Tobago Cays:

In der Einfahrt der Admiralty Bay auf Bequia - hier ist offensichlich etwas schief gegangen:

In der Admiralty Bay auf Bequia:

Montag, 12.01.2015

Am Sonntag, 11.01.2015, haben wir uns von der Clifton Bay auf Union Island verabschiedet und die sagenhafte Strecke von 3,55 Seemeilen zur Insel Mayreau in die Saline Bay zurückgelegt. Während wir in der Clifton Bay durch das vorgelagerte Riff gut gegen den Seegang geschützt lagen, bekamen wir den kräftigen Wind aus erster Hand. So wurden wir bei den Fahrten mit dem Schlauchboot durch das Spritzwasser regelmäßig durchnässt. In der Saline Bay auf Mayreau liegen wir durch die Landabdeckung besser gegen Wind und Wellen geschützt.

Die Bucht ist auch gut besucht, aber größer, so dass die Boote hier nicht so dicht beieinander ankern. Bei unserer Ankunft kommt zwar auch ein Boatboy zu uns, der uns gerne etwas verkaufen möchte, aber ansonsten ist es in der Bucht sehr ruhig. Gestern hat die "Club Med 2", ein Passagierschiff, ganz in der Nähe geankert und Fähren haben die Gäste an den Strand gebracht. Es waren Souvenirstände aufgebaut und Strandliegen konnten gemietet werden.  So viele Menschen an einem Strand haben wir auf dieser Reise noch nicht gesehen. Gegen Abend standen die Gäste dann in großen Trauben am Anleger und warteten darauf, auf ihr Schiff zurückgebracht zu werden.

Bei unserem Eintreffen ankerte hier auch schon eine Yacht aus Deutschland mit einer netten Familie mit zwei Kindern. Die Vier segeln schon ein Jahr über die Meere, vier weitere Jahre wollen sie noch unterwegs sein und sich den Rest der Welt ansehen. Wir verbringen bei interessanten Gesprächen einen schönen Abend bei ihnen an Bord.

Heute Vormittag hatten wir dann die Idee in die nächste Bucht zu fahren, in die Saltwhistle Bay. Bei einem Spaziergang hatten wir gestern dort viele Boote ankern sehen und fanden es dort auch ganz schön. Dort angekommen, stellten wir allerdings fest, dass die Boote sehr unruhig und dicht beieinander liegen und die Bucht irgendwie auch nicht schöner ist. Wir entschieden uns, zurückzufahren, und so dümpeln wir jetzt wieder in der Saline Bay. Ganz nebenbei haben wir einen neuen Rekord aufgestellt: Es war die kürzeste Strecke, die wir auf dieser Reise zurückgelegt haben - ganze 2,52 Seemeilen - hin und zurück!

Es gibt die Begriffe Hafen- und Ankerplatzkino. Das bedeutet so viel wie, schön entspannt in seinem Cockpit zu sitzen und zu beobachten, wie andere Crews ihre Manöver fahren. Dass man lieber Zuschauer als Hauptdarsteller ist, versteht sich von selbst. Es gibt aber noch eine Kino-Variante, und zwar Strandkino. Das wiederum findet statt, wenn man versucht, mit dem Schlauchboot zum Anlanden an den Strand zu fahren. Von weitem sah die Dünung noch ganz moderat aus, aber die Wellen waren doch hoch genug, um unser kleines Schlauchboot fast in Seenot zu bringen. Kurz vor dem Aussteigen direkt am Strand hat mich eine Welle aus dem Boot gekickt. Irgendwie habe ich es aber noch geschafft, mich wie ein kleiner Aal zu winden, auf den Füßen zu landen und nicht komplett nass zu werden. Wir haben das Boot schnell den Strand heraufgezogen und an einer Palme festgemacht.

Die "Club Med 2" ankert vor Mayreau: 

Kneipe auf Mayreau mit allerlei Strandgut verziert:

Blick auf den Strand der Saline Bay auf Mayreau:

Sonnabend, 10.01.2015

Den heutigen Tag nutzen wir, um einen etwas längeren Spaziergang in die Umgebung von Clifton zu machen, zum Nachbarort Ashton. Kein wirklich schönes Ziel, wie wir feststellen mussten. Aber was soll's, wir haben uns mal wieder ein bisschen die Beine vertreten.

Zurück in Clifton kaufen wir noch ein paar Dinge ein. Der Minimarket in Charlotteville war eigentlich ein etwas größerer Kiosk. Hier gibt es mehrere Supermärkte, sie sind allerdings nicht mit europäischen Supermärkten zu vergleichen. Es sind Lebensmittelgeschäfte mit einem übersichtlichen Warenangebot, und die Dinge sind hier glatt doppelt so teuer, wie in Charlotteville. Ein großes Glas löslicher Kaffee kostet umgerechnet 13 Euro, 1 Liter Milch kostet 4 Euro, 500 Gramm Tomaten 3,30 Euro. Die allgemein hohen Preise lassen sich wohl auch damit erklären, dass sehr viel importiert werden muss. Die Karotten kommen aus Canada, die Nudeln aus Jamaica. Zum Glück hatten wir auf Teneriffa reichlich eingekauft, so dass wir noch einiges an Vorräten dabei haben und ein Großeinkauf noch nicht ansteht.

Nette Begegnungen gab es hier auch schon. Beim Einklarieren haben wir Gisela und Axel von der "Rote Grütze" getroffen, gestern kam Familie Kohl von der "Muline" mit dem Schlauchboot kurz vorbei. Die Gespräche drehen sich um die geglückte Atlantiküberquerung, die Schönheit der Karibik und auch den Rückweg. Ein bisschen werden die Gedanken daran noch verdrängt, aber wir sind definitiv auf dem Rückweg.

Buntes Clifton:

Obst- und Gemüsemarkt: 

Ein kleiner Hafen nur für die Schlauchboote:

So  sehen sie aus - die Eastern Caribbean Dollars:

Freitag, 09.01.2015

Pünktlich um 7.15 Uhr werden wir von der Fähre geweckt, die beim Ablegen das entsprechende Schallsignal laut und deutlich ertönen lässt. Nach dem Frühstück geht es mit dem Schlauchboot an Land. Wir erledigen einige Einkäufe, stellen aber fest, dass die Getränke und Lebensmittel hier erheblich teurer sind als in Tobago. Nützt aber nichts, dursten wollen wir ja auch nicht. Im Ort spricht uns ein Einheimischer an und möchte uns gerne Obst und Gemüse verkaufen. Als er erfährt, dass wir aus Deutschland kommen, meint er, wir könnten ihn "Hermann the German" nennen. Er möchte gerne wissen, aus welcher Stadt wir kommen. Ah, aus Bremen! Werder Bremen sei sein Lieblings Fußballverein, sagt er...  Trotz dieser Tatsache kaufen wir ihm aber nichts ab, wir sind schon gut versorgt.

Clifton ist ein sehr lebendiger Ort. Es geht hier wesentlich geschäftiger zu, als im geradezu verschlafenen Charlotteville auf Tobago. Das trifft auch auf die Ankerbucht zu. Sie ist ziemlich voll, ein Kommen und Gehen, viele Charteryachten sind unterwegs, Schlauchboote düsen hin und her, ebenfalls die Boatboys und Wassertaxis. Es gibt aber auch viele schöne Restaurants direkt am Wasser. Die Einwohner begegnen uns freundlich und sehr hilfsbereit.

 Blick auf die Clifton Bay - und die Amazone mittendrin:

Bewohntes Schneckenhaus:

Donnerstag, 08.01.2015

Gegen 17 Uhr waren wir gestern endlich reisefertig und gingen in Charlotteville auf Tobago Anker auf. Etwas wehmütig verließen wir die Bucht. War sie für uns doch die erste hier in der Karibik und wir fühlten uns hier richtig gut aufgehoben. Bei halbem Wind von 5 Beaufort, in Böen 6, preschte die Amazone mit einem Reff im Groß und später auch etwas eingerollter Genua durch die bewegte See. Ganz allmählich verschwand die Küste Tobagos in der aufkommenden Dunkelheit. Diese Küste, die wir vor kurzem nach unserer Atlantiküberquerung  noch herbeigesehnt hatten, verschwand schon wieder am Horizont. Ja, so ist es mit dem Fahrenden, äh, Segelnden Volk. Kaum richtig angekommen, heißt es auch schon wieder Abschied nehmen.

"Schauerböen, sonst gute Sicht" - so heißt es oft im norddeutschen Seewetterbericht. Aber das gibt es auch hier. Eine dunkle Regenwolke nach der anderen zog hinter oder vor uns und manchmal direkt über uns durch. Am frühen Morgen kam dann die Küste von Grenada in Sicht und alsbald auch die von Union Island, unserem heutigen Ziel. Der Inselstaat, zu dem Union Island gehört, heißt "St. Vincent und die Grenadinen". Wir müssen zunächst in der Clifton Bay in Union Island einklarieren, dann können wir in die wunderschöne karibische Inselwelt weitersegeln.

Die Ankerbucht der Clifton Bay ist durch ein Riff gut geschützt und auch gut besucht. Wir finden schließlich einen sehr guten Ankerplatz und gegen 10.30 Uhr fällt der Anker. Wir haben etwas mehr als 100 Seemeilen zurückgelegt, die letzten Meilen mussten wir aufkreuzen. Am frühen Nachmittag erledigen wir die Behördengänge zur Einklarierung. Am kleinen Flughafen haben die "Immigration" und der "Customs", der Zoll, ihre Büros.  Zuvor hatten wir der Bank einen Besuch abgestattet und uns mit EC-Dollar, dem Easterncaribbean Dollar, versorgt. Drei EC entsprechen in etwa dem Wert eines Euros.

Beim Einlaufen in die Bucht haben wir zum ersten Mal Besuch von den sogenannten "boatboys" bekommen. Einer nach dem anderen kam mit seinem Boot angesaust und wollte uns gerne eine Mooring vermieten, unsere Gasflasche füllen lassen oder Fisch verkaufen. Eine Mooring wollen wir nicht mieten, wir verlassen uns lieber auf unseren eigenen Anker. Genug Gas haben wir noch, aber wegen des Fischs könnten wir ins Geschäft kommen. Skipper, so heißt unser Boatboy, will morgen wieder vorbeikommen. Hoffentlich hat er frischen Fisch dabei.

Wir segeln durch die Hoheitsgewässer von Grenada. Da setzt der Skipper die entsprechende Gastlandflagge:

Die nächste Gastlandflagge ist die von St. Vincent und den Grenadinen:

Union Island, Clifton Bay:

Auch hier gibt es einen Stützpunkt unseres Vereins "Trans-Ocean". Das dachten wir, aber er wurde 2012 geschlossen:

Mittwoch, 07.01.2015

Seit zwei Wochen sind wir auf Tobago, haben uns von dem langen Törn erholt und diese schöne Insel mit ihren freundlichen Bewohnern kennengelernt. Für uns ist der richtige Zeitpunkt gekommen, weiterzuziehen, die Wind- und Wettervorhersage ist günstig. Wir haben den südlichsten Punkt unserer Reise erreicht, ab jetzt geht es nördlich. Union Island ist unser nächstes Ziel, bis dahin sind es 91 Seemeilen, und wir werden ungefähr 15 Stunden unterwegs sein. Da wir bei Tageslicht in der Clifton Bay ankommen wollen, werden wir heute gegen 16 Uhr aufbrechen.

Um Auszuklarieren und die letzten TT-Dollar auf den Kopf zu hauen, bzw. in Lebensmitteln anzulegen, fahren wir noch einmal mit dem Schlauchboot an Land. Bei der "Immigration" und dem "Custom" (Zoll) geht es ganz fix. Es müssen nur ein paar Formulare ausgefüllt werden, da man u. a.  gerne wissen möchte, wie viel Kohle oder Öl wir gebunkert haben.

Anschließend machen wir uns auf den Weg zum Minimarket um einzukaufen. Auf dem Weg dorthin spricht uns ein Einheimischer an und stellt sich mit "I'm Andy! Where you come from?" vor. Es entwickelt sich ein kurzes Gespräch, in dem er uns erzählt, er habe Freunde in Berlin und München. Ab und zu streut er ein paar deutsche Vokabeln ein, wie "Alles super! Alles klar!" Zufällig hat er einige Früchte dabei, die er uns gerne verkaufen möchte. Und so wandern Limetten, Passionsfrüchte, Bananen, Mandarinen, Grapefruits und Orangen in unsere Einkaufstasche. Die Mandarinen, Grapefruits und Orangen sind weit davon entfernt, gelb oder orange zu sein - sie sind grasgrün. Andy erklärt uns, dass die Früchte reif seien und zum Beweis schält er eine Mandarine. Zum Abschied winkt uns Andy hinterher und ruft ein letztes "Alles super! Alles klar!"

Als nächstes gehen wir zur kleinen Holzbude, in der sich die Dorfbäckerei befindet. Die Bäckerin hat aber für uns leider kein Brot, es sind nur die vorbestellten Brote fertig, wenn wir eines haben möchten, müssten wir später noch mal vorbeikommen. Das können wir leider nicht, weil wir das Schlauchboot einpacken und die Amazone segelfertig machen müssen. Schade, das Brot ist wirklich lecker. Die letzten TT-Dollar geben wir im Minimarket aus.

Übrigens hat sich eine Yacht in dem von Joe mit Ingos Hilfe ausgebrachtem Netz verfangen. Es wird von den Fischern toleriert, dass Yachten in dem eigentlich gesperrten Fischerei-Gebiet ankern. Dort ist es nicht so tief, so dass dort gerne geankert wird. Wenn allerdings ein Netz ausgebracht wird, sollte man schon Abstand halten.

Während ich hier schreibe, bereitet Ingo an Deck alles vor. Später wollen wir noch eine Runde schwimmen, duschen und dann geht es los. Wir freuen uns darauf, wieder unterwegs zu sein.

Der sehr nette Zollbeamte in Charlotteville:

Viele Vitamine - grüne Mandarinen, Apfelsinen und Grapefruits sind tatsächlich lecker. Das Boot duftet nach den Limetten:

Ob und wann wir wieder eine Internetverbindung haben, wissen wir leider nicht. Damit die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, habe ich etwas - wie ich finde - Wissenswertes über die Karibik angefügt:

Woher kommt der Name "Karibik" und einiges Wissenswertes mehr

Hier an Bord steht seit einiger Zeit der "ADAC Reiseführer Karibik" ganz oben auf der Liste der meistgelesenen Bücher. Daraus zitiere ich einiges Wissenswertes zur Karibik, diesem Traumziel:

"Für viele Reisende ist die Karibik ein farbenfrohes Traumbild von einsamen, weißen palmenbeschatteten Sandstränden, tiefblauem Meer und tropischen Wäldern. In dieser faszinierenden Inselwelt werden alte Abenteuerromane von mutigen Seeleuten und goldhungrigen Piraten wieder lebendig.

Hier findet man romantische Einsamkeit und berauschende Sonnenuntergänge, aber auch lebenslustige Menschen und ihre temperamentvolle Musik. In den Gesichtern der Bewohner liest man die Geschichte der Karibik, dieses Schmelztiegels der Nationen.

Als der Entdecker Christoph Kolumbus bei der Erforschung des westlichen Seewegs nach Indien im Jahr 1492 die Karibische Inselwelt entdeckte, war er nicht nur von der vielfältigen Natur und ihrem Reichtum an Früchten beeindruckt. Er studierte vor allem die Bewohner, jene "gutmütigen und sanftmütigen Geschöpfe", die er Indios nannte - da er ja glaubte, in Indien gelandet zu sein. Tatsächlich handelt es sich bei den Ureinwohnern um Taino, die ebenso wie die nach ihnen eingewanderten Kariben (diese gaben den Inseln ihren Namen) von den Kolonialmächten, den Spaniern, Engländern, Franzosen und Niederländern, bald ausgerottet werden sollten. Die von den spanischen Entdeckern erhofften Schätze - Gold, Silber und Edelsteine - gaben die Inseln nicht preis, doch der Reichtum kam schließlich durch die Landwirtschaft. Um jene "Goldgruben", die Zuckerrohrplantagen, zu bewirtschaften, wurden seit dem 17. Jahrhundert Hunderttausende von afrikanischen Sklaven auf die Inseln verschleppt. Deren Nachkommen bevölkern heute die Karibik und prägen mit ihren afrikanischen Traditionen den Lebensstil der meisten Inselstaaten. Die Erben der Kolonialherren, jener Spanier, Engländer, Franzosen etc., bilden hingegen eine verschwindend kleine Minderheit. Weitere Einwanderer waren Inder, Chinesen, Malayen und Indonesier, die nach der Befreiung der Sklaven im 19. Jahrhundert als Plantagenarbeiter angeworben worden waren. Heimatsuchende kamen auch aus Mittel- und Südamerika.

Politisch sind die Inseln und ihr Vielvölkergemisch heute in 25 Inselstaaten gegliedert. Diese Staaten sind das Ergebnis der wechselvollen Geschichte, die mit der Inbesitznahme der Karibischen Inseln durch die Spanier begann und mit dem Eroberungskampf der später eindringenden Kolonialmächte Frankreich und England ihre Fortsetzung fand. Heute ist der größte Teil der Inselstaaten selbstständig. Geographisch unterscheidet man zwischen den Großen Antillen im Westen und den Kleinen Antillen, die den östlichen Inselbogen bilden.

Unter klimatischen und navigatorischen Gesichtspunkten lassen sich die Kleinen Antillen in weitere zwei Gruppen unterteilen, in die Inseln über dem Wind, sie reichen von den Virgin Islands bis Trinidad, und die Inseln unter dem Wind (Aruba, Bonaire und Curacao). Während die Inseln der nördlichen Kette voll vom Passatwind erfasst werden und dank zahlreicher Regengüsse mit dichter tropischer Vegetation bedeckt sind, liegen die Inseln vor der Küste Venezuelas in der regenarmen Zone.

Im Englischen unterscheidet man zusätzlich zwischen den Leeward Islands, Virgin Islands bis Dominica, und den Windward Islands, Martinique bis Grenada.

Dem multinationalen karibischen Völkergemisch entspricht eine babylonisch anmutende Sprachenvielfalt. Neben den offiziellen Landessprachen Spanisch, Englisch, Französich und Niederländisch, hat sich auf den Karibischen Inseln eine Art Esperanto gebildet, das Elemente aus den europäischen Sprachen mit afrikanischen und indianischen Dialekten verquickt. Verbreitet sind das englische Patois, das französische Créole und das niederländische Papiamento.

Karibische Musik, Tanz und Rhythmus sind vielfältig wie Sonne, Sand und Meer. Auch in dieser Hinsicht pflegt jeder Inselstaat seine eigenen Traditionen, die in Reggae, Dancehall, Calypso, Soca, Salsa, Merenque und Reggaeton ihren Ausdruck finden.

Glaube und Religion haben für die Bevölkerung der Karibik bis heute große Bedeutung. Dominierend sind die römisch-katholische und die anglikanische Kirche. Dazu kommen Dutzende von christlichen Denominationen, die Elemente der karibischen Mythen und der Urreligionen Afrikas bewahren. Einige stehen jenen Glaubensrichtungen nahe, die es z. B. als Voodoo (Haiti) und Santéria (Kuba) zu großer Bekanntheit gebracht haben.

Auf dem Gebiet der Kunst und Architektur bringt die karibische Bevölkerung vielfältige und farbenfrohe Werke hervor. Berühmt ist vor allem die Naive Malerei aus Haiti, typisch aber auch Batikstoffe aus Martinique und Holzskulpturen aus Jamaika. die Architektur ist weitgehend von europäischen Vorbildern geprägt. Auf den Großen Antillen findet man spanischen Kolonialbarock (Kuba, Hispaniola, Puerto Rico), auf den einstigen französischen Besitzungen Neoklassizismus à la France. Auf den Niederländischen Antillen lebt das Amsterdam des 17. Jh. unter karibischer Sonne weiter, während sich die Architekten der britischen Inseln im Zuckerbäckerstil der viktorianischen Zeit ergingen. Und überall gibt es Holzhäuser im sog. Gingerbreadstil zu bewundern.

Vielfältige Sinneseindrücke und Genüsse locken auf allen Inseln der Karibik, also kommen Sie doch mit auf die Fahrt über den Regenbogen, in jenen Teil der Welt, den Kolumbus für Westindien hielt."

Und noch einige Anmerkungen zur Sklaverei:

"Zuckerbrot, Rum und Peitsche

Alle waren sie als Fremde gekommen, doch einige wenige von ihnen herrschten über viele: Die weißen Herren aus Europa gründeten ihre karibischen Reichtümer, den Ertrag riesiger Zuckerrohrplantagen, auf die Ausbeutung afrikanischer Sklaven. Die Sklavenhändler, rege Rädchen im Getriebe des florierenden Dreieckshandels zwischen Europa, Afrika und den Karibischen Inseln, brachten vom 15. bis zum 19. Jh. etwa 12 Millionen Afrikaner in die Neue Welt. Be- und gehandelt wurden diese Sklaven wie Vieh. Diejenigen, welche die Schiffsreise überlebten, wurden auf einem der Sklavenmärkte, z. B. auf Jamaika, verkauft. Kräftige Männer und junge Frauen, von denen man sich kostenlosen Sklavennachwuchs erhoffen konnte, erzielten die höchsten Preise.

Auf den Zuckerrohrfeldern regierte die Peitsche der Aufseher. Körperliche Züchtigung war nur eine der Maßnahmen, um die Masse der Unterdrückten im Zaum zu halten. Es war den Sklaven untersagt, in Familiengemeinschaften zu leben, ihre Sprachen zu sprechen, ihr eigene Religion auszuüben und ihre Feste zu feiern. Dass die Afrikaner in der karibischen Fremde trotz allem ihre Kultur nicht vergaßen, ist noch heute ersichtlich. Sie sollten Spanisch, Französisch oder Englisch sprechen, doch sie formten daraus ihre eigenen Sprachen wie Bajan, Papiamento oder Patois. In Walzer, Quadrille und Polka integrierten sie ihre eigenen Tänze. Und aus den Klageliedern der Feldsklaven, den Protestsongs der Aufständischen, entstanden neue, eigenwillige Musikformen.

Die Sklaverei endete auf den Karibischen Inseln relativ spät. Erst im Jahr 1886, nach vielen blutigen Revolten, wurde sie zu guter Letzt auch auf den spanischen Inseln abgeschafft. Dies bedeutete gleichzeitig das Ende der gewinnbringenden Plantagenwirtschaft. Und während viele der weißen Herren die Inseln daraufhin verließen, prägten die Nachfahren der einst vom Schwarzen Kontinent Verschleppten nun ihre tropische Heimat."

Alles klar soweit?

Dienstag, 06.01.2015

In den letzten Tagen fegten Böen mit bis zu 7 Beaufort über die Bucht, und es gab immer mal wieder einen kräftigen Regenschauer. In der letzten Nacht stand ordentlich Schwell in die Bucht, und die Amazone schaukelte kräftig. Ursprünglich hatten wir vor, in die English Man's Bay, acht Seemeilen südlich von hier, zu segeln. Aber Joe, der Fischer, hat uns davon abgeraten. Die Bucht sei nach Norden noch offener als die Man of War Bay und bei diesem Wind sei es dort sehr ungemütlich. Zur Bekräftigung seiner Worte wiegte er sich heftig hin und her.

Den Vormittag haben wir mit Lesen und Dösen verbracht. Am Nachmittag sind wir mit dem Schlauchboot an Land gefahren, um unsere Wäsche abzuholen. Als wir an "Cholson Charlets", dort wo Dawn arbeitet, vorbeikamen, sprach uns eine Kollegin von ihr an. Wir sollten unbedingt zu Dawn kommen, sie wolle gerne mit uns sprechen. Nachdem wir die Wäsche bei Deans Ex-Frau abgeholt, uns bedankt und bezahlt haben, sind wir also zu Dawn spaziert. Sie erzählte uns, dass wir uns gestern leider verpasst hätten, weil sie sonntags und montags nicht arbeite. Gerne hätte sie unsere und auch die Wäsche anderer Segler gewaschen. Sie habe zu Hause eine Waschmaschine und einen Trockner. Wir könnten sie gerne anrufen, wenn wir wieder etwas zu waschen hätten.

Na gut, ich hatte mir schon Gedanken gemacht, dass Dawn vielleicht Probleme bekommen könnte, nachdem ihre Chefin gestern so abweisend war. Das war aber zum Glück nicht der Fall.  Wenn also jemand in Charlotteville seine Wäsche waschen und trocknen lassen möchte, bitte am Hafen im grün-weißen Haus mit dem Schild "Cholson Charlets" melden und nach Dawn fragen. Aber nicht sonntags und montags.

Heute Nachmittag ist wieder ein Windjammer in die Bucht eingelaufen. Es ist die "Seacloud II" - kein segelndes Klassenzimmer, sondern ein segelndes Passagierschiff.

Die "Seacloud II":

Hier wird der angelandete Fisch filetiert und verkauft. Eine richtige Fischmarkthalle befindet sich im Bau:

Montag, 05.01.2015

Heute steht erneut ein Ausflug in den Regenwald auf unserem Programm. Diese üppige Vegetation mit ihren riesigen Farnen, Bambusbüschen und Schlingpflanzen hat es uns angetan. Diesmal wollen wir uns aber allein in die grüne Hölle wagen.

Doch bevor wir uns in dieses Abenteuer stürzen können, wollen wir noch unsere Wäsche zum Waschen bei Dawn vorbeibringen. Sie ist aber heute nicht da. Aber eine andere Dame, die sich als Managerin vorstellt. Sie fragt uns, welches Apartment wir denn gemietet hätten. Keins, wir sind mit dem Boot da. Das ist dann leider das Ausschlusskriterium - kein Apartment gemietet, keinen Wäscheservice. Schade, letztes Mal hatte es so gut geklappt. Es gibt einen Wäsche-Service im Ort, in einer etwas "unordentlichen" Bretterbude am Strand. Wir begeben uns also dorthin, die Tür ist offen, wir treffen aber niemanden an. Wir fragen bei Sharon im gegenüberliegenden Restaurant nach - so wird es im Revierführer von Chris Doyle auch empfohlen. Dort wird uns gesagt, dass wir die Tasche mit der Wäsche in der Bude abstellen sollen, es würde sich dann schon jemand kümmern. So machen wir es und auf geht's in den Regenwald.

Wir gehen in Richtung Pirates Bay, biegen aber nicht zum Strand ab, sondern gehen weiter in den Wald hinein. Zunächst ist noch ein Weg erkennbar, dieser verliert sich aber mit der Zeit. Es geht über Stock und Stein, bzw. glitschigen Waldboden, Baumwurzeln, Schlingpflanzen und Wasserläufe. Wir spazieren, rutschen und klettern immer tiefer in den Wald hinein. Irgendwann geht es wirklich nicht mehr weiter, so dicht und undurchdringlich ist das Grün.  Wir machen uns auf den Rückweg. Nach einigen Irrungen finden wir tatsächlich wieder hinaus und auf den richtigen Weg zurück. Wir waren drei Stunden unterwegs und werden morgen bestimmt einen gehörigen Muskelkater haben.

Zurück im Dörfli gucken wir nochmal beim "Wäscheservice" vorbei. Unsere Tasche steht noch ganz genauso dort, wie wir sie vor Stunden abgestellt hatten. Das wird hier wohl nichts. Wir kaufen dann noch bei Dean Obst und Gemüse ein und fragen ihn, ob er vielleicht weiß, wo wir unsere Wäsche waschen lassen können. Er kennt da tatsächlich jemanden und bittet uns, ihm zu folgen. Zwei Straßen weiter stoppt er an einem Haus, ruft eine Dame heraus und erklärt die Situation. Sie sagt uns zu, die Wäsche bis morgen Nachmittag fertig zu haben. Wir sind froh und bedanken uns bei ihr und Dean, für die Hilfe. Etwas verschmitzt erzählt er uns dann, dass die Dame seine Ex-Frau, Mutter seiner Kinder, sei. Das möchte ich hier jetzt festhalten: Wenn ich irgendwann Ingos Ex-Frau sein sollte und er mit wildfremden Menschen und deren schmutziger Wäsche vor meiner Tür stünde, würde ich allesamt zum Teufel jagen!  

Trinidad-Dollar: 

Im Regenwald - hier ist noch ein Weg erkennbar:

Ein Urwaldriese - passte leider nicht in voller Größe aufs Bild:

04.01.2015

Wir hatten es uns schon ein paarmal vorgenommen, und heute hat es nun endlich geklappt: Ein Ausflug an den Strand der Pirates Bay, um dort baden und schnorcheln zu gehen. Die Pirates Bay ist ein Teil der Man of War Bay, in der wir ankern und nur einen kurzen Fußmarsch von Charlotteville entfernt. Es geht zunächst bergauf und dann über zwei Treppen mit insgesamt über 100 Stufen hinunter an den Strand. Wir suchen uns ein Plätzchen im Schatten und schon geht es hinein ins Vergnügen. Beim Schnorcheln am Riff entdecken wir tatsächlich einige bunte Fische, Korallen und sehr viele Seeigel.

Im Laufe des Tages sind mehrere Yachten hier eingetroffen. Sie kommen aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Frankreich. Das "segelnde Klassenzimmer" geht morgen früh Anker auf, Ziel ist Trinidad.

Blick vom Strand der Pirates Bay in die Man of War Bay - im Hintergrund ankert das "segelnde Klassenzimmer":

Sonnabend, 03.01.2015

Eigentlich wollten wir es heute ganz ruhig angehen lassen, "liming" stand auf dem Programm. Aber dann tröpfelte es nur noch aus dem Wasserhahn. Wir haben zuletzt in Mindelo auf den Kapverden unseren Haupttank befüllt. Zum Kochen und Zähneputzen benutzen wir Mineralwasser (ohne Kohlensäure), das können wir in 5-Liter-Behältern in Supermärkten kaufen. Wir hatten auf Teneriffa knapp 30 dieser Behälter gekauft, und es sind immer noch einige vorhanden. Geduscht wird mit den Solarduschen, die wir hier am Schlauchbootsteg schon aufgefüllt haben. Das Wasser aus dem Haupttank wird nur zum Händewaschen und Geschirrspülen benutzt, wobei ich auf dem Atlantik mit Meerwasser abgewaschen habe.

Nun musste also der Wassertank aufgefüllt werden, was einerseits einigen Arbeitseinsatz mit sich brachte, weil Ingo das Wasser mit dem Schlauchboot in Kanistern vom Schlauchbootsteg holen musste. Andererseits bin ich ganz froh, dass endlich das Wasser aus Mindelo verbraucht ist. Von Anfang an roch es ganz komisch, irgendwie muffig. Vielleicht lag es daran, dass es sehr gechlort war. Wir waren froh, dass wir nicht geplant hatten, damit zu kochen.

Während Ingo mit der Wasser-Aktion beschäftigt ist, raffe ich mich auf, die Amazone von innen zu putzen.  Die Messingteile sind arg angelaufen und können ein wenig Politur gebrauchen.

Zu guter Letzt haben wir auch noch Diesel aus einem Kanister in den Haupttank gefüllt, so dass dieser jetzt wieder ganz voll ist. Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur das Mindelo-Wasser keine gute Qualität hatte. Auch der Diesel riecht komisch und am Boden des Kanisters sind schwarze Schlieren zu erkennen. Na, da haben die Filter ja ordentlich was zu tun. Eine kleine Motorinspektion mit Reinigung des Seewasserfilters hat  Ingo dann auch noch erledigt.

Zwischendurch kommt noch Joe, der Fischer, vorbei und verabschiedet sich von uns. Er fährt für ein paar Tage nach Trinidad, um seinen Motor reparieren zu lassen ( 2.000 TT$ für neue Lager). Falls wir uns nicht mehr sehen, wünscht er uns sicherheitshalber heute schon eine gute Weiterreise.

Ach ja, eine gute Tat war heute auch noch drin: Ein Sufbrett, das einem Fischer gehört, hatte sich unerlaubt von seiner Boje entfernt. Wir haben gerade gebadet (und Amazones Wasserlinie geputzt...), es eingefangen und an unserem Schlauchboot angebunden. Kurze Zeit später wurde es vom Besitzer abgeholt, der sich gefreut hat, dass wir den Ausflug des kleinen Ausreißers gestoppt haben.

 Braune Pelikane beim Workshop:

Freitag, 02.01.2015

Wir wollen einen Wasserfall sehen, und zwar einen richtigen. Dazu müssen wir in das etwa 20 Kilometer entfernte Roxborough fahren, um dort den Agryle Waterfall zu besuchen und in seinem Süßwasserpool zu baden. Zunächst kaufen wir im Minimarket Fahrkarten für den öffentlichen Bus und stellen uns an die Haltestelle. Irgendwann zwischen 11 und 12 Uhr soll er hier abfahren.

Die Wartezeit wird uns aber nicht lang, weil heute tatsächlich erstmals die Jugendlichen von dem holländischen Windjammer auf Landgang sind und einige von ihnen ebenfalls auf den Bus warten. Das Schiff war am 31.12. hier eingelaufen, aber die Mädels und Jungs durften wohl wegen der noch ausstehenden Einklarierung nicht an Land. Sie erzählen uns, dass sie 48 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Nationen seien und insgesamt 10 Monate mit dem Schiff unterwegs sein würden. Ein "segelndes Klassenzimmer"! Die Mädchen, die sich mit uns unterhalten, kommen aus Kanada. Sie erzählen uns, dass sie von Teneriffa hierher gesegelt seien und für die Atlantiküberquerung 25 Tage benötigten. Der Raum, in dem die Mahlzeiten eingenommen würden sei gleichzeitig ihr Unterrichtsraum. Privatsphäre sei Fehlanzeige - alle schliefen in einem "Schlafsaal". Zehn Lehrkräfte seien dabei und insgesamt seien 76 Personen auf dem Schiff.

Wie schon bei unserem Ausflug nach Scarborough lässt der Bus auf sich warten, aber ein Maxitaxi, in dem noch ein paar Plätze frei sind, kommt um die Ecke und wir fahren mit. Nach einer halben Stunde sind wir in Roxborough, zahlen am Waterfall Estate Service Office pro Person umgerechnet 10 US-Dollar Eintritt und machen uns durch den Regenwald auf den Weg zum Wasserfall. Wir kommen an riesigen Bambusbüschen und einem Silk Cotton Tree - einem Kapokbaum - vorbei. Dann hören wir es schon Rauschen, müssen noch über einige sehr rutschige Steine gehen und sind endlich da. Am Rande des Wasserfall-Sees ziehen wir unsere Badesachen an und hinein geht's ins kühle Vergnügen. Wie lange haben hier schon nicht mehr in Süßwasser gebadet? Herrlich erfrischend ist es, die Atmosphäre ist besonders - wir sind im Wasser, direkt am rauschenden Wasserfall und rings um uns das üppige Grün des Waldes. Es sind nur wenige Touristen hier. Sie werden meistens in kleinen Gruppen von einem Tourguide geführt. Wir haben den Wasserfall auch ohne Guide gefunden.

Anschließend unternehmen wir noch einen Abstecher zu einer nahegelegenen alten Kakaoplantage, auf der auch heute noch der Rohstoff für eine erstklassige Schokolade hergestellt wird. Die Schokolade aus Tobago hat einen Kakaoanteil von 75 %. Besichtigen können wir die Plantage aber leider nicht, da sie nur vormittags für Besucher geöffnet ist.

Nach einem Mittagessen in einem kleinen Restaurant machen wir uns auf den Rückweg nach Charlotteville. An den Haltestellen der öffentlichen Busse hängen keine Fahrpläne, und wir wissen nicht, ob heute noch ein Bus nach Charlotteville fährt. Alsbald erscheint aber ein Maxitaxi, das uns mitnimmt. Auch die nette Dame aus dem Waterfall-Office sitzt schon darin.  

Am späten Nachmittag sind wir zurück im Dörfli, kaufen noch ein paar Lebensmittel ein und freuen uns auf die Amazone.

Barbie und Ken gehen offensichtlich auch fischen:

Ein Tourist bestaunt einen der riesigen Bambusbüsche:

Der Wasserfall:

Sein Holz kennen wir als Brotbrettchen und Gartenmöbel, die Segler schätzen es als Decksbelag - ein Teakbaum:

An der Kakaoplantage wird gerade angeliefert:

Donnerstag, 01.01.2015

Wir haben zwei Jahreswechsel gefeiert - den ersten nach deutscher Zeit, den zweiten nach hiesiger. Als es Punkt Mitternacht soweit war, hat der niederländische Windjammer sein Nebelhorn betätigt und das neue Jahr mit einem langen, tiefen "tuuuuuuuut" begrüßt. Da wollten wir nicht zurückstehen und haben es ihm gleichgetan. Nun ja, gegen das holländische satte Signal klang das der Amazone etwas kümmerlich. Aber immerhin. Die Zeit bis zum zweiten Anstoßen haben wir uns damit vertrieben, DVD's zu gucken. Dazu waren wir auf dieser Reise bisher noch nicht gekommen. Auf dem Programm standen Segel-Filme, was auch sonst!

Eigentlich wollten wir heute zum Strand der Pirates Bay gehen und ein bisschen Schwimmen und Schnorcheln. Doch es kam etwas dazwischen. Wir hatten gerade unsere Sachen gepackt, das Boot abgeschlossen und wollten ins Schlauchboot steigen, als ein Fischer zu uns herangefahren kam und uns "A happy new year!" wünschte. Das wünschten wir ihm natürlich auch und fragten ihn, ob er heute Lobster, also Hummer, für uns hätte. Er hatte uns nämlich vor ein paar Tagen gefragt, ob wir einen Hummer haben wollten. Nein, sagte er, heute habe er keinen Lobster. Zwei Tiere seien ihm - vermutlich von Bewohnern des Nachbardorfes - gestohlen worden. Dann fragte er Ingo, ob er "a helping hand" für ihn hätte. Schwimmen und Schnorcheln wurden kurzerhand verschoben und Ingo stieg ins Fischerboot. Zunächst fuhren sie zum Strand, wo sie das ungefähr 100 Meter lange Netz, das dort lag, Meter für Meter ins Boot zogen. Damit fuhren sie in die Bucht hinaus, kamen an der Amazone vorbei und Ingo rief mir zu: "In einer Stunde bin ich zurück!" Na dann - viel Spaß! Draußen in der Bucht haben sie das Netz mit Bojen versehen und ausgebracht. Währenddessen fing es heftig an zu regnen, so dass mein Fischers Fritze bei seiner Arbeit patschnass wurde. Jedenfalls hat sich Ingo wohl ganz geschickt angestellt, denn Joe, so heißt der Fischer, fragte ihn, ob er auch Fischer sei! Nach einer Stunde war die Arbeit erledigt und Joe brachte Ingo zurück zur Amazone.

Zum Schwimmen und Schnorcheln hatten wir bei dem Wetter irgendwie keine Lust mehr, sondern sind stattdessen ins Dörfli gefahren. Wir hatten gerade das Schlauchboot angebunden, als uns eine deutsche Urlauberin ansprach. Sie und ihr Mann hatten die Amazone gesehen, und waren ganz überrascht, dass hier ein Boot aus Deutschland ankert. Es folgte ein nettes Gespräch - wieso - woher - wohin -, und die freundliche Dame wünschte uns noch eine gute Weiterreise. Als nächstes trafen wir Dean, der uns, wie versprochen, zwei Kokusnüsse schenkte. Ein Restaurantbesuch rundete diesen Tag ab, und ich finde, dass der erste Tag des neuen Jahres doch eigentlich wunderschön war. What a wonderful world.

 Nach getaner Arbeit bringt Joe Ingo zurück zu uns an Bord:

Im Ort sind sie allgegenwärtig, genau wie die zahlreichen Hunde, - freilaufende Hühner, Hähne und Küken:

In den gelben Kokosnüssen ist die leckere Milch, Jelly genannt. Die mittlere Nuss ist ein Andenken:

Donnerstag, 01.01.2015

Die Amazone meldet sich zu Wort:

Was ist eigentlich die Steigerung von "Klotzen"? Nach unserem 800-Seemeilen-Törn von Teneriffa zu den Kap Verden hatte ich ja angemerkt, dass hier geklotzt und nicht gekleckert wird. Aber was die beiden dann mit mir angestellt haben, stellt wirklich alles bisher Dagewesene in den Schatten! Ganze 17 Tage und Nächte sind wir nonstop unterwegs gewesen. Da haben sie mir ja ganz schön was zugetraut und zugemutet! Ich bin noch ganz gut in Form für mein Alter, aber 2.100 Seemeilen in einem Rutsch - das war eine Menge Wasser vor meinem Bug. Die beiden sind ja zu zweit und können sich abwechseln, aber wer löst mich eigentlich ab? Weiter immer weiter ging es, immer die Wellen rauf und wieder runter. Manchmal quälend langsam, aber meistens doch ganz flott. Und gekitzelt hat es an meinem Bauch, fast die ganze Zeit. Kaum zum Aushalten war das. Das kam von diesem Seegras, durch das wir gefahren sind. Und dann hat sich irgendwer an mir festgesaugt. Ich glaube, das waren Muscheln. Und jede Nacht gab es Besuch von Fliegenden Fischen. Die armen Kerle hatten sich in der Dunkelheit vertan und sind bei mir an Deck gelandet. Und ich habe einen neuen Freund, den Peter. Zuerst habe ich mich mit ihm ein bisschen schwer getan. Im letzten Winter ist er einfach so an meinem Spiegel angebolzt worden. Ist, ehrlich gesagt, optisch kein Gewinn. Aber was soll's, er ist schon in Ordnung und macht seinen Job wirklich gut und hält mich wacker auf Kurs.

Wir hatten eine ganz schöne Zeit da draußen auf dem Atlantik. Aber auch der längste Törn geht irgendwann zu Ende, es kam Land in Sicht, und wir waren in der Karibik angekommen. In einer sehr schönen Bucht fiel unser Anker, und ich habe hier sogar ein paar Bekannte wieder gesehen. Ingo und Antje haben dann gleich noch ein bisschen an mir herumgefummelt und die Muscheln abgepuhlt. Und dann war aber auch irgendwann gut und wir sind schlafen gegangen. Ich war wirklich platt, das kann ich wohl sagen.

Am nächsten Tag haben zum ersten Mal Weihnachtsmänner meinen Salon bevölkert. Aus den Lautsprechern schallte Glockengeläut und ein ums andere Mal "Hallelujah!". Was ich alles mitmachen muss,  merkwürdige Zeiten.

Jetzt ruhe ich mich hier schon ein paar Tage aus, bin wieder ganz fit und gespannt, was die beiden als nächstes auf dem Zettel haben.

Auf jeden Fall wünsche ich allen Land- und Wasserratten ein schönes neues Jahr!

Mittwoch, 31.12.2014

   Segeln ist Mühsal und Segeln ist Wonne,
  Segeln ist Regen und Segeln ist Sonne.
  Segeln ist Wind und Wellen die schäumen,
  Segeln ist Küste und Ankern und Träumen.
 
  Für uns ist es mehr - ein bisschen Freiheit und Glück.

Wir wünschen allen zusammen einen guten Start in ein schönes und gesundes neues Jahr!

Wie verbringen wir den letzten Tag dieses für uns besonderen Jahres? Zunächst klingelt in aller Frühe um 5.15 Uhr der Wecker. Wir sind schon um sieben Uhr mit Dean verabredet. An seinem Obst- und Gemüsestand kaufen wir häufig ein. Er bietet nebenbei auch Touren in den Regenwald mit Besuch eines Wasserfalls an.  Wir sind pünktlich an Land, aber Dean hat noch das eine und andere zu organisieren, so dass es dann gegen halb acht auch schon losgehen kann.

Erst mal gehen wir an seinem Haus vorbei, dort zieht er sich Gummistiefel an und bewaffnet sich mit einer Machete. Nun geht es tatsächlich los. Nach einem 30 minütigen Spaziergang legen wir eine kleine Rast ein und trinken aus den von Dean mitgebrachten gelben Kokosnüssen, die er mit seiner Machete köpft, herrlich erfrischende, klare Kokusmilch, Jelly, wie es hier genannt wird. Dann biegen wir von der Hauptstraße in den dichten Wald ab. Dean erklärt uns die Bäume, Kräuter und Pflanzen, macht uns auf allerlei Getier, Papageien und andere wunderschöne Vögel, aufmerksam und ebnet uns mit seiner Machete den Weg. In der letzten Nacht hat es kräftig geregnet, und wir müssen aufpassen, auf dem glitschigen Waldboden nicht auszurutschen. Die wuchernden Pflanzen, riesigen Bäume und Bambusstämme sind beeindruckend und wunderschön. Der angekündigte Wasserfall ist leider eine ziemliche Enttäuschung, nur wenig Wasser plätschert an einem Felsen herab. Dann geht es auch schon zurück und gegen 10.30 Uhr sind wir wieder am Schlauchbootsteg.

In der letzten Nacht ist ein großer niederländischer Windjammer in die Bucht eingelaufen. Es sind viele junge Leute an Bord, und so wird heute Abend in Charlotteville wohl einiges los sein. Außer der Amazone ankern jetzt nur noch zwei Yachten aus Frankreich hier. Ein österreichisches Paar mit seinem zweijährigen Jungen ist vorgestern Abend hier mit seiner Yacht angekommen. Kaum war ihr Anker gefallen, kam Natalie, die Bordfrau, mit dem Schlauchboot zu uns herüber. Sie hatte Krauttaschen gebacken, es waren einige übrig, die sie uns gerne schenken wollte.  Was für eine nette Überraschung, und lecker waren sie auch! Die Familie hat zahlende Gäste an Bord, und sie haben es deshalb etwas eilig weiter zu segeln und so sind sie schon wieder unterwegs.

Wir besuchen gleich noch die nette Dame im Touristen Office, um diesen Beitrag ins Netz zu stellen, Fotos hochzuladen, Mails und whatsapps zu beantworten, gehen anschließend noch mal schwimmen und schnorcheln, und heute Nacht - fünf Stunden später als in Deutschland - begrüßen wir das neue Jahr - zum ersten Mal ein Jahreswechsel ohne kalte Hände und Füße! Prosit Neujahr!

 Ingo und Dean, unserem Tourguide in den Regenwald:

In der grünen Hölle, dem Regenwald:

Schöne Blüten gibt es auch zu bestaunen:

Das sind Zuckerrohrpflanzen:

Ein schöner bunter Vogel:

Auch Schlangen leben im Regenwald. Diese ist aber ungiftig:

Dienstag, 30.12.2014

Was haben wir heute den ganzen Tag über gemacht? Einen Ausflug ins Dörfli unternommen, um ein paar frische Lebensmittel zu kaufen, uns mit einem netten Touristen-Paar aus Schweden unterhalten, einen Spaziergang zur nahegelegenen Pirates-Bay gemacht und ansonsten "liming", sprich: leiming, wie es die Einheimischen nennen, zu Deutsch "Gepflegtes Nichtstun".

In dieser farbenfrohen Hütte gibt es etwas zu futtern - und Mittagessen ist fertig:

Buntes Treiben in Charlotteville:

Gedränge am Schlauchbootsteg und Ingo mit dem wasserdichten Rucksack, darin ab jetzt unser Laptop (er hat wohl kein Vertrauen zu meinen Kletterkünsten):

Blick über die Man of War Bay: